Сломался болт крепления суппорта калина

Обновлено: 30.06.2024

Сразу скажу, что никаких WD-40 и прочих дорогостоящих жидкостей нам не понадобится. Лично я считаю их бесполезными , поскольку они ещё ни разу не помогали мне сорвать прикипевший болт или гайку. Единственное, для чего я держу дома WD-40, так это чтобы отмывать мазуту или грязь — с этим она справляется отлично !

Раньше таких средств не было, поэтому все использовали достаточно простые, но эффективные и по сей день методы для откручивания закисшего или ржавого резьбового соединения.

1. Обычный молоток

Эта вещь всегда незаменима при ремонте автомобиля. Достаточно сделать пару аккуратных ударов по ржавому болту , и сорвать его с места будет не проблема. Если вы не можете открутить гайку, то опять же хорошенько её обстучите , только удары должны быть точными, чтобы не повредить резьбу болта или шпильки.

Суть этого метода заключается в том, что между резьбой гайки и резьбой болта проходит сильная вибрация, нарушающая скопившуюся там ржавчину . Таким образом резьба словно отстаёт и гайку получается сорвать достаточно просто.

Подобный эффект наблюдается и в том случае, если осаждать резьбу болта. То есть, мы наносим удары сверху по самой шляпке, и болт немного садится, из-за чего резьба отстаёт . Соответственно, открутить получается достаточно просто.

2. Ударная отвёртка

Это приспособление представляет собой винтовой механизм. Когда вы устанавливаете отвёртку в пазы болта и начинаете по ней бить, она автоматически его откручивает, а, точнее, срывает с места . Такое приспособление есть не у всех, однако, с болтом под отвёртку или шестигранник можно поступить так же, как и с болтом под ключ — достаточно пару раз хорошенько ударить, наставив простую мощную отвёртку, и он с лёгкостью должен пойти.

Только будьте аккуратны, поскольку большинство современных отвёрток делаются с пластмассовыми ручками . Они для этой процедуры не подойдут, так как разрушатся. Нужно брать только железную.

3. Газовая горелка

Если же вышеописанные способы не помогли, то можно попробовать открутить, нагрев газовой горелкой или специальным индукционным теном . Объяснять принцип действия, я думаю, не нужно, ведь и так понятно, что металл расширяется, а резьба отстаёт.

Но в этом моменте нужно учитывать свойства металла. К примеру, греть место рядом с закалённой или пружинной сталью не вариант, так как она потеряет свои упругие свойства . Это касается и других металлов — нагрев делает их мягче.

Заключение

Как видите, существует достаточно много способов, при помощи которых можно открутить ржавые гайки и болты. Лично мне никогда не помогала WD-40 и я, зачастую, пользуюсь только одним молотком. Конечно, с первого раза ничего не получается, но, постучав повторно, резьба обязательно отстанет .

На этом у меня всё! Если вам понравилась статья, то ставьте палец вверх и комментируйте свои мысли. Также подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые, не менее интересные публикации. А пока не прощаемся.

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Сломался болт крепления суппорта

Парни подскажыте, снимали суппорт свернули голову одного из болтов крепления оного. Как снять теперь?

Ленин78
самое простое берешь сверло чуть меньшего диаметра чем болт и просто высверливаешь его болт сам вывалится.
Еще специальные экстракторы есть но ни разу не пользовался поэтому ничгео сказать не могу про них.

Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:

  • неравномерный износ тормозных колодок
  • тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
  • износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта

Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Ключ на 13 и 17 мм
  2. Отвертка с плоским лезвием
  3. Смазка для пальцев суппортов
  4. Очиститель тормозных механизмов (если есть)


Замена направляющих и их смазка

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.


Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.


И откидываем ее, как уже и говорилось выше.


Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.


Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.


Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.


По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.

Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!


Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.

Теперь можно устанавливать палец на свое место.


Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!

Супорт. Выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта Лада Калина

Во время движения на автомобиле, со временем выявляется неэффективность при торможении колес, а также утечка жидкости через неплотности пролегания манжет. При условии предварительно устраненной неисправности (заменены колодки), не наблюдается изменений при торможении. Все дело в том, что неисправность скрывается в самом состоянии суппорта, что может привести к серьезным последствиям. При неэффективном торможении одного из колес во время движения автомобиля, существует реальная возможность заноса и опрокидывания транспортного средства.Особенностью устройства тормозов передних колес автомобиля Лада Калина, является, механизм, состоящий из вентилируемых дисков, с одно поршневой плавающей скобой. В конструкцию которого входят: суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. В свою очередь, цилиндр двумя болтами крепится к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. При установке тормозных колодок, ставятся пружины, которые поджимают их к пазам направляющей. В конструкцию цилиндра, входит поршень уплотнённый резиновым кольцом прямоугольного сечения. Установка резинового кольца способствует поддержанию постоянного оптимального зазора между тормозными колодками и диском, который обеспечивается за счет его упругости.Выявление признаков неисправности тормозного суппорта автомобиля Лада Калина:1. При нажатии на педаль тормоза (для остановки автомобиля), необходимо прикладывать дополнительные усилия.2. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль уводит в сторону.3. При нажатии на педаль тормоза, отсутствует какое-либо усилие.4. При нажатии на педаль тормоза, движение передается пульсирующими перемещениями.5. При полном нажатии педали тормоза до пола, ощущается небольшое сопротивление.6. При нажатии на педаль тормоза, происходит заклинивание тормозных механизмов.Определившись с неисправностями, устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность (забетонированную площадку, смотровую канаву). Выполняем все необходимые основные и вспомогательные операции, по подготовке и снятию переднего колеса (фото N1).Операции, выполняемые при снятии тормозного механизма (суппорта) автомобиля Лада Калина (фото N2):

замена тормозных дисков 13" на 14"

Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.

Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.

Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.

Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.

Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.

В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).

Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:

Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.

Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).

Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.

Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.

По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.

Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.

Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.

Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей

P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).

Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.

Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.

И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.

P.S.S. Тормозные диски заменены, колодки заменены, регулятор тормозных усилий ( в простонародье — колдун) заменён и отрегулирован. Посмотрим что будет работать.

Как поменять передний тормозной цилиндр

Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.

Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:

  1. Домкрат
  2. Ключ балонный
  3. Головка на 13, TORX E14 с воротком
  4. Рожковый ключ на 15 и 17
  5. Отвертка с плоским лезвием


Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины

  • Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, предварительно немного ослабив болты колеса.
  • Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
  • Теперь можно открутить тормозной шланг, и подвесить его вверх концом, чтобы жидкость не так сильно вытекала:


  • После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Калины написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.


  • Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:


Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Если поменять тормозной цилиндр Калины этим способом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано во многих руководствах. Снять вместе с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить.

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса



Снимаем скобу тормозного меха­низма.
Зажимаем суппорт в тиски с наклад­ками губок из мягкого метала.



. и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня.


. поддеваем отверткой стопорное кольцо.




. вынимаем из отверстия направ­ляющей колодок направляющий палец скобы.


Снимаем пыльник с пальца.
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник за­меняем новым. Аналогично смазываем другой на­правляющий палец. Устанавливаем скобу в обратной по­следовательности. Прокачиваем гид­ропривод тормозной системы.


Предисловие:
Особую благодарность за помощь в ремонте хочу выразить железной трубе, труба — ты весчь, без тебя бы ничего не получилось! ))

Теперь ближе к делу, итак я уже давно заметил что при езде поскрипывало одно колесо, я грешил на плохие колодки и не предавал этому значения. Еще мне частенько казалось что машина как будто бы сопротивляется слегка езде, будто колесо притормаживает, на дороге опять же на том же светофоре почти всегда стою не держа тормоз и машина не катится, подозрительно в общем все это было. А тут как то просто решил еще и потрогать колеса после долгих торможений в жаркую погоду, взялся за саму штамповку и удивился — одно переднее было горяченное, так что рука даже не терпела, второе конечно тоже было не холодное но попрохладнее. Стал почаще трогать это колесо в разных режимах, поездил в холодную погоду, одно колесо почти холодное, а то которое было горяченное в прошлый раз таки снова горячее. В общем сразу предпологал что дело скорее всего в тормозах, на всякий случай задал вопрос в калино клубе на драйве, в принципе там тоже многие склонялись к проблеме суппорта, а точнее скорее всего клинит тормозной цилиндр. Не стал особо гадать а сразу купил новый цилиндр для суппорта 625 руб, ну и попутно взял пальцы направляющие один был в запасе потому взял один за 53 руб, ах да, 140 рублей выложил за головку TORX Е-14, маркетологи автоваза, привет, круто вы придумали как лишние деньги с людей сшибать.
Был выбор делать в сервисе за 500 рублей или самому, извечный нехват лишних бабосов привел ко второму. Занятие в принципе не сложное, лишь бы только все откручивалось хорошо, иначе может быть много секса…
Что сделал. Задомкратил, снял колесо.

Пришлось мне тут заниматься решением небольшой технической проблемы, вот решил поделиться опытом, наверняка не только у меня были подобные неприятности.
Суть проблемы — полетело гнездо под шестигранный ключ в болте крепления переднего суппорта, после чего задача его отвинчивания стала весьма нетривиальной.
На рисунке видна частично выступающая коническая головка такого болта.


Если кому интересно решение подобной проблемы то читайте дальше.

Захотел я снять переднее колесо, а для этого надо снять передние суппорты (в моем случае это NISSIN), и, пришла беда откуда не ждали – болты крепления суппортов оказались нереально сильно затянуты, а может еще и закисли.

Приведу еще один рисунок для пояснения взаимного расположения деталей.


Всего там 4 болта, по два на суппорт, так вот три я открутил, а четвертый не смог.

При попытке его открутить полетело гнездо размера 8 под шестигранный ключ и ключ стал проворачиваться в головке болта.
Я когда эти болты вывинчивал использовал рычаг-удлинитель трубу длиной 30см и давил на нее очень прилично. Не знаю сколько там было ньюменов, но с такой силой обычно затянуты оси колес. Три болта так вывернул, а в четвертом сорвал грани в гнезде головки.

Был еще один ньюанс, шестигранный ключ слегка люфтил в гнезде, но я к сожалению не придал этому значения. Потом уже взял ключ на 9 мм, слегка его сточил на 8 + чуть-чуть и он сел плотно, но в сорваном гнезде и такой ключ проворачивался.

Проблема еще осложнялась тем, что глубина гнезда под шестигранник была небольшой – около 5 мм.
После небольшого обдумывания путей решения проблемы в голову пришла только одна идея – вставить в головку ключа небольшой обрезок шестигранника, прихватить его к головке электросваркой и попробовать вывинтить за этот отрезок.

Но сначала я решил посоветоваться с народом и закинул вопрос на мотофорум.

Поступили следующие предложения:

А) Сделать болгаркой с тонким диском пропил по середине головки болта и попробовать открутить его мощной широкой отвертки.

Б) Вбить в головку торкс (головка с шестигранной звездочкой) чуть большего размера и потом уже за него вывинтить болт. Не поможет, попробовать аналогично использовать головку с 12-и гранной звездочкой.

В) Высверлить головку болта, снять суппорт, а потом за оставшуюся выступающую часть болта как-нибудь этот болт вывинтить, например, сделав из нее болгаркой квадрат или приварив к ней гайку.

Г) Использовать экстракторы (конические сверла с крупной левой резьбой).

Е) Мой вариант с наваркой обрезка шестигранника в головку болта. Замечу сразу, что народу он не понравился, так как головка болта выступает незначительно и при наварке на нее чего-либо можно перегреть суппорт и, как следствие, пережечь манжеты тормозных цилиндров.

Проблему закрыл следующей последовательностью действий.

От попытки использования варианта А я отказался, так как силу к головке болта надо было приложить слишком большую для плоской отвертки. Либо, при широкой и глубокой прорези, развалилась бы головка, либо лезвие отвертки приняло было S-образную форму без решения проблемы.

Вариант Г требовал покупки хороших экстракторов и дополнительного углубления гнезда, а народ на форуме предупреждал, что можно нарваться на некачественные экстракторы китайского производства.
Сначала решил попробовать варианты Б и В.
Купил комплект торксов, стал пытаться их применить.


Торкс Т50 оказался маловат, и в гнезде от шестигранника он прокручивался без сопротивления.
Торкс Т55 был слишком велик, загнать его в это гнездо без рассверливания оного оказалось невозможно, а рассверлить гнездо было сложно, так как головка болта конусная, сужается кверху и стенки в ее верхней части были тонковаты. Да и сверла нужного диаметра под рукой не оказалось.

Тогдая стал сверлить отверстие вглубь болта, уже не в головку, а в стержень, думаю или вобью торкс Т50 (ремонт по варианту Б) или отлетит головка, тогда можно будет снять суппорт и на выступающий обломок болта наварить гайку (вариант В).

Сначала использовал сверло 7.5 мм — торкс вбивался плохо.
Применил сверло 8 мм, после нескольких попыток торкс засел крепко и, используя его, я отвернул болт.
Отверстие под торкс прошло в стержень болта, но головка болта от стержня не отлетела.


Таким образом удалось обойтись без сварки.

В качестве профилактики от подобных ситуаций рекомендую всем в случае сильно затянутых соединений использовать только шестигранные ключи плотно садящиеся в гнездо. При необходимости такие ключи можно изготовить из ключей большего размера подточив грани болгаркой.

Читайте также: