Стучит рулевая рейка калина

Обновлено: 05.07.2024

Можно подтянуть, но насколько хватит — остается догадываться

Такая же проблема на моем авто. Такие же симптомы, как во время движения, так и во время простоя. Поворачиваю руль — слышен стук, есть значительный люфт. Думаю, нужно разбирать рулевое, покупать новый ремкомплект и менять внутренности.

Для начала предлагаю ознакомиться с тем, для чего вообще предназначена рулевая рейка в системе управления авто? Она передает усилия от руля непосредственно на колёса машины посредством специальных рулевых тяг и наконечников. Если стучит рулевая рейка на Калине, то, возможно, необходимо подтянуть механизм рулевой рейки, но получается это сделать далеко не каждый раз. Однажды я столкнулся с такой же проблемой. Сейчас расскажу, какие были найдены пути решения неисправности.

Стучит рулевая рейка на Калине: причины

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина необходимо демонтировать самый большой патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору. То есть, добраться до этого механизма не так уж и просто. Но, потратив немалое количество времени, мне, всё же, удалось добраться до проблемного узла. Вот только подтянуть гайки мне не удалось. В ход была пущена WD-40, примерно через полчаса времени ключ наконец-таки прихватил и сдвинул гайки. Каково было мое удивление, когда я понял, что проблем совсем в другом месте.

Оказалось, что соединение расшаталось на месте карданчика и шлицов. Подтянув их, проблема ушла сама собой. Можно сказать, что мне в некоторой степени повезло, ведь это самая банальная и безобидная причина, почему стучит рулевая рейка на Калине. В вашем случае проблема может быть в другом. В итоге, я выделю следующие возможные неисправности:

износился центральный зуб на рулевой рейке;
исчерпала свой ресурс рабочая пара;
износилась другая составляющая узла, например, тарельчатая пружина;
образовавшаяся коррозия.

Каждому автолюбителю хочется, чтобы в его автомобиле всё было тип-топ, всё в полнейшем порядке и работало, как часы. Есть автовладельцы, которые не хотят ездить на машине, пока не устранят царапину на бампере. Царапина — это, конечно, неприятно, но ездить можно. А вот когда начинаются стуки, то тут уже вплоть до паники, и не всегда безосновательно. В данной статье рассмотрим устранение стука в рулевой рейке с помощью подтяжки гайки упора.

Содержание:

Рулевая рейка — простота и надёжность

Рулевой механизм автомобиля предназначен для изменения направления его движения. Он отработан и обкатан за больше чем сто лет, но дотошные конструкторы всё равно находят новые решения для улучшения её работы.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-первых надо убавить громкость радио и послушать работу подвески. Если на небольшой скорости по небольшим неровностям есть стук, причин, конечно, может быть несколько, но наиболее вероятная — это разболтанность рулевой рейки. Во-вторых, надо постоянно контролировать люфт рулевого управления, его наличие тоже говорит о том, что рулевая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие люфта — неприятный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции рулевой в ответ на ваши действия, да и с люфтом в 10 градусов государственный техосмотр вы не пройдёте.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Альтернатива — СТО. За ремонт с вас там возьмут в районе 3500 рублей, 200 рублей стоит ремкомплект и ещё 200 уйдёт на пыльники и прочее.

Самый лёгкий вариант — купить новую рейку, это в комплекте с тягами порядка 6000 рублей, есть, конечно, рейки с наворотами ( короткоходные, спортивные и пр.), эти стоят порядка 10000 рублей, выбор за вами.

Исправность рулевой системы автомобиля – один из самых важных критериев его безопасности. Практика показывает, что многие владельцы Lada Kalina не обращают внимания на люфт руля, а также скрипы и стуки при поворотах. Причиной таких симптомов может быть неисправная рулевая рейка Лада Калина. Именно поэтому в данной статье будут подробно рассмотрены особенности ремонта и обслуживания этой детали.

Ресурс рулевой рейки Лада Калина

У рулевой рейки Lada Kalina заводской ресурс составляет 60-80 тысяч километров пробега. По истечению этого срока производитель рекомендует проверить состояние детали, посетив официальный сервис.

При проверке состояния рулевой рейки, стоит обращать внимание на несколько факторов:

Lada Kalina, при всей своей новизне, остается бюджетным автомобилем. По этой причине замена детали может потребоваться уже после 20-40 тысяч километров пробега. То же правило касается и электроусилителя. Как показывает статистика, лишь 50% установленных на Калины электрических усилителей и реек сохраняют эксплуатационные свойства на протяжении 80 тыс. км. пробега.
В некоторых случаях, при появлении признаков неисправности детали, достаточно подтянуть рулевую рейку. Обратите внимание, что пренебрежение таким обслуживанием может привести к серьезным поломкам, в том числе повреждению золотника и штока.
Чаще всего рулевая рейка выходит из строя из-за негерметичных пыльников, которые прикрывают движущиеся элементы детали. Поэтому их следует регулярно проверять и менять по мере необходимости.

Наиболее надежными считаются рейки Mando, производящиеся в Южной Корее и устанавливающиеся на новые Lada Kalina. Поскольку демонтаж детали не вызывает сложностей, многие дефекты водители могут устранить самостоятельно.

Диагностика неисправностей рулевого управления

Существует несколько характерных признаков, по которым можно определить неисправность гидравлической рулевой рейки:

Увеличение усилий, для поворота руля;
Постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. О недостатке жидкости ГУР могут рассказать подтеки под автомобилем, а также соответствующее уведомление на приборной панели.
Появление стуков при езде. На этот признак легко обратить внимание во время движения по неровной дороге.
Гул, усиливающийся при повороте руля. В некоторых случаях посторонний звук может сопровождаться вибрациями.
Проблемы с возвратом руля в исходное положение.

При появлении одного или нескольких перечисленных признаков следует обязательно обратиться в сервисный центр. Также рейку можно осмотреть самостоятельно, при наличии тормозных башмаков или ямы.

Причины поломки рулевой рейки на Лада Калина

Выделяется три причины, по которым рулевая рейка Lada Kalina чаще всего выходит из строя:

износ центрального зуба или рабочей пары;
появление коррозии на деталях (обычно такая проблема связана с износившимся пыльником);
износ любого другого элемента, например тарельчатой пружины.

Во многих случаях поломка возникает по вине водителя. Среди типичных ошибок автовладельцев, приводящих к описанным неисправностям, можно выделить проезд неровностей на больших скоростях. При этом не рекомендуется резко поворачивать руль на непрогретом автомобиле или оставлять его с вывернутыми колесами зимой.

Эти, и многие другие факторы ускоряют износ деталей, в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт или полная замена узла.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Если вы отказались от обращения в автосервис и решили провести ремонт самостоятельно, вам потребуется ремкомплект. По стоимости такой набор обойдется дешевле нового узла. Найти ремонтный комплект для описанного узла Lada Kalina можно по артикулу 2110-3403090-11. При этом не стоит покупать пластиковые вставки и втулки по отдельности, поскольку качество таких деталей может различаться.

Демонтаж и разборка детали

После покупки всех необходимых материалов, можно приступать к ремонту. Предварительно следует очистить рейку с помощью механизма под высоким давлением: он уберет загрязнение со всех элементов, не повредив их. Провести очистку можно самостоятельно, но для этого потребуется больше времени.

Так же необходимо сделать метки для правильного положенния вала руля относительно оси рейки.

Для демонтажа рулевой рейки нужно выполнить несколько действий:

Установка домкрата под переднюю часть автомобиля
Снятие передних колес.
Отключение ЭУР от сети
Выкручивание болта, фиксирующего рулевой вал в салоне.
Снятие шплинтов и гаек, которые крепят рулевые тяги к поворотному кулаку.
Демонтаж пальцев рулевых тяг. Если они не вынимаются руками, стоит использовать монтировку.
Снятие хомутов крепящих рулевую рейку.
Вытягивание рейки через колесную арку без снятия рулевых тяг.

На этом этапе остается лишь открутить болты, крепящие деталь к тягам. После этого следует удалить хомуты, крепящие пыльник. Для разборки неисправного элемента нужно раскрутить крепления электроусилителя и снять крышку картера рейки. Теперь можно приступать к диагностике состояния всех элементов, замене подшипников и пыльника, а также установке узла.

Сборка и установка

Перед сборкой всех деталей необходимо покрыть реечный вал литиевой смазкой. Процесс сборки и монтажа выполняется в несколько этапов:

Установка новых подшипников.
Заливка смазки (Литол24) в картер.
Установка детали с предварительным сводом меток. Свод необходим для правильной фиксации руля.
Установка упора, пластикового кольца и пружины.
Крепление рулевых тяг и установка нового пыльника.

После перечисленных действий рейка вставляется обратно с последующим соединением шлицев и электроусилителя. ЭУР подключается к сети, затем к поворотному кулаку подсоединяются рулевые наконечники. Теперь сборка закончена, и вы можете перейти к регулировке узла и его проверке после ремонта.

Подтяжка детали

Подтягивать рейку проще всего при наличии ямы. Для такой работы может потребоваться напарник – вторые руки значительно облегчат процесс регулировки. Подтяжка рейки выглядит следующим образом:

Установка автомобиля на эстакаду, яму или домкрат.
Выравнивание колес для удобства выполнения регулировки.
Замер люфта передних колес с помощью люфтомера. Зазор не должен превышать десяти градусов.
Снять контргайку, после чего подкрутить регулировочную гайку.

Периодически следует проверять ход и люфт руля – выполнить эту работу поможет напарник.

В большинстве случаев достаточно провернуть гайку на 10-15 градусов, чтобы достичь желаемого результата. Если после выполнения работ посторонние звуки или другие характерные признаки неисправности не исчезли, узел следует заменить полностью.

Также обратите внимание, что после снятия рейки требуется провести развал-схождение колес. Чтобы ремонт не повлиял на управление автомобилем, стоит обратиться в автосервис.

Последствия несвоевременного устранения неисправности

Описанный процесс может длиться долго, но в конечном итоге он может привести к аварийной ситуации на дороге. Именно поэтому следует вовремя решить проблему – так вы сможете сэкономить время и обезопасить себя.

При этом не следует браться за работу при отсутствии опыта – лучше обратиться к специалистам, которые выявят неисправность и оперативно ее устранят.

Заключение

Примечательно, что описанная инструкция применима ко всем автомобилям Лада Калина. Ресурс рулевой рейки у этой модели не самый высокий, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев. Несмотря на это, деталь проста в замене, и большинство ремонтных работ можно провести самостоятельно. Для таких целей не нужны дорогостоящие детали и инструменты. Достаточно приобрести расходники, перечисленные в статье, а также воспользоваться нашими рекомендациями.

Всем доброго времени суток.
Предыстория. За 51 тысячу километров пробега перебирал рейку дважды по причине стука. Причиной стука в свою очередь была пластмассовая втулка рейки. Ремкомплектовской втулки хватало не более чем на 10 т.км. В инете нашёл чертёж альтернативной втулки из капролактана. Беда была в том что допуски на чертеже стояли кривые. Методом проб и ошибок пришлось выверять все размеры. Считаю правомерным привести в своей записи чужой чертёж с исправленными мной размерами. По этому чертежу можно смело точить втулку.

Втулка рейки 2110, Калина, Гранта, Калина 2 хоть длинная, хоть короткая рейка. Размеры верные. Точите смело.

Сама история. Одна из неисчерпаемых возможностей улучшения потребительских свойств Калины первого поколения — установка так называемой "короткой" рулевой рейки с количеством оборотов 3,1 взамен штатной с количеством оборотов 4,3. Готовая короткая рейка стоит безумно дорого, потому решено было сделать короткую рейку из длинной путём замены рулевой пары на 3,1.

Пара свободно продаётся в инет магазинах 33-спорт, Метас и т.д. Заодно установить капролактановую втулку. Втулку точил знакомый токарь тестя, но можно обращаться и сюда.
Чтобы снять рейку с наименьшими трудозатратами необходимо следующщее. Снять воздуховод от ДМРВ до дросселя.

Аккумулятор я не снимал, но если кому мешает можно и снять.
Головкой на 10 открутить верхнюю гайку защитного щитка рейки.

Снять стопорную пластину с болтов крепления рулевых тяг к рейке.

Выставить в удобное положение рейку и головкой на 15+вороток+труба открутить болты тяг. Болты затянуты большим моментом, без трубы никак.

Т.к. у меня установлен УЩП то далее несколько усложняется необходимостью его снятия. Тут он серьёзно мешает.

Без него головка на 13+трещётка либо накидной-трещётка на 13 и откручивается сначала правый хомут рейки, затем левый. Для удобства откручивания гаек левого хомута и извлечения рейки надо поддомкратить левый борт авто.
Со шпильками осторожно : читал что часто ломаются.

Затем переходим в салон и откручиваем нижний болт крепления карданчика к валу рейки и из под капота дёргая рейку туда-сюда выводим её из зацепления с карданчиком. Может потребоваться терпение, у меня не сразу вышла.

Осталось вытащить рейку через проём левой рулевой тяги. Для чего и нужен домкрат.
Переходим к разборке рейки.

Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).
Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать "рашпиль" из картера. "Рашпиль" стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.

Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.

Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.
Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.
После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.
Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.
Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.

Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.

В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1

Читайте также: