Стеклоподъемник 2101 и 2105 отличия
Обновлено: 30.06.2024
Здравствуйте, люди.
Хочу со своей 2106 убрать форточки, поставить стекла от 2105/7 и электростеклоподъемники.
И так вопрос: какие лучше стеклоподъемники для такого дела.
В основном слышу про ЭСП Гранат, но там есть минус — шестерёнка, которая руководит всем процессом, на пластмассовой основе. Т.б. если перекрутить, она может прокручиваться и стирать свои грани.
Ещё слышал, что ставят Форвард. Про него ничего не знаю.
Дак какой ЭСП лучше?
Последний раз редактировалось Уставший тренер; 27.03.2014 в 02:16.
тоже хотел стекла от семерки поставить.
потом передумал. с форточками удобней зимой курить в машине)
Форточки -вещь удобая, зачем их убирать, много лет на 2106 ездил. Я бы у своим японцм их поставил — была бы возможность))
в нами разрешения спрашивал? внесение изменений в конструкцию тс?
Ребята, понимаю, что для вас эти замены неприемлемы, служат геморроем и т.п. Но мне эта форточка нефиг не нужна, я не курящий человек. Мне она создаёт только лишнее зрительное препятствие к зеркалу. А по поводу ЭСП, я не хочу, что бы люди видели моё напряженное лицо, когда я кручу эту долбаную ручку стеклоподъемника. Я не из тех людей, кто режет пружины и т.п. Т.к. у меня машина совсем недавно, мне пока интересно с ней возиться, подгонять под себя, втыкать различные удобства. Я у вас не спрашивал стоит ли мне это делать, я спросил какой ЭСП больше подойдёт для этого дела.
Спасибо модератору за перенос темы в соответствующий раздел.
Форвард вроде хвалят, по крайней мере на 13-ки ставят именно их.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb + чип) 2018г.
с иномарки тогда какой нить на разборе возьми, у наших машин всё ацтойное сам ж знаешь как дворники в 10ке работают и как в каком нить 85г пруле! разница во всем просто размером с антарктиду!
во как Ну теперь буду знать что замена чего либо не соответствуешево только через институт а если светодиод заместо простой лампочки поставить то че тоже нада разрешени спрашивать
ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb + чип) 2018г.
Электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2101- 2107
По многочисленным просьбам привожу подробную инструкцию по установке стекол от ВАЗ 2105 в "копеечные" двери. Все вышесказанное применимо как для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 - двери у них одинаковые. И еще - это моя личная версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не делать - решать вам.
Во-первых - расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:
Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107 (если конечно именно они у вас не установленны)
Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)
Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105
Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами - они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.
Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.
Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)
4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.
Пластиковые "клопы" для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.
Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки:
Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.
Обшивка двери (видимо, "клопы" будут ломаться, они одноразовые).
Стекло - приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.
Снять старые пыльники с защелками.
Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.
Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери
Выкрутить винты, крепящие "треугольник" форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.
Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих
Шаг 2: Теперь - время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на перемычку между пенками двери - перемычку нужно спилить заподлицо.
Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.
Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в том, что в "копеечной" двери немного другая внутренняя арматура, посему приходится изобретать опору для кронштейна направляющей. Я вырезал из листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике. Теперь вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем излишки.
Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции.
Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины - мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его - он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.
Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина. Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин - резина станет податливой и липкой. Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток - это вызовет перекос стекла при поднятии. Даем резине подсохнуть в течении 20-30 минут.
Теперь сложный момент - пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет - аккуратно. раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.
Шаг 6: Самое сложное - позади. Заводим и усаживаем стекло в верхнем положении, монтируем на место стеклоподъемник и прикручиваем его к скобам на стекле. В принципе, до этого момента можно отложить сверление отверстий под крепления стеклоподъемника, но только в том случае, если вставленное на место стекло не помешает этой работе. В моем случае оно очень мешало. Я заранее озаботился тем, что немного расширил отверстия под крепления, чтобы дать механизму возможность для регулировки. Отрегулированный механизм крепко-накрепко прикручиваем к арматуре (я для пущей уверенности, что соединение не раскрутится, подложил под болты шайбы гровера). Ну а теперь можно производить "стендовые" испытания стеклоподъемника.
Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не предусмотрены). Облицовку двери я посадил на клопы, но несколько необычным способом. Приобретая клопы, я выбирал их из наиболее мягкого полиэтилена. Отрезал крючки, цепляющиеся за облицовку, вставил клопы в предназначенные для них отверстия и засверлил прямо по центру каждому дырочку. Приложив облицовку и зафиксировав ее в правильном положении прикрученной дверной ручкой, я прикрутил ее на саморезы по металлу к клопам. Клопы от проникновения в их сердцевину самореза "распухли" и намертво закусились в своих гнездах - теперь крепление облицовки выполнено на высшем уровне. Осталось только закрыть шляпки саморезов колпачками из пластмассы с тон облицовке. Ставим на треугольник зеркало, надеваем колпачек на ручку открывания двери. Вроде ничего не забыто, но еще раз проверить не помешает :)
Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник - довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от "люксовой" ВАЗ 2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через рэле. Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :).
Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше - отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) - магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку.
Обнаружив на сайте генерального дилера "Урал-Авто" е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще - они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.
Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду - инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят.
Здравствуйте. Модель карбюратора ДААЗ 2105 производилась для двигателей с рабочим объемом 1,3 литра , а модель типа 2107 – для моторов на 1,5 литра. Они различались диаметром смесительных камер и размерами отверстий жиклеров. Такая замена может привести к небольшой потери динамики и увеличению расхода топлива.
Какой лучше поставить карбюратор на ваз 2107?
На ВАЗ 2107 можно установить модификации ДААЗ 2101–1107010 и ДААЗ 2101–1107010–02. Карбюратор ДААЗ состоит из двух камер и оснащён механическим приводом заслонки первой камеры. Его можно установить на любой отечественный автомобиль с задним приводом.
Какие карбюраторы ставили на ваз 2107?
Какой карбюратор лучше поставить на ваз 2103?
Карбюратор Solex 21083 в ВАЗ 2103 — Лада 2103, 1.5 л., 1981 года на DRIVE2.
Чем хорош карбюратор Солекс?
Солекс позволяет готовить более перемешанную смесь из-за длинных диффузоров, поэтому расход меньше. Да и двигатель работает ровнее. Система холостого хода отдельная, настраивается проще.
Какие бывают карбюраторы на ваз?
- Карбюратор ДААЗ/Weber.
- Карбюратор Озон
- Карбюратор Solex.
- Модель Solex 21073.
- Модель Solex 21083.
Какой карбюратор лучше поставить на ваз 2106?
Задумываясь, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, необходимо учесть объем мотора. Для агрегатов на 1,3 литра отлично подойдет вариант ДААЗ-2018. Для двигателей с объемом в 1,6 л лучший выбор — ДААЗ-21083.
Какие карбюраторы ставили на ваз 2105?
На моторы автомобиля ВАЗ 2105 устанавливаются карбюраторы типа 2105–1107010.
Какой карбюратор поставить на двигатель ваз 2101?
на автомобили ВАЗ-2101, -2102 устанавливались карбюраторы 2101-1107010 (номер отлит на нижнем фланце корпуса карбюратора).
Какие есть виды карбюраторов?
- Поплавковый – это самый оптимальный и распространенный вид карбюраторов. .
- Мембранно-игольчатый – вмещает несколько, разделенных перегородками, камер. .
- Барботажный – такого рода карбюратор предполагает собой обогреваемый внешне стальной цилиндр.
Сколько стоит карбюратор на ваз 2103?
Характеристики Карбюратор Пекар ВАЗ 2103, 21053, 21061, 2106. 178 руб.
Какие жиклеры должны стоять на карбюраторе ваз 2107?
Жиклеры карбюратора имеют далее указанную маркировку: топливные: 112 (первая камера) и 150 (вторая); воздушные: 190 и 150; ускорительного насоса: 40 и 40; пневматического привода: 150 и 120. Жиклеры холостого хода маркируются иначе: топливные – 50 и 60, воздушные – 170 и 70.
Нужно ли регулировать новый карбюратор?
Новый надежный карбюратор не требует вмешательства в свою работу. Настройки производят только после полного отсоединения трубки картера. Только так при регулировке можно избавиться от влияния кратерных газов. Для точного настраивания надо применять газоанализатор.
Какая разница между карбюраторами?
Главное отличие от карбюраторной системы заключается в способе подачи топлива. В карбюраторных двигателях топливо буквально всасывается в цилиндр из-за разницы в давлении, при этом расходуется около 10% мощности двигателя. А вот инжектор впрыскивает топливо из форсунок в камеру сгорания.
Для чего нужен карбюратор?
Карбюра́тор (фр. Carburateur) — узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси наилучшего состава путём смешения (карбюрации, фр. carburation) жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её подачи в цилиндры двигателя.
Чем отличается Солекс 73 от 83?
Обзор и ОТЛИЧИЕ! Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прироста в динамике, но расход топлива поднимается до отметки в 9-12 литров на сотню.
На сегодняшний день автомобиль уже не является какой-то роскошью. Прежде всего – это средство передвижения. Но к сожалению, абсолютно любая техника требует к себе должного внимания.
И проявляется это по большей части в ремонте узлов и агрегатов. Обращаться каждый раз на станцию технического обслуживания невыгодно для самого владельца по нескольким причинам:
1. В цену ремонта будет входить не только стоимость детали, но и работа по её замене.
2. Не все мастера приступают к своей работе с должным вниманием. А так как это не их собственный автомобиль, то и относиться с благоговением они к нему не станут.
Сегодня мы с вами узнаем, как заменить стеклоподъемник на классической модели линейки АвтоВАЗа.
Всю операцию можно разделить на несколько этапов:
1. Откручиваем ручку двери с внутренней стороны. Она держится на трёх болтах, один из них закрыт колпачком.
2. После этого, осторожно снимаем обивку двери. Крепление у неё пластмассовое, поэтому не пытаемся грубо тянуть на себя кожух. Чтобы не порвать каркас, аккуратно подсовываем отвёртку в щель между дверью и обивкой в районе крепления, и помогаем отсоединить его от двери.
3. Затем, немного опускаем стекло, чтобы можно было отсоединить трос от специальных подъёмных креплений, которые расположены внизу стекла.
5. Сейчас самый ответственный момент. Начинаем устанавливать новый механизм. На нём трос скреплён специальной железкой, которую пока не нужно разрезать. Мы это сделаем потом, когда будет создавать натяжение. Вставляем деталь в нужное отверстие и прихватываем гайками. Теперь начинаем натягивать трос. Для этого берём ту половинку, которая расположена ближе к стеклу, и пропускаем её через верхний левый ролик. Потом обводим вокруг центра и направляем на правый верхний ролик. После этого пропускаем в правый нижний угол и операция закончена.
6. Теперь осталось только натянуть трос. Для этого освобождаем центральный ролик и при помощи молотка начинаем давить его вниз. Одновременно с этим мы перекусываем металлическую пластину, которая скрепляет между собой две нити. Как только весь трос распрямился, мы закручиваем центральный ролик в таком положении, чтобы сохранялось натяжение. Теперь крепим трос к стеклу с расчётом, что оно у нас немного приоткрыто. Закручиваем гайки и ставим на место направляющую резинку.
Теперь осталось собрать назад все элементы двери, и ремонт окончен. За такую простую операцию совершенно не стоит платить кому-то деньги, когда можно сделать все своими руками.
Читайте также: