Самый большой пробег на приоре
Обновлено: 05.07.2024
Все верно сайленблоки в передних рычигах поменял приблизительно в 190т. км. и после этого впервые зделал развал-схождение. В 205т.км. потекла передняя левая стойка, вот тогда заменил переднии стойки, пружины мне посоветовали оставить заводские. Задние начали подтекать в конце этого лета, и буквально пару недель назад стали иногда пробивать при проезде больших кочек и лежачих полицейских. Задние буду менять полюбому вместе с пружинами (визуально видно, что зад просел)
За пробег с 181000 км. по 190000 км. заменил: масло и фильтра, салентблоки в передних рычагах, после чего в первый раз сделал развал-схождение, также развели меня на промывку инжектора. Никаких изменений в работе двигателя после промывки инжектора я не почувствовал. Прогорел глушитель - заменил.
За пробег с 190000 до 200000км только замена масла и масляного фильтра
200000-210000км. . В 205т. км. заменил родные передние стойки и рулевые наконечники. Второй раз поменял опорники и шаровые. Также в этот интервал заменил передние тормозные шланги - потрескалась внешняя оболочка в местах изгиба.
210000-220000км. только замена масла, фильтров и свечей.
220000-230000км. обычное ТО плюс замена масла в коробке. В этот интервал прогорел резонатор (также как и глушитель полностью отвалилась труба в месте сварки, сам резонатор как новенький) В 205км. я заменил передние стойки и опорные подшипники на Асоми. Брал у оф. дилера фирмы Асоми. В 225т. км. левая передняя стойка просто разлетелась. Разобрал, вытащил патрон, все внутренности и масло остались в стакане. Поездив по местным магазинам с этим стаканом не нашел подходящего амортизатора, купил стойку Сааз, поставил, заменил сразу и опору, сделал развал-схождение.
Если кто в курсе напишите какой амортизатор подходит в стакан Асоми.
230000-240000км. Заменил передние тормозные диски, все тормозные колодки, задний тормозной цилиндр, тормозную жидкость, датчик скорости автомобиля (можно было просто протереть от намагниченной стружки старый), ДПДЗ, ремень ГРМ с роликами, помпу антифриз. Поставил проставки под задние амортизаторы на нижнее положение, для того, чтобы выравнить просевшую заднюю часть автомобиля.
240000-250000км. Заметил резкое ухудшение тяги автомобиля. Первой мыслью было - забился катализатор, но я думал, что в этом случае должен загорется чек. Так как чек долгое время не загорался и бортовик не выдавал ошибок пробывал на время ставить некоторые датчики с приоры знакомого, заменил сеточку и клапан давления бензонасоса. И только спустя около 10т. км. с момента ухудшения динамики автомобиля к моей радости бортовик показал ошибку 0422 - нейтрализатор неэффективен (чек кстати так и не загорелся). Заменил катализатор на вставку под два датчика кислорода - тяга стала нормальной. Мозги под один датчик кислорода пока не прошивал, скидываю ошибку бортовиком.
250000-264000км. Замена масла, фильтров и свечей. Ближе к 260т.км. застучали задние стойки, заметил, что стучат при минусовой температуре на улице. В настоящее время требуется их замена.
Извиняюсь, что не ответил вам на вопрос по поводу экономичной езды, просто исходя из приведенного вами расхода на 100 км., вы и сами прекрасно это знаете. Я же пользуюсь старым, всем известным методом "разгон-нейтралка". Предположим разогнался (разгон не педаль в пол, а достаточно плавный) до скорости около 140 км/час и заблаговременно до крутого поворота или до далеко впереди идущего автомобиля с небольшой скоростью, я вклячаю нейтралку (для включения нейтралки я не пользуюсь педалью сцепления) и оставшееся растоянее просто качусь. Если участок достаточно прямой, то все равно после достижения скорости 150-160 км/час я включаю нейтралку и качусь пока скорость не упадет километров до 100, потом сново разгон. Конечно на инжекторных машинах при отпускание педали газа и снижении скорости на передаче, полностью прекращается подача топлива, но сколько я не пробывал катится с включенной передачей, лучших результатов по сравнения с движением накатом на нейтралке я не получал, так как при включенной передаче происходит торможение двигателем, скорость сбрасывается быстрей и пройденое расстояние сокращается.
Также я частенько езжу "в натяг" (на низких оборотах) за медленно движущемся в переди меня автотранспортом, пока небудет возможности его обогнать. И вообще более 3000 оборотов кручу движок только при обгоне, или при движении на пятой передаче.
В первую очередь стоит обращать внимание на состояние кузова. Первыми сдаются колесные арки, низ дверей, пороги, кромка капота и багажника. Найти даже семилетнюю машину вообще без ржавчины будет сложно. Помимо того, что видно сразу, надо смотреть на сварные швы и на силовые элементы под капотом – они тоже любят ржаветь. В лучшем случае за машиной следили и подкрашивали проблемные места. Совсем хороший вариант – эта машина, которой прежний владелец после покупки делал антикоррозийную обработку.
Двигатель вполне надежный и до 100 000 км обычно не приносит вообще никаких проблем. После 100 тыс. лучше заменить ремень ГРМ, несмотря на то, что производитель говорит, что его срок службы 200 000 км. В противном случае поршни встретятся с клапанами и придется делать капремонт.
Проблемой этих моторов являются плохие датчики, которые могут выйти из строя в любой момент на любом пробеге. На ходу это будет ощущаться потерей мощности, так что перед покупкой надо делать компьютерную диагностику хотя бы двигателя.
Остальные возможные проблемы мелкие, решают их быстро и недорого в любом сервисе, либо это хронические болячки, поэтому не буду останавливаться на них.
Если на машине ездили аккуратно, без резких стартов и быстрых переключений, то коробка будет радовать. Если же с коробкой обращались без жалости и любили погонять, то будет и шум, и хруст при переключениях, и синхронизаторы придется менять, и сцепление.
Чаще всего традиционно для таких машин страдают втулки и стойки стабилизатора - обычно родные ходят не больше 30 000 км. Потом летят ступичные подшипники и рулевые наконечники. Шаровые опоры, ШРУСы, сайлентблоки, амортизаторы - всё это при аккуратной езде ходит спокойно около 100 000 км и даже больше. Впрочем, тут больше зависит от стиля езды и качества дорог.
Если же летать по ямам, то будут течь амортизаторы, будут забиваться грязью и клинить опорные подшипники, передние ступицы будут деформироваться и вызывать дрожь при торможении.
Если машине больше пяти лет, скорее всего, подвеска уже перебиралась (возможно, не раз). И тут важно знать, на что менялось. В большинстве случаев импортные запчасти от известных производителей ходят дольше оригинальных. Это касается не только подвески, но и тормозных колодок и дисков.
Вообще же, состояние подвески – это не повод для отказа от покупки. Это скорее резонный повод поторговаться, потому как ремонт недорогой.
Проводка сделана на троечку. Могут отказываться работать стеклоподъемники, дворники, датчики закрытия дверей, заслонки распределения потоков воздуха, центральный замок, на первых машинах бывали глюки с электроусилителями. Могут глючить электронные блоки, датчики, катушки зажигания. Но несмотря на вероятность разных весьма внезапных отказов, лечится все просто, без больших затрат (это вам не премиум из начала нулевых).
Отдельным пунктом хочу сказать про часто перегорающие лампочки. Поэтому не надо покупать что-то очень дорогое.
Салон – это погремушка. Он гремел на новой машине, а на подержанной звуков только добавляется. Бороться с этим можно проклейкой машины виброизолирующим материалом. Но рассчитывать на полную тишину в салоне все-таки не стоит.
Пластик в салоне дешевый, легко царапается и теряет внешний вид. Ткань на сиденьях тоже далеко не лучшего качества. Если на сиденьях нет чехлов, то после 100 000 км сиденья будут в плачевном состоянии.
Ровно 3 года я отездил на Лада Приора седан, работаю в такси, поэтому пробег такой большой.
10 тыс. км — начал клинить руль, поменял опорные подшипники. Хотел поставить СС-совские, но на Приору не нашел. Если найдете, ставте сразу. Тормозные колодки передние меняйте сразу, а то сотрут все диски, сделаны как из кирпича.
50 тыс. км. Утром завожу машину, рулевая колонка сама крутится влево. Кручу вправо, отпускаю, опять крутится влево. Посмотрел в инструкции какой предохранитель идет на электроусилитель. Предохранитель находится в моторном отсеке. Вытащил предохранитель, проездил одну неделю, накачал мускулы, надоело, поехал поменял, недешевое удовольствие: 21 тыс.руб. С работой. Поменял рулевые наконечники, машина стала плавать по дороге. Опять поменял опорные подшипники, стали стучать. Сгорели габаритные лампочки, сначала правая потом левая, видать они расчитаны на определенное время, поменял. Поставил Филипс, горят до сих пор.
100 тыс.км. Машина мне попалась хорошая , я думаю. Звуков посторонних не издает, ничего не гремит, не скрипит. Единственный звук, который мне не нравится, в мороз в двери дребежат пипки замков, но когда машина хорошо прогреется, пропадают. Машина зимой очень теплая, даже на второе положение печку никогда не включал. Надо только перед зимой обязательно поменять салонный фильтр на печке. После зимы, если стоит кондиционер, тоже надо поменять салонный фильтр.
120 тыс.км Заменил шаровые, стали постукивать. Перестала держать обороты, глохнет. Заменил датчик холостого хода. Обороты на холостом ходу начали подпрыгивать до 3 тыс. заменил датчик дросельной заслонки. Загудел передний ступичный подшипник. Поменял оба.
140 тыс.км Первый раз поменял ремень ГРМ. В автосервисе были в шоке, что я столько проехал. На ремне не было 4 зубьев, еще бы день-два и порвался, загнуло бы клапана. Попадалово тыс. на 17-20. Я теперь знаю зато как звучит ремень ГРМ, когда срезает несколько зубьев. Он начинает стрекотать, как кузнечик. Даже друзья сразу говорили, что это она стрекочет у тебя. Вот знайте застрекотала, смотрите ремень ГРМ.
145 тыс.км Потекла печка, совсем немножко, но течет. Пробовал разные герметики, не помогает. Пришлось заменить. Через неделю опять потекла, да так, что наливаешь тосол в бачок, он сразу выливается. Заехал на сервис, оказывается лопнул шланг, идущий от печки к бачку. Когда печку меняли, его не заменили, он был как каменный. Меняйте шланги все сразу.
148 тыс.км Начал течь радиатор, сначала немного, в день добавлял пол литра, потом все больше и больше. Пришлось менять.
150 тыс. км Решил поменять всю ходовую.Потому что передние стойки начали стучать, а задние не стучали, но уже держали плохо, на больших ямах пробивало. Перед поставил от десятки: поменял стойки, пружины и опорные подшипники. Стойки Каяба. Опорники СС-40. Задние стойки Каяба. Работают отлично до сих пор.
155 тыс. км Загудел задний ступичный подшипник. Поменял оба.
175 тыс. км Зима, печка стала дуть холодным воздухом. Пока доехал до сервиса, всю помпу раздолбил, пришлось менять помпу и заодно ремень ГРМ, теперь надежды на него не было. Обязательно вместе с ремнем ГРМ меняйте ролики, все время.
Вот и все остальные 80 тыс. км пройдены без проблем. Ну когда-то они должны кончится!
Установка ГБО на Ладу Приора в Самаре
Мы устанавливаем газобаллонное оборудование на Ладу Приору в Самаре быстро и недорого!
Господа интересует собственно данный момент . Не надо писать да вот у соседа и тп. Только собственный опыт . Да и желательно указывайте какое масло, вязкость, ну и конечно же какой бензин преобладал в течении всего срока эксплуатации . Всем СПАСИБО !
Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 20
183000 без капиталки, недавно заменил генератор. Ржавеет багажник под саблей, двери внизу, с пробега 50000. Заменил салентблоки передка, подшипник задний левый. Модуль зажигания 3шт. И все. Масло зик 5w40 синтетика. Бензин по разному 92-95.
220000 км без капиталки, масло с новая Шелл 5w40, после 70000 10w40.После 180000 начала поджирать на трассе около 1.5л на 10000км пробега.На малых оборотах не жрёт.В коробку залез в 200000 пробега.(вторая передача вылетала).Гидрики стучат практически с новая после 20000 пробега.Нагреваеться 50-60 грн, замолкают.Забил на них и езжу.Машина 90 процентов своей жизни видит трассу., поэтому думаю все так хорошо)). Стойки в круг родные, опорники тоже.Менялись две шаровые, и все резинки в ходовке.на ss20.Ходовка чувствует себя отлично.Одна беда не радует (( цветет задняя крышка багажника.Буду красить в это лето.Машина радует.Одно время хотел продать…жалко до слез.Передумал!
160000 лью 95й бенз и смесь пропан бутан, на левых заправках не заливаюсь. Масло zic 5w40 синтетика.
Без кап. ремонта имеется в виду ))
Моя приора седан 2008 г. проехала 480000, масло — matul 4100, топливо -бензин — пропан. есть кто больше проехал на приоре?))
пробег уже 185 000. После 60 000 поставил паук, два раза чиповал — обороты до 6000 регулярно. после 110 000 поставил ресивер на впуск — обороты до 6500-6800. Если наваливать постоянно — масло уходит — приходится доливать. Если выше 4000 не крутить — практически не уходит. Гидрики уже конкретно тарабанят — пока не прогреется до 40-50 градусов. Масло Шелл 5в40 практически с самого начала. Бензин почти постоянно 95-й.
Читайте также: