Схватывает но не заводится ваз карбюратор

Обновлено: 02.07.2024

Запуском и работой двигателя ВАЗ-2109 инжектор управляет электронная система. Она обрабатывает показания множества датчиков, отслеживающих различные параметры. При отказе любого датчика инжектор либо не заводится, либо работает неправильно.

ВАЗ-2109 не заводится – что делать?

Проверка форсунок и ремня ГРМ

Диагностика отказа датчиков

Рассмотрим отклонения в работе двигателя и соответствующие возможные причины. Неустойчивая работа на холостых оборотах, затрудненный запуск или остановка двигателя после движения в режиме повышенной мощности может быть вызвана нарушениями функционирования датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – он будет выдавать контроллеру на малых оборотах завышенные на 15–25 % показания. Если произошел перерасход топлива или снизилась приемистость двигателя – ДМРВ дает заниженные показания.

Рывки и провалы при переходе с холостых оборотов на рабочие даже в случае незначительных нагрузок – значит, нарушилась работа датчика, считывающего положения дроссельной заслонки. Затрудненный запуск прогретого двигателя или небольшой перерасход топлива – отказал (охлаждающей жидкости).

Двигатель плохо набирает обороты и не развивает положенную мощность или большой перерасход топлива – отказал датчик детонации или оборвался провод от него. В случае ощутимого перерасхода топлива с одновременным возрастанием количества вредных выбросов в выхлопных газах – вышел из строя датчик кислорода.

Небольшое снижение приемистости и ухудшение других характеристик работы двигателя означает отказ датчика скорости либо окисление контактов его проводов или разъема. Ограничение оборотов двигателя или его остановка говорит об отказе . Большой перерасход топлива – вышел из строя датчик фазы. Незначительные ухудшения в работе двигателя или затрудненный запуск – значит, отказал датчик температуры поступающего в двигатель воздуха.

Если все выше приведенные устройства и датчики проверены, но инжекторный ВАЗ-2109 не заводится, то, возможно, произошел сбой процессора и он неправильно управляет всей системой запуска. В этом случае требуется диагностика в автосервисе.

Проснулись вы по будильнику, собрались на работу. Всё взяли, у вас ещё час времени до начала рабочего дня. Спустились вниз к стоянке, сели за руль, повернули ключ зажигания и понимаете, что ваш автомобиль ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Везти в ремонт? Нет времени – можно на работу опоздать. Пробовать завести? Можно так и до следующего утра пробовать.

Что же делать, если ничего не получается, или долго заводится ВАЗ 2109 карбюратор? Для начала надо открыть капот и быстрым взглядом посмотреть, что здесь не так, если визуально ничего не видно, можно проверить все ли провода подключены. Если после этого машину не удастся завести, то лучше не терять время и найти такси, чтобы доехать до работы. А поиском поломки и серьезным ремонтом заняться позже.

Бывает и такое, что водитель поменял и масло и , и даже . А машина всё равно не стабильно работает. Часто бывает, что на ВАЗ 2109 глохнет на ходу карбюратор. Для устранения надо проверить коммутатор и датчик Холла. При необходимости проведите их замену.

Есть на эту тему хорошая серия видео про карбюраторы Солекс.
Вот первая запись, далее найдёте остальные:

Продувание топливной трубки тоже может в некоторых случаях помочь в решении вопроса.
В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого вы сможете проверить все детали, прочистить и заменить те, которые уже порядком поизносились, и, даже, если и не стали причиной, могут просто испортиться в ближайшее время.
Даже новому карбюратору требуется регулировка. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109 должен выполнять профессиональный автомеханик – карбюраторщик.

Если у вас плохо заводится ВАЗ 2109 карбюратор, это может быть вызвано разными причинами. И вовсе не всегда они могут быть связаны именно с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить некоторую сумму на диагностику с помощью профессионального оборудования, чем потом испытать ещё больше проблем.

Если у вас не был отрегулирован состав смеси, возможно, вам придётся чистить, или менять свечи.

Что делать, если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор глохнет на холостых оборотах

Карбюраторщики с такой проблемой сталкиваются регулярно. Иногда её устранить удаётся заменой иглы, или прочисткой жиклера в электромагнитном клапане.
Барахлить может и . Его тоже можно без проблем поменять самому.

Если же проблемы вызваны более серьёзными неполадками, то не стоит пытаться устранить их самостоятельно. Лучше предоставьте это специалистам.

Важно, чтобы вам удалось правильно диагностировать причины неисправности, которая привела к тому, что ваш автомобиль начал глохнуть на ходу, или на холостых оборотах.

А вот видео, как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

В заморозки многие водители сталкиваются с невозможностью эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109. Запуск мотора в теплое и холодное время года имеет свои особенности. Если не касаться полной неисправности двигателя, то при низкой температуре происходят незначительные изменения. При этом существует два вида двигателя – инжекторный и карбюраторный, – свойства которых дифферентны. Причины трудностей запуска того или иного двигателя выяснить можно, но следует разобраться в их свойствах.

Различают инжекторный и карбюраторный двигатели. Какой из них лучше действует в холодное время года? Безусловно, инжекторный. В старых моделях автомобиля установлен карбюратор, а в новых моделях давно используют инжектор. Тем не менее работоспособность карбюратора позволяет не заменять его на инжектор.

Открыть капот и подкачать на бензонасосе топливо в карбюратор;

Попробовать включить дальний свет фар на несколько секунд;

Пару раз выжать сцепление;

Затем – педаль газа и подождать около 15 секунд;

Вытянуть рукоятку подсоса.

Каковы же причины не запуска карбюратора в холод

Необходима чистка карбюратора. Машина может глохнуть без подсоса.

Кондиционирование мотора в минусовую температуру. Из-за перемены температуры появляется влажность на кулачках в трамблере, при запуске двигателя трамблер не выдает той мощности, которая должна идти на свечи для распределения горючей смеси.

Замерзание электролита в аккумуляторе.

Перед тем как выяснить причину, обычно проверяют систему зажигания.

Полусинтетическое масло дешевле, поэтому его часто боятся использовать, не надеясь на его положительные характеристики. Если речь идет о зиме, то полусинтетическое масло идеально подойдет для таких условий. Оно уменьшает вязкость металлических деталей, которые двигаются в холода.

Инжекторная система имеет свой электронный блок, который управляет мотором. Здесь нет ручной регулировки, а все управление заложено в контроллере. Этим и отличается инжекторный двигатель от карбюраторного. Однако существует и отрицательная черта модернизированного двигателя, так как именно в морозы бензин может заливать свечи.

Если же все в порядке, но машина снова глохнет, впору подогреть впускной коллектор горячей водой. Этот способ применяют практически все водители.

Недостаточная интенсивность при прокрутке двигателя стартером может также привести к невозможности его запустить.

Итак, выделим причины, по которым инжекторный двигатель не заводится:

Нехватка достаточной интенсивности прокрутки мотора.

Проблема с залитыми свечами.

Если карбюраторный двигатель реально починить в домашних условиях, то инжекторный смогут отремонтировать только специалисты, имеющие определенное оборудование. В ситуациях, когда плохо заводится карбюратор или инжектор, владелец должен быть уверен в рабочих функциях мотора, а только после искать пути решения, опираясь на главную проблему низкой температуры.

Почему не заводится ВАЗ 2109 - поиск причины

Первым делом понадобится проверить топливо, искру и воздух.

Я посоветовал бы для начала проверить поступление воздуха (фазы компрессия и газораспределения), можно так же начать с .

Проверка системы питания

Далее начинаем копаться в системе питания. Потребуется убедиться что в положенный уровень, насос исправно подает топливо, клапан холостого хода работает без сбоев. Следовательно, с подачей топлива все в порядке. Так же не забудьте проверить свечи, после пары- тройки попыток запустить двигатель, их наверняка зальет.

Проверка системы зажигания

Раз предыдущие варианты поломок не подтвердились, значит проблему нужно искать в системе зажигания. Для проведения обычной проверки пригодятся простые приборчики, их без проблем можно купить в любом автомагазине. Но для начала следует разобраться в устройстве и работе зажигания.

И так, в нашем случае на ВАЗ 2109 стоит бесконтактная система зажигания. В состав этой системы входят:

катушку,
распределитель зажигания,
коммутатор,
датчик Холла.

Одной клеммой катушка подключается к аккумулятору, а второй к выходному транзистору коммутатора. Коммутатором размыкается выходной транзистор при перепаде сигнала в ноль. В этот момент во вторичной обмотке катушки, появляется ток высокого напряжения, примерно 25 кВ, а в первичной - ток более 300В. В итоге, на свечах возникает высоковольтное напряжение, в результате чего на свечах появляется искра.

Но для возникновения разряда нужно, чтобы катушка была заряжена. Перед управляющим импульсом с датчика Холла, коммутатор предугадывает, когда нужно замыкать на землю, чтобы зарядить её.

Причём, он делает это так, что время заряда катушки остается приблизительно неизменным. Иначе случится перезарядка катушки. Для этого коммутатором вычисляется нужный период импульсов, которые приходят с датчика Холла. Другими словами, все зависит от оборотов двигателя, выше обороты, раньше коммутатор начинает замыкать катушку, но при этом не изменится время замкнутого состояния.

Теперь Вы можете приступить к тестированию. В первую очередь нужно проверить искру на свечах – можно для этого пользоваться специальным разрядником. Результата нет.

Значит виноват может быть датчик холла или коммутатор, может масса или питание на коммутатор. Чтобы долго не гадать, воспользуемся АЗ-1.

АЗ-1 – это аварийное зажигание, им можно пользоваться в дождь, при езде по лужам. Если говорить другими словами, то можно назвать его заменителем датчика холла.

Датчик МД-1 - мгновенная диагностика, пригодится для того, чтобы , датчика холла и замка зажигания.

В первую очередь мы воспользовались МД-1. Этот датчик подключается вместо коммутатора, как только его подцепили, нужно включить зажигание, не заводим:

В том случае, если не будет мигать, то придется воспользоваться прибором АЗ-1, подключить его вместо датчика Холла.

Такие приборы для мгновенной диагностики бесконтактных систем зажигания продаются в интернете буквально за 100 рублей. Но если у вас нет возможности приобрести такой, то тогда придется потратить намного больше времени и проверять каждый датчик мультиметром по отдельности.

Все работает, но двигатель заводится, не хочет. После тщательного осмотра катушки зажигания были обнаружены углеродные дорожки на месте подключения высоковольтного провода. Сменили катушку и провод. Двигатель сразу заработал, как прежде.

Надеюсь такой жизненный случай поможет найти причину почему не заводится ваш автомобиль тоже.

С наступлением зимы, большинство карбюраторных машин приносит своим владельцам хлопоты. Не исключением являются и карбюраторный ваз 2109, которые плохо заводятся на холодную. Причин такого пуска может быть множество. В этой статье будут рассмотрены самые распространенные причины почему на холодную плохо заводится карбюраторный ваз 2109.

Перед тем, как делать определенные выводы, необходимо убедиться в том, что водитель правильно выполняет требования по запуску холодного двигателя. Для этих целей карбюраторные двигатели имеют привод ручного управления дроссельной заслонкой. Без использования этого механизма, запустить машину, особенно в холодное время, довольно проблематично.

Заводить движок нужно в следующей последовательности:

Открыть капот и подкачать топливо ручной педалью бензонасоса
Вытащить рукоятку управления воздушной заслонкой на себя
Подкачать бензин в коллектор педалью акселератора
Не нажимая педали газа, запустить двигатель

С первого раза завести мотор может и не получиться. Но со второго раза должно. Также нужно заострить внимание на накачку бензина педалью газа. Тут главное не переусердствовать, иначе можно залить свечи и тогда двигатель точно не запустится. Если это все-таки произошло, и машина не завелась, то выжмите педаль до упора, включите стартер и, пока она вращается, медленно отпускайте педаль газа.

Плохо крутит стартер на холодную ВАЗ 2109

Это одна из самых основных причин плохого пуска лады. Здесь есть две стороны: стартер подклинивает или замерз аккумулятор. Если с первым случаем все понятно, то второй требует особого внимания.

При сильных морозах, АКБ рекомендуется заносить в дом и ставить на зарядку, тогда проблемы с пуском останутся позади. Но если этого не сделать, то задача может усложниться. Для запуска понадобится включить ближний свет на некоторое время – это разогреет электролит. После этого, можно пробовать включать стартер не более чем на 3 секунды. Каждая новая попытка запустить мотор должна сопровождаться паузами в 30 секунд, 1 минуту и 2 минуты. В противном случае, аккумулятор сядет до конца и вместо поездки придется ждать, пока аккумулятор зарядится.

Если летом можно заливать масло с меньшей вязкостью или 20w40, то в сильные морозы оно замерзает. Провернуть коленчатый вал с замерзшим маслом становится очень трудно, поэтому производитель рекомендует лить на зиму моторные масла с вязкостью 5w40.

Другой вариант решения этой проблемы – применение предпусковых подогревателей, которые включаются в сеть 220 В и подогревают тосол. За счет теплопередачи металлических частей двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, масло становится жиже, и мотор может спокойно работать даже в сильные морозы.

Если ВАЗ 2109 плохо заводится не только на холодную, но и на горячую, то проблема может коснуться системы . Неправильный угол опережения ухудшает пусковые свойства, из-за чего запуск становится проблематичным.

Обычно, проблемы запуска наблюдаются при . В этом случае, можно заметить черный дым из выхлопной трубы, электроды свечей покрываются черным нагаром, а в глушителе слышны хлопки при нажатии на педаль акселератора. Можно попробовать повернуть трамблер на несколько градусов или отрегулировать зажигание с нуля. Проблема должна исчезнуть.

Однако слишком ранний угол приводит к:

Детонаци;
Перегреву двигателя;
Обеднению смеси.

Проблемы системы питания двигателя ВАЗ

В первую очередь, нужно проверить воздушный и топливные фильтра. Если они сильно загрязнены, двигатель плохо заводится на холодную. Конструкция девятки предусматривает два топливных фильтра, расположенных под капотом и машиной и один воздушный. Если они целые, то проверяем работу бензонасоса.

Попробуйте накачать бензин ручным приводом. Если он закачивается плохо, то неисправность кроется в топливном насосе.

Следующий на очереди – карбюратор. Неправильная регулировка может привести к тому, машина будет плохо заводиться на холодную. Обороты холостого хода не должны превышать 900 и опускаться ниже 700. Нагар на свечах зажигания недопустим. В противном случае, агрегат нуждается в грамотной настройке.

Газораспределительный механизм

Последнее – это клапана. Перед тем, как настраивать карбюратор, необходимо проверить зазоры в клапанном механизме. Делается это на холодном двигателе, так как металл при нагреве расширяется.

Нарушение в зазорах ухудшает компрессию. В этом случае теряется не только мощность, но и ухудшаются пусковые свойства автомобиля.

Это основные причины того, почему плохо заводится на холодную ВАЗ 2109. Если ни один из этих советов не помог, то лучше обратиться к специалистам.

Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Проверяем свечи и искру

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Общие неисправности:

Для инжекторов:

Неисправен модуль зажигания
Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления двигателем, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Поэтому возможна неисправность контактной группы замка зажигания.
Неисправен блок управления двигателем

Ошибки системы управления зажиганием, как правило, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.

Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
Подгорание или люфт контактной группы (для контактного зажигания)
Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
Неисправность катушки зажигания
Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, поэтому стоит проверить его контактную группу

Когда искры нет только на одной свече, нужно заменить эту свечу на новую или поменять ее высоковольтный провод. Слишком мокрые свечи также нужно заменить новыми или хотя бы просушить в пламени. Это необходимо потому, что ток не сможет пройти через мокрые контакты и искры не будет.

Если же искра есть на всех свечах, проверяем подачу топлива.

Проверяем подачу бензина

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Проверяем подачу воздуха

В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Как уже было сказано в начале материала, описать все причины, по которым двигатель может не запускаться, сложно в рамках одной статьи. Поэтому приведем лишь общий список.

И другие. Поиск таких неисправностей уже сложнее осуществить в уличных условиях, особенно если дело происходит зимой. Нужно брать автомобиль на буксир и тянуть в гараж или автосервис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

На самом деле причин из-за чего не запускается мотор может быть масса, и порой даже самый опытный водитель или механик не сразу сможет выявить источник болезни.

Что там говорить о неопытных и молодых водителях, которые при первой поломке теряются и не знают куда лезть для устранения поломки. О том, как оперативно и качественно починить машину давайте вместе подробно рассмотрим в статье ниже.

Основные неисправности и пошаговый алгоритм устранения

Не заводится ВАЗ 21099 карбюратор, значит, ищите поломку в одном из узлов описанных ниже:

Отсутствует напряжение со стороны аккумуляторной батареи к стартеру;
, он должен гореть зеленым цветом.
Если черным или красным, значит заряд сильно низкий, . Достаточно 20-25 минут для запуска мотора;

Помогите советом! Машина хранится в гараже. С утра приходишь заводить машину (вытаскиваю подсос и завожу со стартера - стартер гонеят спокойно)- не заводится. Снимаю высоковольтный провод с трамблера, подсоединяю свечу и подсоединяю к массе, включаю зажигание на стартер - искры нет. Друга попросил завести машину буксировкой, буквально два-три метра машина заводится и продолжает заводиться на протежении всего дня. Вечером ставлю машину в гараж. Утром опять - не заводится. Меняю катушку зажигания, коммутатор, свечи зажигания. Прочищаю карбюратор на станции, проверяю замок зажигания, реле зажигания - все в порядке. Заряжаю аккумулятор. Утром снова не заводится. Потом заметил, что двигатель немного схватывает, когда выключаешь зажигание, но на этом все заканчивается.
Стоит машину на буксире метр-два провести - заводится и работает отлично на протяжении всего дня. Но с утра -. Помогите! Заранее благодарен!

Добавлю.
Всетаки возможно невысокого качества коммутатор.
Их много плохого качества!
И желательно проверить сопротивление ВВ проводов если силикон,бывает невысокого качества с сопротивлением до 100Ком и выше!А к остальным сооветам присоединяюсь!
Такова она селявуха!

Трещина в крышке трамблера (-)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте
Вообщем такая проблема
Ездил в деревню 80 км туда и обратно началась буря
Уже подъезжая к дому, машина начала терять обороты и совершенно не ехала ( очень долго набирала )
Оставил ее около дома
На утро проснулся, авто не заводится вообще . НО СХВАТЫВАЕТ
После проверки и отчистки свечей, перестала схватывать
Купил новый бесконтактный трамблер, поставил
Не помогло, вернее через час два ковыряний всего подряд машина начала заводиться как говориться с пол пинка . Прогрел, поехал до заправки и обратно .буквально 1 км
При нажатии на педаль газа что то пердело .Вероятно в карбюраторе, как я понял.
Заглушил как подъехал к дому, через минуту завожу
Опять тоже самое, схватывает, но не заводится
Плюнул
Прихожу через два дня, снимаю карбюратор и прочищаю . Ставлю новый ремкомплект
Ставя на автомобиль, завожу .Ничего не происходит, даже стартер не крутит
Помусолив контакты на замке зажигания .Они загорелись, замкнуло видимо что то там
Купил новый замок зажигания
Поставил, и о чудо, она начала крутить
Но вот не задача . Не схватывает .Поднастроил карб, поставил вакумник ибо забыл
Начала снова схватывать, но не заводится .
Подскажите советом, куда копать? уже намучался с ней :D
Просьба, не писать мол меняй авто итд

Выкрути свечу 1 цилиндра, вставь отвертку (придерживая рукой чтоб она могла подниматься с поршнем) и аккуратно проворачивай в верхнюю мертвую точку, так чтоб отвертка поднялась и начала опускаться (можно и по метке на шкиву коленвала). В Вмо сними с трамблера крышку и посмотри куда смотрит бегунок. Он должен смотреть в этот момент или на 1 или на 4 цилиндр. В зависимости от того как он у тебя стоит поправь трамблер так чтоб бегунок смотрел на ( 1 или 4 цилиндр как писал где окажется бегунок) четко не раньше и не позже. Возможно прийдется трамблер вынимать и переставить так чтоб у тебя была возможно отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ.. Если конечно у тебя цепь не прыгнула и не ушли метки. Метки Цепи можно проверить сняв клапанную крышку . Как это сделать думаю найдешь в инете сам

Завел
Но по каким то причинам чихает карбюратор если резко нажать на педаль газа
Сначала обороты падают, а потом уже начинает чихать
На первой скорости едет, на вторую включаю обороты пропадают
как будто бензин не доливает

Ты неправильно трамплер воткнул. Проверяй по первому или по 4 цилиндру выставляют между меткой 10 градусов не доходя до ВМТ и 5 Градусов.

Читайте также: