Щелчки при запуске двигателя лада ларгус

Обновлено: 06.07.2024

Господа! Недавно заметил, что при запуске холодного двигателя откуда-то снизу однократно раздается звонкий железный "Бэмс". Если заводить прогретый двигатель-звука нет. Что бы это значило? Двигатель 2л., механика, 2016г.в.

Уже есть темы по этой проблеме.
Если вкратце, то это глушитель лязгает. Забей, это фича Дастера, со временем привыкнешь, а потом он может и исчезнуть.

Всем спасибо. Успокоили. Хотя и не до конца. Ибо народная мудрость русских механиков гласит: "Хороший стук наружу выйдет!"

Забей. У меня прошло. Раньше когда такая беда была,с утра пнешь по трубе сзади и заводишь нормально,беззвучно))))))))

Люди подскажите последние два дня звук бздынь происходит каждое утро при первом запуске где то слева под капотом. Потом глушишь и хоть ещё сто раз заводи такого звука нет! Именно с утра. Думал на холодную, потому что, заглушу и через 10 секунд завожу и нету больше звука. Приехал на работу, простояла под дождиком, часов 6. Думал остыла сейчас будет звук, нет завелась прекрасно! Раньше такого не было! Машине месяц! Последние 2 дня и только 1 раз с утра и всё! Что это такое может быть? Уж очень этот звук напрягает! Новый автомобиль. Такое ощущение что железо об железо бьётся что ли. Нужна очень ваша помощь? Сегодня отогнал машину к официалам и оставил на ночь. Завтра с утра пойду будем вместе заводить и слушать этот металлический стук при запуске. Говорят если услышат, то полная диагностика на подъемнике за их счёт. А там думаю как пойдёт.

Если официалы что то найдут,отпишись. У меня прошло само. 55000 уже,полет нормальный.кроме задних стоек ничего не делал. задние стойки умерли на 37 тысяче.при гарантии на них 30000)))

А так.этот звон на всех Дастерах.С автовозов сгоняют,этот звук присутствует.сам слышал.Загонял своего на ТО 15.как раз автовоз разгружали..

Отпишусь. Прочитал на другом форуме . Всем привет!, я уже где-то описывал это брякание, брякает элемент катализатора, постепенно стенки элемента брякают и трутся между стенкой корпуса внутри ката и начинают постепенно разваливаться из-за этого бряканья и мелкая труха от элемента летит на датчик ката загрязняя его.
Загорается ошибка по катализатору, при обращении к ОД вам скажут виноват бензин.

Это брякание не только на Дастерах, а практически у всего модельного ряда типа Дастера.
Двум владельцам я рассказал про свой случай, но у меня закончилась гарантия и я переделывал систему выпуска вырезая элемент ката, у них совершенно новые авто, и я им посоветовал заехать в ОД поднять авто на подъёмнике и постучать рукой по банке ката.
Услышав звук брякается потребовали замены, были небольшие качели по поводу бензина, проверили свечи, свечи чистые авто новые, короче сделали замену всего выпуска он идёт целиком.
Ещё у одного владельца от 5-6тыс оборотов загорался чек, тоже с такой проблемой, ему заменили без проблем, единственное это время ожидания прихода детали.
Стоит ли обращать внимание на это брякание решать вам. При посещении ОД, нужно заявлять о проблеме, и в заказ наряде указывать претензию.
Далее вместе с мастером приемщиком обязательное присутствие в сервисе рядом с вашим автомобилем.
Автомобиль мастер загоняет на подъемник, вместе с ним проверяете легкими ударами по катализатуру рукой, тем самым узнаете есть ли эта особенность в вашей конструкции.
В движении по разбитым дорогам, узлы выхлопной системы испытывают куда более сильные нагрузки чем удары рукой.
Главное чтоб при обращении небыло сторонних механических повреждений на деталях узлов.
Легкий черкаш молотком без вашего присутствия, и можно списывать на владельца как наезд на препятствие и повреждение детали.
Поэтому фото и видео рекомендуется если есть бряк и нет повреждений узлов.

Срочно продавать! Если возьмут тысяч за 400 - считайте повезло! Первым отвалится двиг, потом коробка повиснет на тросах кулисы. Если все же сумеете завестись, от вибрации отпадут двери, прямо на землю, и всенепременно поцарапаются. Придется красить, а после этого попробуй докажи, что машина не попадала в ДТП. Следующей потечет тормозуха, ибо последняя заводка с бешеной вибрацией сделает свое черное дело. Потекла тормозуха - хана сцеплению и блоку АБС - миллиарды на ветер. Насос ГУРа и трубки кондиционера на их фоне покажутся легким ветерком. Уже молчу про патрубки системы охлаждения и сальники. Хорошо, если масло будет вытекать на стоянке, а не во время движения. "Кулак дружбы" станет регулярным спонсором замены двигателя в сборе. Единственной радостью останется только полный привод - двигло уже заглохло, а 4WD так и не вырубился! И неважно, что это только потому, что из-за утечки тормозухи пропало сцепление и тронуться с места так и не удалось. В обчем, исключительно из чувства сострадания, готов предложить 350 тыр, и то себе в убыток.

Расскажите это тем, кто на дастерах с 12-13 годов катает. У них горшки уже с задирами в палец толщиной, поди.

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Единственным индикатором проблем с автоматической системой регулировки клапанных зазоров является цокот. Он может появиться на холодную или горячую, на холостых или на высоких оборотах, а то и вовсе искажать шум двигателя на протяжении всего рабочего цикла. Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21129 не застрахован от проявления подобных симптомов на первых стадиях эксплуатации. Бороться с ними можно и нужно, но прежде необходимо знать, почему они возникают.

По каким причинам стучат гидрокомпенсаторы на Lada Vesta: диагностика неисправности

Звуки и предпосылки

Не все владельцы верно распознают специфический стук мотора, услышав его впервые. Между тем, гремят гидромодули идентично работающему дизелю. Если быть точнее, то звук похож на акустическое оформление функционирующего ТНВД дизельного или бензинового двигателя с непосредственным впрыском.

Банальная фиксация факта наличия стука не поможет выявить причину неполадки. Необходимо выяснить, как ведут себя гидромодули:

На горячую.
На холодную.
На различных оборотах.

Позже станет понятным, что эти обстоятельства важны для определения стратегии устранения постукивания.

Стучит на холодную

Не всегда внезапно возникнувший цокот стоит расценивать как поломку. Это в полной мере относится к тому случаю, когда звук кратковременно появляется при запуске холодного мотора – буквально на 1-2 секунды. Подобная реакция лишь свидетельствует о стравливании масла из гидротолкателей вследствие долгой стоянки, но никак не указывает на проблемы с маслопитанием гидрокомпенсаторного узла в процессе работы силовой установки.

Более продолжительные постукивания на холодную недопустимы. Предпосылки к нарушению режима работы идентичны причинам цокота гидрокомпенсаторов на Лада Приора , которых несколько:

Недостаточное давление в маслосистеме (горит лампа давления масла).
Чрезмерное загрязнение продуктами износа или посредственное качество масляного состава.
Масло неподходящей вязкости: невозможно либо протолкнуть жидкость через мелкие каналы, либо держать заданное давление.
Закоксованные отверстия масляной системы приводят к стуку гидрокомпенсаторов мотора Лада Веста вследствие снижения давления внутри их.
Клин гидротолкателя из-за нагарообразований.
Износ плунжерной пары, приводящий к утечкам маслоэмульсии.

Постукивания на горячую

Некорректный уровень масла. Двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторными устройствами, достаточно чувствительны к вспениванию маслосостава, которое возникает при переливе смазки. Недолив также чреватен – маслонасос будет подхватывать воздух.
Увеличение посадочных площадок под гидротолкатели – результат перегрева ГБЦ.

Подробная диагностика: структурная составляющая стука

Руководствуясь лишь тепловым признаком, точно узнать, почему стучат гидрокомпенсаторы, не получится. Необходим дополнительный комплекс испытаний. Его суть – анализировать изменения в акустическом оформлении работы двигателя Весты, меняя обороты и учитывая температуру охлаждающей жидкости.

Оперирование оборотами

Стадии проверки сводятся к анализу работы мотора на различных режимах:

Стук на холодную и на горячую, пропадающий на высоких оборотах, свидетельствует об износе шарикового клапана гидромодуля или его засорение продуктами износа. Вариант №1 – поменять масло и маслофильтр на заведомо подходящие для 129-го двигателя. В крайнем случае произвести замену некондиционных гидравлических компенсаторов.
Цокот исключительно на горячем двигателе, уходящий с повышением оборотов, говорит о критическом состоянии плунжерной пары. Устраняется только заменой компенсатора в сборе.
Постукивания слышны только на высоких оборотах вне зависимости от температуры двигателя, а на ХХ мотор функционирует ровно – смотреть уровень масла. Желательно наливать чуть выше среднего уровня щупа, не превышая отметку MAX. Поврежденный маслоприемник оказывает аналогичный эффект.

Последствия игнорирования неисправности

Основная предпосылка к устранению неполадки – навязчивый посторонний шум. Мало кто знает, чем на самом деле грозит постукивание. Чрезмерные зазоры в ГРМ влияют на режим работы кулачков: возникающие ударные нагрузки значительно сокращают срок службы коленвала.

Как устранить стук гидрокомпенсаторов на Лада Веста вспомогательными средствами

Заводом-изготовителем срок службы гидрокомпенсаторных механизмов закладывается на весь период эксплуатации мотора. Регламентных работ по поводу обслуживания этих узлов не предусмотрено. Заливая качественную смазывающую жидкость, и зная, как часто менять масло в двигателе , проблем с гидротолкателями удастся избежать.

Использовать проверенную смазку

При первом появлении стуков часто предпринимаются попытки сменить маслосостав. Что же, действие оправданно как при фиксации факта сразу после замены эмульсии, так и в качестве заблаговременного предотвращения закоксовки гидротолкателей. Важно не отклоняться от заводских норм по вязкости:

Но и этого недостаточно. Хорошим будет тот продукт, который, по отзывам, беспроблемен для ВАЗ 21129. Поскольку разработка еще молода и технических сведений по маслам собрано мало, можно использовать базу по 126 и 127 шестнадцатиклапанникам. К примеру, для них не подходил Shell Helix Ultra 5W-40. В числе оптимальных смазок значились такие:

Liqui Moly Optimal Synth.
Mobil Ultra.
Total Quartz Energy 9000.
Wagner Windigo.

Присадки

Дополнительная автохимия не используется в качестве основного решения проблемы. Ее задача – отсрочить ремонт на несколько тысяч км. Соответственно пользоваться данным методом целесообразно только в случае износа или повреждения компенсаторов. В качестве присадок можно рассматривать Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv и продукцию XADO.

Промывка

Проводить промывочные мероприятия уместно при фиксации факта закоксованности или засоренности гидравлических компенсаторов. Только вот убрать стук загрязненных гидрокомпенсаторов на Лада Веста поможет локальная мойка, а не общая. Через гидротолкатели маслоэмульсия прокачивается плохо, отсюда и низкая эффективность комплексной промывки.

Снять клапанную крышку на 129-м моторе непросто, а для локальной мойки доступ к гидромодулям – необходимое условие. Дефектный компенсатор либо имеет постоянный зазор, либо заметно легче остальных продавливается деревянным клином, упираемым в нерабочую поверхность кулачка.

Для смытия нагара и удаления посторонних продуктов сойдут такие жидкости:

Димексид.
Ацетон + керосин (2:1).
Сольвент.
Любая промывка-пятиминутка.

Всем добра!
Может у кого-нить так-же.
При холодном запуске однократный (довольно звонкий ) металлический лязг (под капотом или кузовом-ещё не разобрал-началось недавно). 2017 год. 4000 пробег.

Пройдет, у меня тоже в начале было.

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня тоже есть пробег 1000.

0 0 Рейтинг ответа: 0

То же самое.. Это глушитель.
Одна из перегородок в нем внутри выходит при нагреве из своего места и так и остается при остывании, а когда заводишь движок она встает обратно с таким звуком.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Такой же звон при холодном запуске. Пробег 700 км, св кросс 1.6

0 0 Рейтинг ответа: 0

Это не нормально, по ходу массовый брак, я советую обратиться к од и прям настойчиво решать вопрос.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Двигатель – святая святых любого автомобиля, а потому, когда из-под капота начинают доноситься посторонние звуки, автовладельцы тут же бьют тревогу и пытаются во всем разобраться.

Проблема

Как ни прискорбно осознавать, но обладателей Вест эта проблема тоже не обошла стороной. Многие владельцы подмечают стуки под капотом Лада Веста, причем раздаются они с правой стороны.

Как правило, долго искать не приходится, так как ситуация хорошо известна. Она проявляется на седанах, которые комплектовались опорами двигателя от ВАЗ 21129. В результате из подкапотного пространства начинала доноситься целая какофония звуков, включая стуки, щелчки, скрипы и прочее. Причем эти звуки настолько громкие, что их можно услышать даже в салоне.

Стук от опоры достаточно громкий

И лучшее тому подтверждение – многочисленные видео, на которых владельцы отечественной модели демонстрируют неприятность.

А в этом ролике слышно стуки непосредственно в салоне автомобиля.

Что же касается Лада Икс Рей, то хэтчбек в такой проблеме не замечен, даже несмотря на то, что двигатели у него такие же, как и на седане. Все дело в то, что на Икс Рей ставятся другие опоры силового агрегата.

Варианты решения

На самом деле таковых несколько.

Обращение в дилерский центр

В случае визита к дилеру, однозначного решения по вопросу стука из-под капота Лада Веста, как правило, не бывает. Все зависит от конкретного салона. Часть центров просто отказывает в замене, мотивируя свое решение тем, что это не гарантийный случай. Другие же отправляли информацию о дефекте непосредственно на АвтоВАЗ, однако это достаточно длительная процедура, а потому не все согласны столько ждать. Да и ответ далеко не всегда положительный.

Немало дилеров отказываются менять подушку по гарантии

Но даже если дилер согласится произвести замену, не всегда все проходит гладко. Дело в том, что нередко деталь меняется на аналогичную, хотя менеджеры в салоне уверяют, что она уже из другой партии. Итог один – буквально через несколько тысяч километров звук возвращается.

Впрочем, некоторые владельцы отмечают, что им устанавливали усиленные опоры, после чего проблема исчезала.

Самостоятельные действия

Замена опоры двигателя Лада Веста своими руками

Часть автовладельцев, столкнувшихся со стуком из-под капота Лада Веста, принимает решение заменить опору самостоятельно, чтобы не тратить время на поездки к дилеру и ожидание решения АвтоВАЗа.

Порой менять опору приходится самостоятельно

Сам процесс не слишком сложен и его мы рассмотрим в отдельной статье. Однако в данном случае все зависит от купленной детали.

Порой источником стука под капотом Лада Веста является не сама опора, а фиксирующий ее болт. Причем, как утверждают некоторые владельцы, если просто подтянуть его, вскоре стук слышен вновь. В таком случае приходится подкладывать гровер.

Использование смазки

Как показала практика и многочисленные попытки решить проблему, избавиться от стука под капотом Лада Веста довольно просто. Необходимо смазать саму опору силиконовой смазкой – непосредственно в тех зонах, где резина опоры соприкасается с металлом. Некоторые для этого используют жидкость WD-40, но применять ее не рекомендуется, так как она слишком быстро вымывается – хватает буквально на сутки.

Может быть проблема действительно в аккумуляторе, например одна банка приказала долго жить. Это можно проверить подключив другой аккумулятор. Например через прикуриватель. Это два толстых провода с крокодилами на концах, для запуска автомобиля от стороннего аккумулятора.

А может быть и стартер виноват. Допустим щётки зависли. Попробуйте постучать по нему чем-то тяжёленьким. Когда работать откажется.

Ну бывает контакты втягивающего реле подгоревшие, или щетки отпаялись и то контачат, то нет. Обратите внимание на контрольные лампы в момент когда ключ в положении старт. Но я бы в любом случае стартер просмотрел. При остывании машины-это после долгого простоя ночью? Возможно(если ночью минус) то намерзает иней на контакты втягивающего.

Надо сначала проверить подтяжку клемм на аккумуляторе, подтянуть болтики ключом(наброска от руки — это слабый контакт). Не помогло? Тогда садимся за руль и включаем стартер несколько раз, то есть — щёлкнуло, выключаем и снова включаем; на какой-то раз всё равно запустится. Мотор запустился? Едем в сервис для снятия стартера в ремонт, или в гараж чтобы самостоятельно заменить втягивающее реле на стартере.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Стартер автомобиля Лада Ларгус представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, совмещенный с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле. Крышки и корпус статора стянуты двумя шпильками. В корпусе статора закреплены постоянные магниты. Вращение от вала якоря электродвигателя передается шестерне привода через муфту свободного хода. На рис. 1 показаны детали стартера Лада Ларгус. Каталожный номер стартера 8200266777.

Рис. 1. Детали стартера Лада Ларгус: 1 — крышка со стороны привода; 2 — винты крепления тягового реле; 3 — якорь реле: 4 — возвратная пружина; 5 — корпус тягового реле; 6 — ротор стартера в сборе с муфтой свободного хода; 7 — болт крепления крышки со стороны привода; 8 — крышка со стороны коллектора; 9 — винт крепления крышки со стороны коллектора; 10 — щеткодержатель; 11 — корпус стартера; 12 — резиновое уплотнение; 13 — опора рычага привода; 14 — рычаг привода

Алгоритм работы стартера Лада Ларгус при пуске двигателя

Возможные неисправности стартера Лада Ларгус

Далее в виде таблицы приведены возможные неисправности в работе стартера Лада Ларгус и рекомендации по поиску неисправностей. Ремонт стартера Лада Ларгус рассмотрен в отдельной статье нашего сайта.

Инструмент:

Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Мультитестер
Вороток под торцевую насадку
Удлинитель под торцевую насадку на вороток
Насадка на вороток на 8 мм
Насадка на вороток на 10 мм
Насадка на вороток на 13 мм
Отвертка плоская средняя
Стационарное зарядное устройство
Плоскогубцы

Детали и расходники:

Вазелин технический ВТВ-1 в аэрозольной упаковке
Шкурка шлифовальная зернистостью не более Р220 или фетр с абразивной пастой ПМА-2
Контактные соединения системы пуска
Замок зажигания
Тяговое реле стартера
Маховик
Привод стартера

Примечания:

Для утверждения неисправности системы пуска двигателя, нужны проявлятся следующие отклонения в работе других механизмов, которве можно увидеть, проделав ряд описанных ниже действий.

1. При диагностике причины нарушения нормального пуска двигателя откройте дверь автомобиля и проследите за тем, как изменяется яркость лампочек освещения салона.

Примечание:

Яркость свечения лампы освещения зависит от напряжения ее питания. При нормальной работе стартера яркость освещения салона слегка уменьшается.

Если яркость освещения не изменяется, то причиной нарушения, обычно, является обрыв в цепи управления системой пуска.

Если освещение почти или полностью гаснет, то причиной нарушения, скорее всего, является короткое замыкание или пробой на массу обмоток возбуждения стартера или неисправность аккумуляторной батареи.

2. Не стучите по стартеру, так как можете повредить детали стартера.

Примечание:

В прошлом нередко можно было наблюдать, как техник стучал по стартеру, пытаясь выяснить, почему он не работает. Часто под действием ударной нагрузки происходило выравнивание или смещение токосъемных щеток, ротора и вкладышей подшипников. Во многих случаях после удара по стартеру его работоспособность –пусть даже и ненадолго – восстанавливалась.

Но в конструкции большинства современных стартеров используются постоянные магниты, которые отличаются хрупкостью и при ударе по стартеру могут расколоться. Разбитый магнит распадается на несколько слабых магнитов. В ряде первых конструкций стартеров с постоянными магнитами, магниты приклеивались к корпусу статора. При сильном ударе по стартеру эти магниты разлетались на куски, которые, попав на ротор или в гнезда подшипников, приводили стартер в полную негодность.

Причины и методы устранения неисправностей системы пуска.

Стартер не включается

1. Неисправна аккумуляторная батарея – проверьте аккумуляторную батарею.

2. Окисление клеммы аккумуляторной батареи и наконечников проводов – зачистите, закрепите и смажьте техническим вазелином наконечники проводов и клеммы, как описано в этой статье.

3. Нарушение контактов в соединениях, обрыв проводов в цепях электроснабжения и управления стартером – проверьте, зачистите, подтяните или замените контактные соединения в цепях электроснабжения и управления стартером.

4. Нарушение в работе выключателя (замка) зажигания – замените контактную группу выключателя (замка) зажигания.

5. Неисправно тяговое реле – замените тяговое реле.

6. Неисправен стартер – отремонтируйте стартер, сняв его, как описано здесь.

Тяговое реле включается, но якорь стартера не вращается или вращается слишком медленно.

1. Сильно разряжена аккумуляторная батарея – зарядите или замените аккумуляторную батарею.

2. Окисление клеммы аккумуляторной батареи и наконечников проводов – зачистите, закрепите и смажьте техническим вазелином наконечники проводов и клеммы.

3. Слабая затяжка гаек крепления наконечников проводов на выводах тягового реле – затяните гайки с помощью гаечных ключей.

4. Неисправен стартер – отремонтируйте стартер, сняв его, как описано здесь.

Тяговое реле включается и сразу выключается (часто повторяющийся стук)

1. Сильно разряжена аккумуляторная батарея – зарядите стационарным зарядным устройством или замените аккумуляторную батарею.

2. Увеличенное сопротивление цепи электроснабжения стартера – зачистите и закрепите наконечники проводов. Неисправные провода замените.

3. Неисправен выключатель (замок) зажигания – замените контактную группу выключателя (замка) зажигания.

4. Неисправно тяговое реле – замените тяговое реле.

Стартер включается, но коленчатый вал не вращается

Неисправен стартер – отремонтируйте стартер, сняв его, как описано здесь.

Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление

Забоины на зубьях шестерни привода или обода маховика – устраните забоины или замените маховик либо привод стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя

1. Заедание ключа в выключателе (замка) зажигания в положении "D" – отремонтируйте или замените механическую часть выключателя (замка) зажигания.

2. Замыкание контактов выключателя (замка) зажигания – замените выключатель (замок) зажигания.

3. Неисправен стартер – отремонтируйте стартер, сняв его, как описано в здесь.

Повышенный уровень шума при вращении якоря стартера

1. Ослаблено крепление стартера – подтяните болты крепления стартера.

2. Повреждены зубья шестерни привода стартера или зубчатого обода маховика двигателя – замените или отремонтируйте стартер, замените маховик двигателя.

3. Неисправен стартер – отремонтируйте стартер, сняв его, как описано здесь.

Читайте также: