Схема икз ваз 2112

Обновлено: 14.06.2024

Здравствуйте, после прочтения этой статьи решил проверить питание на своих катушках и не только на катушках с помощью АВТОАС-ЭКСПРЕСС и вот, что показал Автоас. Осциллограммы идут по порядку: ИКЗ, АКБ, +5 вольт датчиков и бортсеть из гнезда прикуривателя. Интересуют скачки на всех графиках кроме АКБ, на АКБ вроде бы стабильно, на ИКЗ разница мин-макс больше 5 вольт, может кто-нибудь прокоментирует получившийся результат должно так быть или нет.

Миниатюры:

aleksandrmoto

Миниатюры:

aleksandrmoto

Проверяйте генератор, либо места подключения щупа осциллографа. 15 с лишним вольт это много. На АКБ этого не показывает, потому что АКБ "сглаживает" бросок, либо опять же - места подключений.
А вообще игрушка классная, я с ней даже электрику смотрю.

Polikarpov

Это может зависеть от года выпуска авто,от состояния проводки,от состояния масс,от состояния генератора и силовой клеммы на нем.Факторов очень много.Возьмите два новых авто и сравните.Отличия все равно найдутся.

euromarina1

Один из недостатков А-Экспресс - что он автоматически ставит усиление. Поэтому самые незначительные всплески могут на экране пугать, как будто что то неисправно. Если установить усиление вручную, то ничего там страшного не будет. Только усиление ставить соответствующее сигналу.

georgiy63

Авто лично моё, генератор обслужен, как и все массы, кинута дополнительная масса с генератора на шпильку на лонжероне, новый пропаянный провод с минусовой клеммы на рамку радиатора, протянуты все массы около ЭБУ.

aleksandrmoto

Ну например если смотреть питание на ИКЗ, то нужно выбирать, чтоб 1вольт/клетка. А если смотреть работу выпрямительных диодов генератора - то там надо ставить максимальное усиление.
Если подключиться к ИКЗ при максимальном усилении, то будем видеть пики от работы диодов.
Если смотреть искру на автоматическом усилении, то хоть при низком напряжении горения хоть при нормальном осциллограф автоматически приводит картинку к виду, какой ему кажется удобным. В результате сигнал с низким напряжением горения можно и не заметить, он будет казаться таким же по величине, как и нормальный.

Так наверное уменьшиться, только визуальная амплитуда скачков, а цифровые показания останутся неизменными или я не прав?

aleksandrmoto

А по визуальной информации мы и определяем неисправность (даже чаще, чем по цифровой).
Вот например осциллограмма напряжения на аккумуляторе при разных уровнях усиления и развёртки. Одно и то же место осциллограммы, но как меняется картинка при разных настройках: -
- это смотря что хотим смотреть, исходя из этого и выставляем настройки. Но для этого надо головой думать, а не полагаться на автоматические настройки программы, мол она всё за нас сделает.
Например при настройках 50mv/клетка и развёртке 0.2мс/клетка первичку катушки зажигания даже нет смысла смотреть, ничего там не увидишь.
А-Экспрессом я бы замучился эти кусочки файла собирать в одну картинку. В этой программе очень плохо организован просмотр записанной осциллограммы. Хрен найдёшь нужное место, если долго записывал.

для этого надо головой думать, а не полагаться на автоматические настройки программы, мол она всё за нас сделает.

Потому редко пользуюсь функцией "экспресс".
Лучьше вручную настроить, правда, времени уходит немного дальше.

Аль-кор

В моём осциллографе можно заранее сохранить пользовательские настройки и останется только выбирать уже готовые из пользовательского списка, прежде чем что то смотреть. Для генератора - свои, для связки ДПКВ-ДФ - свои. Хотя есть и заводские готовые.

MMAGS

графиках кроме АКБ, на АКБ вроде бы стабильно, на ИКЗ разница мин-макс больше 5 вольт, может кто-нибудь прокоментирует получившийся результат должно так быть или нет.

В идеале - пульсаций не должно быть.
В реальности - так и есть, к сожалению. Причем разбег не очень велик от машине к машине.
Причем речь не о конкретно 21124 с ИКЗ, а обо все десятом семействе и части (половине) Калин
Вы правильно подметили - они максимальны на нагрузке, минимальны, точнее сказать неразличимы на АКБ. "Прикуриватель" диагностического интереса не представляет.

Да, по десятому семейству - стабильные провалы от 2 до 3.5 В. О игольчатом выбросе в "+" пока говорить не будем, но его величина, при измерении лабораторным осц. иногда достигает 3-3.5В.
У "автомобильных" осц, в силу их специфики есть соотв. ограничения - и снимки не совсем соответствуют действительности. Но при правильных подходах - все можно исследовать. :-)

В идеале провалов НЕ должно быть. Менее 0,5В - не критичны. На Приорах и далее - так и есть.
Амплитуда провалов (да и игольчатого выброса) определяется внутренним сопротивлением питающей сети (бортсети). Отсюда и разброс между машинами в пределах модельного ряда - степень износа замка, окисла разъемов, сечения проводов.
Соответственно, меньше сопротивление - меньше провал в фазе накопления и игольчатый выброс в "+" в момент искрообразования
На Ваших картинках - хорошо видны некоторые "шероховатости" оцифровки, но это - мелочи, хотя они тоже немаловажны.
А вот наличие скачков на линии +5В, да еще и с такой амплитудой - несколько настораживает
Соображения есть и по этому поводу.

Всем привет! Как уже давно писал, хотел сделать доработку питания модуля зажигания. Эта мысль пришла после того, как я случайно набрел на статью пользователя mcsystem , за что ему спасибо. Даже был установлен дополнительный блок предохранителей, но встала другая проблема. Мой характер не позволяет влезать в заводскую проводку, люблю когда все можно без больших проблем вернуть к стоковому состоянию. Поэтому хотел найти разъемы модуля зажигания и сделать съемную систему. Разъем, который вставляется в модуль, без проблем был найден в магазине, но вот ответную часть найти сложнее. Было решено вырвать разъем из мертвого модуля. Но найти дохлый модуль в моем городе оказалось проблематично. А отдавать за новый 2 килорубля тупо из-за разъема глупо. Поэтому дело встало.

Но мир не без добрых людей, и вот exclusive33rus прислал мне дохлый модуль, за что ему огромное спасибо! На заводе взял два провода сечением четыре квадрата, причем настоящих четыре квадрата, а не те смешные проводки, которые продаются в магазине. Ну и заодно два наконечника, с отверстиями на 6 и 8 мм, так как пока еще не знал, какой из них поставлю.

Вырвал разъем из модуля, измерил необходимую длину проводов и начал паять. И тут нежданчик — металл, которым соединено все в модуле, ничем не паяется! Металл очень блестит, как свинец, и хрупкий на изгиб как алюминий. Расстроился, но делать нечего, надо думать дальше. И тут попался на глаза диагностический KKL шнур OBD-II, смотрю — штырьки одинаковые! Разобрал его, нашел неиспользуемые штырьки, разогрел их паяльником и вытащил. Вытащил из разъема непаяющиеся штырьки неизвестного металла, и заплавил штырьки из шнурка. Припаялся, и решил залить место пайки супермоментом с содой. С горем пополам нашел дома суперклей, но, как говорится, не понос — так золотуха, соды не оказалось дома. Вроде такая вещь, которая у всех годами стоит и никуда не используется практически, а у меня ее нет. Время было позднее, магазины закрыты уже, не купить. И тут я вспоминаю, что на балконе лежит кальцинированная сода, которую я использовал для изготовления печатных плат фоторезистивным методом. Пробую ее с суперклеем — все отлично! Заливаю разъем, и сталкиваюсь со второй проблемой — провод не влазил в разъем, поэтому примерно пять сантиметров до разъема пришлось немного уменьшать сечение, с четырех квадратов упало примерно до 2,5, но пролудил все капитально, так что потери будут минимальные. Сажаю все в гофру и оставляю проводку до светла, в темноте устанавливать не очень удобно.

Как видно, в схеме стоит реле. Кто понимает с электрике думаю поняли сразу, а для остальных объясню, что же такое у меня получается. Итак, на модуль идет четыре провода, два сигнальные, по которым ЭБУ дает команду дать искру в цилинды (1-4 и 2-3 соответственно), и два питание 12 вольт. Так вот сигнальные идут напрямую с разъема на разъем, а вот питание модуля теперь идет на реле, через которое толстым проводом идет +12 вольт напрямую с аккумулятора.

Сегодня в обед на работе решил все установить. Снял воздушный фильтр и пропустил проводку. Делов на 15 минут, сложнее всего было прикрутить реле, не очень удобно крутить гайку. Посадил реле на крепление кронштейна аккумулятора, рядом с дополнительной релюшкой стартера (которая по совместительству является и схемой защиты стартера). Минусовой провод прикрутил напрямую на минус аккумулятора.

Сразу подключать не стал, решил после обеда сравнить стоковое подключение и переделанное. После работы завел двигатель на стоковом питании, послушал, оценил, и подключил по новой схеме.

Завожу. И сразу замечаю более тихую работу двигателя на холостых. Вкупе с ВВ проводами нулевого сопротивления эффект поразительный, на холостых я практически не слышал движок, и это при условии, что у меня прогорел резонатор внутри. Поехал домой. Сразу заметна более четкая работа двигателя на низких оборотах, улучшился разгон с низов. Помех на магнитолу также выявлено не было. Доработкой полностью доволен.

Отсюда вердикт — однозначно переделывать питание, хуже однозначно не будет. Теперь буду готовиться к финалу эпопеи с зажиганием, буду потихоньку собирать информацию о божьей искре.

Теперь о затратах:
— пересылка МЗ — 250р;
— разъем модуля зажигания — 90р;
— гофра на провода — 100р;
— реле — 65р;
— разъем реле — 60р;

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
провалы при резкой смене оборотов;
высокий расход топлива;
не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
отсутствие динамики;
резкое падение мощности;
падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

Конструкция модуля

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
Двухканальный коммутатор.

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах . Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

Схема собранного модуля зажигания

Модуль зажигания в окончательно собранном виде

Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.

Выводы

Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.

Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

Зажигание ВАЗ 2106

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
провалы при резкой смене оборотов;
высокий расход топлива;
не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
отсутствие динамики;
резкое падение мощности;
падение мощности и тяги после прогрева.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Схема модуля зажигания ваз 2112 16 клапанов

В связи с некоторыми вопросами и техническими нюансами пришлось обновить тему:

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

И так начнем:
Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах
1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
Также можно использовать нашу катушку без схемы управления

Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)
Приобретено:
Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.
Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.
Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.
Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)

Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.
Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.
В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.

2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс

3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Длительность искрового разряда мс 2,2мс

По поводу вопроса о переделках:

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):
1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).
2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).
3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.
3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка — ломать модуль.
2. Паяльник — соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.

У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить — нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет — обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150-180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

Зажигание ВАЗ 2110 инжектор принципиально отличается от карбюраторных версий. Во первых, в системе зажигания инжекторных “десяток” нет распределителя на валу распредвала и основной катушки зажигания, которые характерны для всех карбюраторных машин. В инжекторных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112 система зажигания построена без использования подвижных элементов.

Особенностью зажигания ВАЗ 2110 инжектор является отсутствие регулировок угла опережения, кроме того инжекторное зажигание “десятки” не требует какого либо обслуживания. Основным элементом всей схемы является модуль зажигания, смотрим фото модуля вначале нашей статьи. Модуль состоит из пары катушек зажигания и электроники, которая управляет распределением высокой энергии на свечи. В свою очередь команды на модуль зажигания ВАЗ 2110 инжектор подает контроллер. Вся схема зажигания далее на нашем изображении.

На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –

1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования

Искрообразование в инжекторном моторе 2110 происходит сразу в двух цилиндрах. При этом в одном цилиндре искра воспламеняет рабочую смесь на такте сжатия, а на втором цилиндре искра появляется на такте выпуска и никак не влияет на работу мотора, то есть это так называемая “холостая искра”. Таким образом искрообразование происходит по парам, что облегчает всю схему работы силового агрегата. Для этого в модуле зажигания как раз имеются две высоковольтные катушки с постоянным направлением тока. Искра попеременно появляется в 1-4 и 2-3 цилиндрах.

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.

В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Стоимость модулей зажигания

Где стоит катушка зажигания?

Рассматриваем на примере автомобиля ВАЗ, найти катушку зажигания можно довольно просто проследив куда идут высоковольтные провода от свечей зажигания.

Где находиться катушка зажигания ВАЗ

По фото выше понятна область где установлена катушка зажигания, а вот более детально смотрим на следующее фото.

Где находиться катушка зажигания ВАЗ

Что бы демонтировать катушку зажигания необходимо открутить три гайки, две из них хорошо видно на фото выше.

Где установлена катушка зажигания ваз?

Ну в принципе и всё о демонтаже больше сказать нечего открутить 3 гайки отключить провод и на этом всё катушка зажигания демонтирована. Переходим к следующему пункту диагностика катушки.

Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.
На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:

Устройство катушки зажигания

Цены и артикулы

Катушка зажигания от Bosch.

Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112

Первым делом демонтируем каждую катушку из своего посадочного колодца.

Порядок демонтажа не имеет значения.

Если на нём имеются повреждения, меняем его

Сморим на её правильное расположение

Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.

Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра. Для этого переключаем прибор в положение ОМ и замыкаем между собой щупы. Какое значение выдаст мультиметр — это и будет его внутреннее сопротивление. Значение может колебаться от 0,0 до 0,3 ОМ.

На мультиметре значение 00.3 ОМа — норма.

Значение в 00,8 ОМ отнимаем сопротивление мульметра и получается 00,5, что есть норма.

Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.

Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.

Подобные обозначения, говорят об исправности катушки зажигания.

Выводы

Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.

Визуальный осмотр ИКЗ

Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.

Процесс снятия и установки ИКЗ — замена катушек зажигания автомобиля Лада Веста

Установка производится так:

двухмиллиметровым валиком наносим специальную смазку для высоких температур на внутреннюю поверхность наконечников.
устанавливаем ИКЗ в обратном порядке снятия.

Замена детали, как видите несложный процесс. Используя указанные методы, можно не обращаться в мастерскую по ремонту автомобилей, а если поломка настигнет на дальнем расстоянии от сервисных центров, то с ней придётся справляться самим. Изучив методы проверки неисправностей, Вы сможете устранить поломку своими руками.

Надеемся, что эта статья поможет вам в такой ситуации.

Основные неисправности катушек зажигания

В любой автомобильной катушке зажигания всегда имеются две обмотки – первичная (с небольшим количеством витков и толстым проводом) и вторичная (тонкий провод с большим кол-вом витков). С помощью КЗ низкое напряжение в цепи преобразуется в высокое, и если в первичной цепи имеется напряжение в 12 Вольт, то во вторичной цепочке оно уже доходит до нескольких десятков Киловольт.

Под воздействием окружающей среды происходит разрушение МЗ, также они со временем подвержены старению. В катушках встречаются дефекты:

обрыв в первичной или вторичной обмотке;
межвитковое замыкание в обмоточных проводах;
трещины в корпусе (если корпус пластмассовый).

Если в КЗ есть короткое замыкание, то катушка перегревается, и в результате может полностью выйти из строя. Если в корпусе МЗ появилась трещина, искра начинает пробивать на массу, мотор троит, а в некоторых случаях работает и на двух цилиндрах.

Назначение и устройство катушки зажигания Ваз 2112

Новая катушка зажигания на Ваз 2112

При получении результатов измерений, отличающихся более чем на величины допусков, катушка подлежит замене. Нужно о катушка зажигания ВАЗ 2112, при ее относительно низкой цене, достаточно надежна и ее замена – скорее исключение из правил.

Модуль зажигания Ваз 2112

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

неустойчивый (плавающий) холостой ход;
двигатель с трудом набирает обороты;
характерный звук работы мотора (троение);
рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
шестигранник на 5;
отвертка с плоским наконечником;
паяльник с алюминием и флюсом;
лак для ногтей;
многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно путем его замены.

Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Процедура демонтажа выполняется так:

Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого гаечным ключом ослабляется отрицательный зажим на аккумуляторе.
Потом в моторном отсеке выполняется поиск МЗ. Найти устройство можно по четырем высоковольтным проводам, которые идут от свечей зажигания прямо на оборудование. Эти кабели отсоединяются от МЗ.
Затем выполняется отключение разъема с проводниками от устройства. Надо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
Сам МЗ закреплен на кронштейне благодаря трем гайкам. С помощью ключа их нужно выкрутить.
После демонтажа креплений выполняется снятие устройства, расположенного на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при монтаже надо учитывать следующие нюансы:

После установки модуля зажигания надо посмотреть на его поверхность. На ней имеется маркировка с цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы свидетельствуют о номерах цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
Для правильного подключения устройства надо посмотреть на наконечники высоковольтных кабелей. На них также имеется маркировка с такими же цифрами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.

Схема подключения

Подключать устройство надо в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностику работы нового модуля зажигания ВАЗ 2114 можно выполнить только с использованием специального прибора — высоковольтного разрядника.

Найти его можно практически в любом автомагазине. Используя оборудование, можно произвести диагностику модуля, а также высоковольтных кабелей на предмет наличия искры. Для проверки устройство нужно подключить к прибору и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Проверка сопротивления ИКЗ

Это несложно сделать самим. Алгоритм действий:

Установить на измерительном приборе 200 Ом, замкнуть щупы, на дисплее будут высвечиваться отклонения показателей, которые нужно отнимать из показаний проверки.
Обмотка также требует проверки, поэтому крепим мультиметр к контактам и смотрим, сопротивление между первым и третьим выводами должно соответствовать показателю, близкому к 0 – это около 1 Ом. Параметры сопротивления между выводами 1-м, 2-м и 2-м и 3-м должно стремиться к бесконечности.
Сомкнуть щупы прибора.
На измерительном аппарате выставить параметры – 2000 кОм.
Осуществить проверку обмотки ИКЗ второй раз. На пружину необходимо присоединить красный щуп, ко 2-му контакту – чёрный.
Если контакт хороший, то цеплять щуп можно на него. Если обнаружили налёт, то его нужно убрать.
Обратите внимание, что параметры от 300 до 400 кОм – это норма.
Температура обмотки существенно влияет на параметры сопротивления вторичной обмотки детали , так что проверять следует после полного остывания мотора, чтобы избежать ожогов.

Определить ИКЗ, вышедшую из строя можно путём визуального сравнения всех 4-х катушек. Такой метод применяют для одинаковых деталей. Чтобы выявить неисправную катушку необходимо вставить свечу в подсвечник и замассировать с двигателем (юбку свечи нужно положить на корпус двигателя). Ключом зажигания провернуть стартер, посмотреть, достаточно ли синяя искра. Искра при срабатывании должна быть синяя. если искра красная –катушка не в порядке. Для проведения проверки ИКЗ можно поменять их местами в цилиндрах. В каком цилиндре будут видны отклонения, в таком ИКЗ вышла из строя.

Читайте также: