Смещение заднего моста газель
Обновлено: 16.05.2024
В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.
Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:
- следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
- не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
- проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Как отремонтировать редуктор “Газели”
Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.
Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.
Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы
Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:
- демонтируйте редуктор;
- зажмите его тисками;
- открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
- снимите пластины;
- пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
- открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
- уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
- проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
- осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
- выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
- достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
- уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
- замените втулку;
- удалите кольца регулировки и подшипников;
- промойте запчасти;
- проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
- отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
- соберите агрегат в обратном порядке.
Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки
Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.
Короткое описание работы:
- устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
- помещаете в редукторный картер;
- ставите свежий сальник;
- одеваете фланец (используйте новую гайку).
После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.
В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:
- повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
- нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
- звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
- стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).
Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка
Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.
Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.
Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.
Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:
- расшплинтуйте и отверните гайку;
- снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
- установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
- верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
- проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).
Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео
Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.
Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.
В автосервисе "РемонтАвтоГАЗ" Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).
Ремонт редуктора заднего моста "Газели": признаки неисправности и особенности ремонта
Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.
Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.
В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.
Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.
Основные признаки неисправности редуктора
Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:
- повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
- виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
- износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
- шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
- усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
- стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.
Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.
Ремонт редуктора заднего моста
Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.
При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.
Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.
Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.
Сегодня я добрый, поэтому не буду вас мучать календарным развитием событий и рассказами про подготовку КПП и начало капиталки двигателя, а сразу перелистну бортовик на тот день, когда приехали необходимые запчасти!
Я даже глазам не поверил, но в посылке были даже злосчастные редкие кронштейны кабины и болты 10.9 для крепления подушек кузова!
Но мне то нужны регулировочные шайбы под сделанную токарем жёсткую втулку. вот сюда поставить, сверху
Достаю их из пакета и…
как бы не совсем тот размерчик, даже совсем не тот, если по честному!
Ладно, действую по плану Б!
Шлифую на 2 сотки регулировочную шайбу внутреннего подшипника хвостовика (стекло от копейки как основа под наждачку)
Одеваю шайбу, напрессовываю подшипник подходящим отрезком трубы, ставлю хвостовик с иеющейся шайбой!
Время выставить преднатяг подшпников! Зажимаю полностью.
мда, вращается как вентилятор)
Вот моя маленькая хитрость — я ставлю хвостовик без грязезещиты и без установленного сальника- в этом случае по шевелению роликов чем нибудь тонко-острым
можно определить нужный натяг, в прошлых видео было показано как это делать.
Натяга нет. более толстых шайб под хвостовик нет. а тут бы ещё хотя бы 5 соток поджать…Действую от противного- если я не могу раздвинуть внутреннюю обойм подшипника, то почему бы не пододвинуть наружную? Сказано-сделано, под наружную ставлю одну из приехавших шайб от УАЗ-а!, как раз 0,05мм
Ставлю новый сальник
всегда по возможности полируйте рабочую поверхность кромки сальника! Тут возможность есть
одеваю грязезащиту, прихватываю сваркой, смазываю что бы не ржавела изнутри
Позвольте, но что делать владельцу если подшипники ослабнут и нужно будет их подтянуть? На этот случай вот ему толщина родной распорной шайбы
при обнаружении люфта купит пару шайб, даст их на шлифовку, что бы сделали парочку в размер 5,18 и 5,20мм, затем открутит хвостовик, достанет сальник, достанет подшипник и родную шайбу. поставит шайбу 5,18, подшипник, запасной хвостовик без грязезащиты, затянет гайку хвостовика, проверит преднатяг подшипника методом свободных роликов., чуть что заменит шайбу на 5,20, поставит новый сальник, оставит родной хвостовик и будет ездить ещё много тысяч км. По необходимости со временем повторит заменив шайбу на более толстую.
При всей сложности описания вся работа займёт не более часа даже без ямы, это можно сделать просто из под машины. за одно и масло в мосту можно будет поменять.
беру новую гайку. разболгариваю пазы под шплинт
Затягиваю и… получаю хороший такой клин!
А ведь не должно клинить то. Снимаю — так и есть- грязезащита упирается в картер редуктора!
проставка .кувалда. установка, затяжка…
Вот теперь вращается идеально!
и получаю какую то ерунда
тогда беру как обычно чёрную и всё отлично видно!
ставлю индикатор и окончательно выставляю зазор в зацеплении ведуще и ведомой шестерни
Всё, редуктор готов. можно устанавливать! Вращается он — сказка. тихо и легко. просто не вериться. что такая "дура" может так легко вращаться.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со "все дури" и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано "смещение"
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет "конского" съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
С Вами был Serzhi , продолжение следует!
FakeHeader
Comments 35
Может не более толстую а более тонкую надо подкладывать при увеличении люфта?)
Ребят подшипники может и одинаковые но! Обороты кардана иколеса совершенно разные
Блин… сыкотно туда лезть)) Много регулировок) А еще все найти надо.
На транзитах 90х годов такой же принцип?
А запчасти взаимозаменяемы? спасибо за труды
Ну и пожелания у вас)
Думаю что на 99% нет. Пока не разберешь и не увидишь. там свои подшипники, своя главная пара… разве что шайбы могут подойти регулировочные, я думаю. да и тоне факт
Чудо не произойдет
"Надя" умрёт последней
во тут тоже интересн специалист раскаывает про оправку регулировки редуктора
Спасибо. Важная информация.
А если нет шайбы нужного размера (которая между шестерней и подшипником), можно ли набрать или добавить из тонких шайб?
под подшипник — нет. Начнёт проворачиваться- все тонкие шайбы спилит моментом вмиг. Но выход есть, скоро опишу
Много раз слышал про регулировку по пятну краски(первый раз в 92 году) а только сейчас увидел это в деле.Респект!
А что тут скажешь., все грамотно и интересно. Лично мне возможно придется приобретать Газель,
смотрю так сказать на будущее!
Честно говоря ДА, лично я жду ходовых испытаний моста.
Пробовал я менять подшипники ведущего вала, моста Мерседес…
Стоит упомянуть, занятие это очень затратное, в 2013 году, когда рубль ещё был большим, пара подшипников, распорная втулка, три сальника и новая гайка потянули на семь рублей…
Но и итог столь-же неутешителен, это и регулировка зацепления и износ главной пары…всё сложилось в итоге к замене редуктора.
Проще и дешевле (но не быстрее!) купить другой редуктор. Да, кот в мешке, что поделать!
Ведь *профессиональный ремонт с гарантией* в спец.мастерской, потянет в 30 000 рублей!
ЗАНАВЕС.
Сергей, для мерседеса и прочих высокоскоростных иномарок возможно вы и правы, всё же скорости там за 200 и точность изготовления и подгонки всего должна быть соответствующая.
В случае же с соболями и газелями мы имеем дело с мостом, чья крейсерская скорость 90-100 в час и максимальная пиковая 120-140. Аналогично и с нивами и прочей классикой, тут гораздо проще требования.
хотя как и говорил — все японские подшипники, сальники и если ещё и втулку покупать — это тоже в копеечку встанет, рублей в 7 тех же, только что они послабее сейчас будут.
И при этом заводской редуктор может запросто быть собран гораздо хуже. чем сделанный на коленке и с большой вероятностью может рассыпаться и год как не пройдёт с покупки(
Бывает сыромятные пары внутри стоят. которые за несколько тысяч съедает! А качество изготовления зубьев такое. что я как посмотрел на то. что ещё не приработанное на шестернях за 33.000 км — волосы шевелятся.
Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.
После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.
Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.
Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.
Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.
Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.
Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.
Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.
Снимаем регулировочное кольцо.
Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.
Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.
Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.
На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.
Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.
Делаем специальный ключ для регулировки.
Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.
Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.
Особенности эксплуатации
- неритмичность движений, колебания кузова, раскачивание при езде по неровной дороге;
- тормозной путь увеличивается, эффективность тормозной системы снижается;
- слышны стуки и скрипы при наезде на ямки, кочки и прочие неровности дороги;
- существенно увеличился износ покрышек, периодически слышен запах паленой резины.
Читайте также: