Схема задней подвески нива 21214

Обновлено: 02.07.2024

На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

Устройство задней подвески (с 2009 г)

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.

ВАЗ-21213 (Нива). Задняя подвеска

1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины;

13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – поперечина пола кузова; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления; 21 – рычаг привода регулятора давления; 22 – обойма опорной втулки рычага; 23 – опорная втулка рычага; 24 – поперечная штанга; 25 – амортизатор

ВАЗ-21213 (Нива). Снятие и установка задней подвески

1 – нижняя продольная штанга; 2 – резиновая втулка; 3 – кронштейн; 4 – распорная втулка; 5 – верхняя продольная штанга; 6 – дополнительный буфер хода сжатия; 7 – пружина; 8 – верхняя чашка пружины;

9 – буфер хода сжатия; 10 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 – амортизатор; 12 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 – поперечная штанга

СнятиеПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на подставки. Снимите задние колеса. 2. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. 3. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов. 4. Отсоедините от кузова кронштейны заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. 5. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу 13 привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов 25 (см. рис. Задняя подвеска). 6. Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные 3 и 17 и поперечную 24 штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост. 7. Снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста, отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.
УстановкаСхема установки задней подвески

3 – балка заднего моста;

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. 2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. 3. В исключительных случаях, если на передней подвеске стоят пружины класса А (без маркировки), а для задней подвески таких пружин нет, допускается установка пружин класса В (с черной маркировкой). 4. Если в передней подвеске установлены пружины класса В, то в задней подвеске устанавливаются пружины только класса В. 5. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок штанг и амортизаторов нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние Х от балки моста до лонжерона 1 кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна 2 поперечной штанги, составляло 152 мм. 6. Затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния задней подвески

Основные данные для проверки пружины задней подвескиПРУЖИНЫПредупреждение
По длине под нагрузкой 3425 Н (350 кгс) пружины разделяются на два класса: класс А – длина более 278 мм и класс В – длина равна или менее 278 мм. Пружина класса А не маркируется, а класса В – маркируется черной краской на внешней стороне витков. Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от растворителей.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте упругую характеристику пружины по контрольным точкам , предварительно обжав ее до соприкосновения витков. 2. Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость пружины не соответствует данным, или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее. 3. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. В случае необходимости замените их новыми.
ШТАНГИПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не деформированы ли штанги. Если возможно, выправьте их. 2. Проверьте, нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова. При обнаружении трещин – отремонтируйте кронштейны. 3. Проверьте состояние упругих втулок шарниров штанг; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

содержание .. 71 72 ..

Замена балки заднего моста

перед началом работы необходимо надежно установить автомобиль на смотровой яме. Так же можно проводить работу на специализированном подъёмнике, чтобы обеспечить доступ ко всем необходимым местам.
задняя часть должна свободно висеть, чтобы колеса опускались под собственным весом. необходимо снять колеса с задней части автомобиля.
после этого отключается и демонтируется карданный вал, подходящий к фланцу ведущей шестерни.
демонтируются элементы, которые крепят держатель оболочек троса стояночного тормоза к тормозному щитку. Необходимо вывести наконечники троса из посадочных мест.
отсоединяются тормозные шланги. Для этого они отключаются от штуцеров трубок.
отсоединяются наконечники с регулятора давления от тяги моста
полностью демонтируются верхние продольная и поперечная тяга.
чтобы зафиксировать балку необходимо подставить специальный упор под нее
от кронштейнов, расположенных на балке отсоединяются амортизаторы
затем необходимо опускать балку и отсоединять амортизаторы, снять пружины
теперь можно полностью снять балку и произвести замену
сборка производиться в обратной последовательности.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

А еще интересно: Рулевые наконечники Нива Шевроле

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Диагностика задней подвески на классических моделях ВАЗ

Если при поездках по дорогам с некачественным покрытием вы начали замечать сильный скрежет и стуки в районе задних колес, увод машины в бок при резких торможениях, раскачку автомобиля из стороны в сторону при резких маневрах и плохое срабатывание тормозов, однозначно можно сделать вывод о том, что задняя подвеска требует тщательного осмотра и ремонта.

Для решения данной задачи нужно обладать начальными знаниями в механике и уметь обращаться с простым слесарным инструментом, который должен быть у вас для устранения возникших поломок.

Итак, для ремонта потребуется:

• набор из рожковых, накидных ключей и головок с трещоткой размером от 8 до 32 мм; • плоскогубцы; • молоток; • смазывающая жидкость WD40; • набор отверток; • противооткаты; • автомобильный домкрат, если нет ямы или эстакады.

Подвеска, как и остальные узлы на классических моделях ВАЗ, имеет достаточно простую конструкцию. Решения возникающих с ней проблем очень подробно и с фотографиями расписаны на форумах в интернете, статьях и руководствах по эксплуатации, а также на видео.

В первую очередь проверяются амортизаторы и пыльники. На них не должно быть механических повреждений. Особенно важно, чтобы не было следов и сильных подтеков масла. Если они присутствуют хотя бы на одном, то менять придется оба амортизатора.

Далее производится осмотр сайлентблоков в ушках крепления. Они сделаны из резины и при долгой динамической эксплуатации теряют свои свойства поглощать основную ударную нагрузку, передающуюся на кузов.

Если резина сухая, есть трещины и отслаивание, то их нужно заменить. При этом лучше поставить полиуретановые сальники, так как этот материал более долговечен.

Проверяем живучесть пружин. Если вы через какое-то время замечали, что при большей загрузке машины она сильно проседает, то в этом, скорее всего, виноваты пружины.

Если вес нагруженного, конечно же, не больше положенного по инструкции. Это один из конструкторских недостатков классических моделей ВАЗ.

Для решения данной проблемы необходимо купить новые пружины и заменить их.

Но некоторым этого бывает недостаточно, поэтому они ставят пружины и амортизаторы в усиленном варианте либо заменяют их аналогами от других моделей.

Хорошим примером является задняя подвеска от ВАЗ 2121 (Нива). Все подходит без каких-либо переделок и качество работы намного лучше и долговечнее.

Очень важно понимать, что работа масляных амортизаторов происходит в определенном оптимальном положении, которое обеспечивают пружины. И если за этим не следить, то в скором времени вам придется покупать всю заднюю подвеску.

Переходим к проверке тяг заднего моста.

С помощью ломика или монтировки необходимо отжать ухо крепления от кузова автомобиля. Втулка не должна болтаться. Вместо этого она должна плотно сидеть в ушке тяги. Если же этого не произошло, то придется заменить комплект. Бывает, что втулки и болты, которые их крепят к кузову, закисают. Реактивная тяга не выполняет своих функций. При этом также требуется еще и замена болтов.

Одним из самых проблематичных мест на классических моделях ВАЗ является крепление поперечной тяги. Данный кронштейн еще называют солдатом. Этот элемент конструкции очень сильно перегружен в процессе эксплуатации, и некоторые автолюбители заранее усиливают его.

Если при осмотре вы заметили трещины или дыры от ржавчины, то необходимо обратится к сварщику. Возможно, данную деталь придется полностью переваривать и усиливать. Но это нежелательно, так как переварить точно по месту не всегда получается, и задний мост немного смещается. Металл в месте крепления тяги должен быть целым и без трещин.

Для корректной работы тормозной системы нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий, который в народе называют колдуном. Данный агрегат представляет собой пропускной клапан.

Когда вы едете по дороге в ненагруженной машине, усилие, которое передается на передние и задние колеса, разнится. Обычно передняя сторона схватывается быстрее, поэтому при торможении машину не кидает в сторону.

Когда вы едите с грузом и пассажирами, вес автомобиля увеличивается, тем самым давление в тормозной системе и усилие тормозов должно быть больше. Для этого и стоит данный регулятор, у которого обычно рвется резиновая оболочка, в результате чего вытекает тормозная жидкость. Это происходит из-за механического и химического взаимодействия.

Два раза в сезон колдун рекомендуется мыть от грязи. Не забудьте произвести осмотр троса ручного тормоза. Если он с механическими повреждениями или расслаивается, замените его.

Производите осмотр автомобиля при любых подозрительных сбоях в работе, а если не уверены в своей диагностике, обращайтесь к профессионалам. Это поможет уберечь вас от дорогостоящего ремонта в будущем.

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Достоинства и недостатки

Машина демонстрирует неплохие внедорожные качества. Они ярко проявляются после лифтинга для установки резины с увеличенным внешним диаметром.

Комфорт в салоне сохраняется не только на асфальте. Этому способствует независимая передняя подвеска вместе с достаточно мягкими пружинами.

Однако многие владельцы Нивы Шевроле отмечают недостаточную прочность реактивных тяг, удерживающих задний мост.

А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто

Тем, кто планирует активные поездки по бездорожью, стоит позаботиться об усилении деталей. Для этого продаются комплекты усиленных реактивных тяг.

Также нуждаются во внимании шаровые опоры с сайлентблоками, которые не отличаются долговечностью. Чтобы продлить срок службы шарниров, необходимо контролировать состояние пыльников, чтобы вовремя менять их.

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 Нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Работа передней подвески Нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Замена амортизаторов на Ниве 21213-21214

Амортизаторы являются важным компонентом любого современного автомобиля. Нива не является исключением. Автовладелец должен уметь правильно производить их диагностику и знать, как выполняется замена.

Как проверить амортизаторы на Ниве?

Основное назначение амортизаторы заключается в том, чтобы гасить колебания, вызванные пружинами подвески при проезде неровностей. Благодаря этому сохраняется управляемость и сцепление шин с дорожным покрытием. Из-за этого, в случае их неисправности, возможно возникновение следующих явлений:

Не лишним будет оценить и внешнее состояние стоек. Для этого достаточно их просто осмотреть. Масляные следы говорят об их внутреннем повреждении. Амортизатор, из которого вытекло масло уже не пригоден для дальнейшего использования.

Какие амортизаторы выбрать для Нивы?

Особой разницы нет, но лучше, если это будет оригинал. Слишком жесткие стойки на Ниве не уместны, так как они подходят больше для трассы и города. На бездорожье ехать с такой подвеской будет некомфортно. Если говорить о производителях, то хорошими можно назвать:

Задние амортизаторы	2101-2915402, 2101-2915006, 21214291540210
Передние амортизаторы	2101-2905402, 21214-2905004-02, 21214-2905004-00

По оригинальным каталожным номерам гораздо проще подбирать аналоги амортизаторов для Lada Niva.

Как поменять передние амортизаторы на Niva 4×4

Сложного в этом ничего нет. Практически все операции можно выполнить даже не имея смотровой ямы. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

Открутите верхнее крепление амортизатора — гайка.
Открутите нижнее крепление — болт с гайкой. После чего болт нужно вытащить или выбить из втулки и после этого можно демонтировать амортизатор.
Снимите деталь.
Произведите установку новой стойки обратно снятию.

На фотографиях ниже указаны крепления амортизатора:

Чтобы избежать проблем с откручиванием креплений, рекомендуется вначале обработать их проникающей смазкой.

Замена задних амортизаторов на Ниве

Задние амортизаторы в Lada Niva меняются тоже достаточно просто. Для этого нужно лишь выполнить следующие действия:

Вывесите колесо, на котором производится замена.
Опустите задний мост на опору в виде пня так, чтобы пружина подвески сжалась.
Открутите нижнее и верхнее крепление амортизатора.
Демонтируйте старую запчасть и установите новую.
Опустите автомобиль на колесо.

Для удобства машину лучше установить на яму.

Сжимать пружину нужно на случай, если высота машина неожиданно увеличится. Но альтернативу домкрату можно найти в лице какого-нибудь груза, который можно положить в багажник на время замены.

Можно ли в Ниве менять амортизаторы по одному?

Нет, по одному амортизаторы никогда не меняются, даже если состояние старого с одной стороны вполне пригодное. Дело в том, что со временем, стойка изнашивается и начинает работать хуже, хоть и в пределах нормы. А новый амортизатор будет иметь совсем другую жесткость, что может негативно сказаться на управляемости и поведении автомобиля на дороге.

Как видите, менять амортизаторы в Ниве 3D и 5D несложно. Для этого достаточно лишь иметь стандартный набор инструментов и базовые навыки ремонта автомобиля.

Особенности задней подвески Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4.

Задняя подвеска нива 2131 — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Пружина подвески ваз 2131 опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины нива 2121. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.