Сколько разгоняется ваз 2108

Обновлено: 08.07.2024

Может не захлебывается, а наоборот, ей бензина не хватает. На них часто бывает что бензонасос механический не додает топливо, на малых нагрузках не ощущается, на полных уже на хватает. Бензонасос надо смотреть. А конкретно шток, который выступает из блока цилиндров и давит на плунжер насоса. Может быть он уже коротковат, его выступание регулируется толщиной прокладок, убираем прокладки между бензонасосом и блоком и делаем более выступание штока. Вот это пока самое элементарное, ну и посмотреть сам бензонасос.

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Для начала расскажи:

— с чего всё началось?

— что делал недавно?(куда ручки сувал)

— бензином каким заправляешся?(качество)

От тебя требуется полный рассказ — иначе будем сидеть гадать!

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

После замены прокладки ГБЦ у меня была похожая проблема ( ВАЗ-21065 ещё была),ездил к мастеру который карбюраторные двигателя знал как свои пять пальцев. Начинал с регулировки клапанов ,свечи ,провода (стояли селиконовые — выкинул сразу)купил новые (самые дебелые- жёсткие ,сечение внутри больше), колпачки (прошивал один). Карбюратор снимал ,мыл в ультразвуковой ванне ,регулировал . Зажигание выставлял по лампочке .Насос не трогал (говорит качает — значит топливо идёт),хотя насос стоял уже давно рабочий. День у него почти был ,и машинка пошла(!), на пятой тянула ещё как ! .

клапана регулировали карбюратор чистили прокладку в нем меняли не помогает.что бы переключится на повышенную передачу со 2 на 3 и 3 на 4 приходиться давать около 3000 оборотов и держать не меньше 2000 что бы ехала нормально не захлебывалась.

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

Не может быть поведение машины ТАКОЕ от износа тяг,она ж местАми работает как надо(судя по посту №1).

Да правильно тебе ребята говорят- выставь для начала метки как положенно. +- 2-3 зуба это — процентов так 15-20 мощности, жор бензина ведрами. После этого выставь по людских уоз! Сто процентов он у тебя убежал, когда башку снимал- ставил. И уж только после этого, если не поможет- полезешь в карбюратор.

Карбюратор продуть всё-таки надо (когда снимали Головку блока, то взболтали в нём всю муть).

вчера вообще ехала только на подсосе. его убираешь начинает тахометр прыгать как сумашедший на холостых глохнет

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так… Суть проблемы

в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины

Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил. Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600 Редуктор: 2103 Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка Бензин: 92 Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107 ГТЖ 112, ГВЖ 150 На второй камере стояли жиглёры 150×150 Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:

1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC. Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы… Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500—7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

Не тянет инжекторный двигатель

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Этапы исключения при проверке:

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Влад Парешнев запись закреплена

Больше 120 предпочитаю не ездить по трассе. По городу 80-90 край. Это для меня какбы предельная планка зоны комфортной езды. Т.к. тазик старенький - большие скоростя лучше не давать. Вот так вот.

Под капотом здесь заводской мотор, объемом 1.3 литра, никакого тюнинга, никаких турбин и закисей азота.

ВАЗ-414 компактный двухсекционный агрегат мощностью около 100 л.с. Крутящий момент 186 Н/м. Для ВАЗ – 2108 это приличные показатели.

На каждую секцию двигателя приходится по две свечи и катушки зажигания. Поршнями здесь служат роторы, а коленвалом – эксцентриковый вал. Карбюраторная система питания.

На первой передаче машина может разгоняться до 60 км/час, на второй до 90, двигатель при этом не стремится выпрыгнуть из капота. Работает ровно, спокойно. По сути, для езды по городу здесь достаточно всего двух передач. Впрочем, на третьей машина может ехать и 20 км/час, и 130.

Технически этот мотор проще классических поршневого ДВС, но увы, его ресурс гораздо меньше. Еще из минусов большой расход топлива. Эта ВАЗ 2108 кушает около 20 литров на 100 км.

Вряд ли я купил себе такую, но от возможности прокатиться точно не откажусь, и немного завидую дяде Ване, которому такая возможность выпала. Oldtimer

Всем привет, у меня такая проблема: уже месяца три ищу причину почему пропала былая динамика. карбюраторы меняли разные с других хорошо работающих машин, трамблеры, короче говоря всё, даже топливоприемник новый и вся топливная система. Компрессию замерял неделю назад, во всех горшках - 12, Я просто уже не знаю в чем дело, помогите кто чем может. Машина 2109, 2003 год. А, да, от чего может скрутить внутренности фильтра тонкой очистки. а то в инете искал - ни чего подобного нет, заранее спасибо)

Молодой-зеленый

да масса вариантов)))она же просто так не могла пропасть)))че нибудь делал с машиной?может ремень менял допустим)и на зубок ошибся)или ручник подтягивал)))накат есть?свечи как?провода?клапана?если уж говоришь что по топливу все пробовал менять)

mastofpup

Молодой-зеленый

все началось после того как отдал машину мужику, отрегулировать карбон, он залез в клапана, типа отрегулировать, а поехал Я к нему потому что детанировала, и все пропала динамика, но после него Я сразу поехал к другому мастеру и все нормально отрегулировали, но ни че уже не изменилось.. свечи чистые, нагара нет, цвет свечей - керамический, провода новые, сцепление новое. Я думаю если бы ручник был перетянут, то колеса бы тяжело крутились в ручную, а так Я давно менял ручник не должно быть из-за него

Молодой-зеленый

ну вот просто так не может она не ехать и все тут)метки ремня грм смотрели?проверь внимательнее.
момент зажигания

mastofpup

Молодой-зеленый

Сергей1975

Новенький

mastofpup

Молодой-зеленый

щас другой карбон стоит, с хорошо рабочей 9ки. Машина почти не едет на первой передаче. Сравнивал с другими 9ми вообще резвости нет.

Salaga

Бывалый

Зажигание покрути на + я тож регулировал чтоб не детонировала в итоге не то чтоб хуже но тяга немного смещается по оборотам.

воевод

Молодой-зеленый

sedoy

Бывалый

Ты сам ответил на свой вопрос - "он залез в клапана, типа отрегулировать" (с)
Я что-то не заметил, в твоем описании, чтоб они потом повторно регулировались.
Если клапана "перетянуты", то на холодную еще кое-как, а потом он может плотно не садится. Поедь к мотористу пусть проверят регулировку клапанов.

mastofpup

Молодой-зеленый

лучше читай, там написано, то что Я сразу поехал к другому мастеру, он посмотрел, сказал что клапана не зажаты. а на оборот были, и сразу все шайбочки поменял.. А зажигание Я уже крутил, и туда и сюда, на плюс немного добавляю сильно пальцы звенеть начинают

sedoy

Бывалый

Ну слов "сказал что клапана не зажаты" я не нашел. А вот слова "все нормально настроил" есть, но без уточнения что настраивал. В первом посте о клапанах ни слова. Да и как "нормально второй настроил", если проблема не исчезла?

Первый лазил в карбе и клапанах. И тяга пропала. Логично, что в этих двух точках есть проблема. Карб ты менял, трамплеры менял, компрессия ОК.

Про ремень тебе сказали - если переехавший, то крути не курти зажигание и карб - фазы газораспределения нарушены.
Вот одна из возможных причин. При таком описании замен - ну что еще можно сказать - вроде бы как основные агрегаты ты менял. Что с ремнем трогали его первый, второй "мастера". Смотрел ты его или нет, метки, натяжение?

Читайте также: