Сколько должен выдавать генератор на газели
Обновлено: 05.07.2024
Для корректной работы авто необходимо регулярно проверять функциональность автомобильного генератора. При выходе из строя данного узла аккумуляторная батарея перестанет получать основное питание. Такое положение дел (когда автомобиль “питается” только от АКБ) приводит к быстрому обесточиванию всей машины.
Своевременное отслеживание технического состояния электроисточника позволит избежать случайного отказа элемента, сэкономив ваши деньги и душевные силы.
Поломку силового агрегата, вырабатывающего ток, определяют по одному из следующих признаков:
непрерывно горит лампочка на приборной панели (сигнал о недостаточности тока);
АКБ постоянно садится;
электрооборудование работает со сбоями или вовсе не работает при включенном моторе;
запах гари из моторного отсека;
УЗЕЛ издает нехарактерные звуки (например, шелест).
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Устройство генератора
Шкив передает энергию от двигателя к валу при помощи ремня.
Крышки на корпусе нужны для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрического оборудования. В статоре производится мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор - вал из стали с двумя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор стабилизирует напряжение при разных факторах:
дельты частоты вращения ротора;
изменений температуры в природе.
Щеточный узел - пластиковый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят шесть диодов (три в "-" и три в "+" теплоотводы).
Причины выхода из строя
При появлении признаков, описанных ниже, проведите диагностику. Ее можно провести самостоятельно или отдать машину в автосервис. Для определения причины сбоя нужно специальное оборудование. Если вы решили разбираться сами, освойте тестер-мультиметр.
Пять возможных источника трудностей описаны ниже:
клин подшипников (смазка израсходована, иногда рвется ремень - понадобится заменить или перебрать агрегат);
обмотка прогорела (частая причина - реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги);
клин щеток (причина - износ графитовые сердечники);
неисправно реле регулятора (этот элемент препятствует избыточному заряду АКБ и стабилизирует напряжение);
сломан диодный мост.
Проверка генератора
Основной признак неисправности источника энергии - перебои в U (напряжении). В таком случае проверьте функционал системы и разберитесь, сколько передает генератор автомобиля для зарядки аккумулятора.
При тестировании соблюдайте советы опытных автовладельцев:
проверьте, корректно ли подсоединены крепления;
проверьте качество натяжения ремня;
вентили должны показывать ток 12 Вольт (В) и ниже;
меняя проводку, соблюдайте диаметр сечения (изначальный и новый в идеале совпадают).
Если обсуждаемый элемент получил существенные механические повреждения, рекомендуем доверить его анализ опытным сотрудникам автомастерской.
Сколько должна выдавать зарядка генератора? Алгоритм работы с мультиметром выглядит так: меряете U на клеммах АКБ при неработающем двигателе (норма 12,5-12,7 В). Запустите только мотор и повторите измерение без нагрузки “на холостых”. Сколько вольт приходит на возбуждение генератора? “Здоровые” показатели - от 13,8 В до 14,5 В (при силе тока от 80 до 140 Ампер).
Следующим шагом даете максимальную нагрузку, подключая дополнительное оборудование (фары, магнитолу, обогрев стекол и прочее). При исправном агрегате значения под нагрузкой будут от 13,7 В до 14 В. Значение ниже 13 В считают критическим.
Если у вас нет мультиметра, есть еще способ диагностики на холостых оборотах: включаете мотор, немного его нагружаете (например, включенными фарами), снимаете клемму “-” с АКБ (нужен 10 ключ). Авто, как и фары, стабильно работает - ВСЕ в порядке. Если машина глохнет или фары потускли, требуется дополнительно разобраться в вопросе.
Сколько генератор выдает на аккумулятор? Если АКБ заряжается с избытком, вы заметите характерные признаки: сверху батареи видны белые подтеки (выкипел электролит, возможная причина - неисправность реле регулятора). Проверка выполняется при помощи мультиметра. Смотрите заряд при работающем ДВС:
14,5 В - 14,8 В - норма, реле в порядке;
15 В - 15,2 В - перезаряд, требуется срочно заменить реле.
Пренебрегать этой поломкой не стоит, ведь система может выйти из строя в самый неудачный момент.
Сколько должен выдавать генератор на аккумулятор для нормальной зарядки? Ответом на этот вопрос являются значения в диапазоне от 13,5 В до 14 В (на холостом ходу).
Для профилактики электрогенератора проверяйте:
отсоединен ли провод перед сваркой;
индикатор на приборной панели (когда загорается, реагировать следует оперативно);
Выпрямитель (при подозрении проблемы с ним отключите АКБ);
работоспособность источника электричества (замыканием “массы” на вывод);
защиту электричества от любых жидкостей.
АКБ и генератор работают параллельно, выдерживая высокие нагрузки разных типов: кратковременные, длительные и постоянные. Если важно узнать мощность всех потребителей, прибавьте к необходимому для подзарядки аккумуляторной батареи значению сумму пиковых показателей мощности всех систем. Для удобства расчетов ниже приведена таблица с примерными нагрузками всех типов.
Дмитрий, а гена стоит на 90,то АКБ какой?и мерили прямо генератора на выходе +,сколько выдаёт именно на болту.?
Дмитрий,вот первое,надо для идеала и АКБ тогда ставить 90А,иначе на АКБ поёт постоянный перезаряд-это очень большая разница,он постоянно род зарядом-быстрое осыпание пластин-тащит все на себя.и напиши мне замер тока прямо с гены сколько и 12,8это в сети?и самый простой способ проверить -найди у ребят акб90 пускай поработает и замерь сколько в сети-я думаю,ты удивишься,если генератор действительно новый стоит.
Дмитрий, СКИНЬ КЛЕМУ+ НА РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ! И СРАЗУ С ПОДСОЕДИНЕНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ И СМОТРИ!
НАЙДИ ОБЫЧНУЮ 12В. ЛАМПОЧКУ ОТ СТОПОВ С ПРОВОДАМИ! ОДИН ПРОВОД НА ПЛЮС АКБ ДРУГОЙ КОНЕЦ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНИРАТОРА И ЗАВОДИ! ЛАМПА ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ СМ. МУЛЬТИМЕТОР!
В ОБЩЕМ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ЕСЛИ ВСЁ МЕНЯЛ ( ГЕНУ И АКБ)
1. НЕ РАБОТАЕТ ( ПЕРЕГОРЕЛА) ЛАМПА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
2. НОВЫЙ ГЕНА НЕИСПРАВЕН
3. СМОТРИ ПРЕДАХРОНЫ ПОД КАПОТОМ
СКИНЬ КЛЕМУ+ НА РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!, Такие советчики при мне сразу в лоб получают. Ибо так делать недопустимо!
Дмитрий, Не верь показаниям штатного вольтметра. На Газёлах он показывает погоду на Марсе. Мультиметром померь напругу на аккуме, только после этого принимай решение о ремонте.
Дмитрий, ИБО БЫЛ БЫ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ ГДЕ КРОМЕ ЭБУ ЕСТЬ ЕЩЁ ЭЛЕКТРОНИКА ТО КОНЕЧНО ТАК ДЕЛАТЬ ОПАСНО! А ТУТ ВСЁ ПРИМЕТИВНО!
Где вы этот бред читаете. этот маразм.
Так и будет со всеми включёнными потребителями.
У меня на Газели без всего 13.6- 14.1.
Со светом и печкой 12.6- 13.2.
И всё на ней работает и всё заряжается.
Была у меня как то 9-ка, так на ней аккум померал очень часто т.к. гена выдавал не больше 13.8v, пока таблетку не поменял и не поднял напругу до 14.2 даже с фарами и печкой.
Это да, ляпнул лишнего. Фары тускло горят. Старнет не крутится.
Аккумулятор выдает ~13 В, но тока в нем ни ни -
В январе было точно такой же случай. Пришел домой, проверил аккуму 13В, подзарядил два часа. Машина завелась.
Значит есть другая характеристика аккумулятора которая объясняет данную ситуацию
Где вы этот бред читаете. этот маразм.
Так и будет со всеми включёнными потребителями.
У меня на Газели без всего 13.6- 14.1.
Со светом и печкой 12.6- 13.2.
И всё на ней работает и всё заряжается.
Проблем с запуском нет я так понимаю,следовательно на акб идет напряжение гораздо больше,иначе проблема с запуском(разрядом) неизбежна.
Смотреть разницу выхода с самого гены и показания в салоне(маршрутный комп.?).
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
До тех пор пока потребители не будут брать ток больше чем выдаёт генератор. Если гена 120А - то эти 120 не на холостых, а на номинальных оборотах.. На холостых 120-й гена легко может выдавать не более 40-60 ампер.. К тому же после запуска АКБ на себя тоже ток берёт. Лампа 100Вт кушает около 9А.. Вот и посчитайте что надо включить чтобы гена в отказ пошёл.
По батарейке - контакт где-то ерундит, вероятнее всего "масса", а мозги могут машину глушить по причине отсутствия АКБ в электросети (идёт скачок напруги)..
Это да, ляпнул лишнего. Фары тускло горят. Старнет не крутится.
Аккумулятор выдает ~13 В, но тока в нем ни ни -
В январе было точно такой же случай. Пришел домой, проверил аккуму 13В, подзарядил два часа. Машина завелась.
Значит есть другая характеристика аккумулятора которая объясняет данную ситуацию
Ну есть такая характеристика, зовется она остаточная емкость. Современные кальциевые аккумулятора (а другие сейчас и не продаются) имеют свойство быстро сульфатироваться, если напряжение бортовой сети 14,0 V или ниже. За год от начальной емкости может остаться 30%, к примеру купил АКБ 45 ач, а через год осталось только 15. Замерить действительную емкость можно через контрольно-тренировочный цикл. По сути, подключаем нагрузку и измеряет время за которое АКБ разрядиться (но не в ноль). Из полученных результатов рассчитываем реальную емкость.
Если мой склероз мне не изменяет, должно быть 13,8 - 14,2В. При включении всех потребителей, напруга не должна просаживаться ниже 13,8В.
Наверное всё же склероз - изменяет :-) При Т электролита более 40 градусов (при перегреве двигателя в стоящей пробке) ты при 14,5 В в гене просто "вскипятишь" электролит..
Термокомпенсаторы не зря встраивают в РР :-)))
Съездить на Кирпичную, в НИИ автоэлектроники, померить V на АКБ стрелочным вольтметром(отьюстированным, а не китайским -))), и будет Вам счастье -)))
А если не будет, там все сделают в лучшем виде за недорого -))).
у меняна 406 столько-же.. с фарами 12.7, без них13.6 мерил тестером китайским. а маршрутник вообще на 0.5 занижает гад, чем и вызвал интерес к напруге.
слух, а фары от этого не тусклее? тут батя мозк пол оскает. мол фары тусклые из-за этого.. (из-за напруги 12.7-13.6)
Такая напруга нужна только если режим езды у тебя аля "домашний доктор" (малые пробеги, но частые кручение двигуна стартером). а так. велечина "оптимальной напруги" ещё зависит от Т электролита. Для лета у тебя вполне приличная напруга.. Да и на зиму вполне хватит
Не путай..Разные гены по разному.. "Московские" гены нужно снимать. там без этого фиг "долезешь", а вот беллоруские вполне можно снять таблету не снимая гены :-)))
Что стоит с завода - с того и снимал, нехватало ещё марки все знать и помнить ;)
Трубочкой на 8 гаечки сзади, потом сдёрнуть пластиковый кожух и вот она таблетка ;)
Угу.. Но это у тебя.. У меня с завода нужно снять вначале кондёр (в белорусском он стоит внутри) и отвинтить винтики по кругу с крышки.
просто так можно "не глядя" "успокоить" человека, а он будет долго с бубном плясать над своим и проклинать "советчика" :-))))
Да не скажи.. Знаешь как комплексы "развивает". Я сам начитался подобного в ФАК, а потом долго крутил гену с внутренним вопросом - чЁ неужели "ЭТО" умельцы делают не снимая гены. и так продолжалось пока не заменил гену на белорусскую и не увидел, что этот совет ФАКа для "гранат еНтой системы" :-)))
FAQ не догма, надо творчески подходить ;) Вспомни распиленные датчики температуры воздуха и доп. пружины сзади :)
вот спасибо. КСТА! РР от ваз 21103 подходит? батя сказал, что унего 80А гена почти, такой-же.. передняя крышка другая только.. вот интересно..
Опять таки.. У разных ген по разному.. К белорусским - подходит
аха, сёдня полезу. просто незнал пытаться так или с нимать.. я плоский и зелёный :)) раз вы пролезли, я вообще со свистом :) тфьу-тьфу
Читайте также: