Стук клапанов калина 8 клапанов

Обновлено: 07.07.2024

В ходе эксплуатации автомобиля может появится стук в двигателе. Чаще всего это связано с серьезными неисправностями, для определения причины которых придется разбирать двигатель. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на СТО своим ходом или на эвакуаторе.

Стук коренных подшипников

Если стук прослушивается в нижней части блока цилиндров, нужно немедленно заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Стук низкого тона, появляется внезапно, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла).

Стук шатунных подшипников

Если стук прослушивается в средней части блока цилиндров, нужно немедленно остановить двигатель и вызывать эвакуатор.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона, появляется внезапно. Значительно возрастает при увеличении нагрузки.

Стук поршневых пальцев

Если стук прослушивается в верхней части блока цилиндров, можно доехать до автосервиса, не нагружая двигатель.

Стук ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Обычно вначале проявляется только при большой нагрузке на двигатель, через некоторое время становится слышен на всех режимах работы, причем при увеличении нагрузки усиливается. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания в том цилиндре, в котором наблюдается стук.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Если стук прослушивается в верхней части блока цилиндров, можно проехать значительное расстояние, без большой нагрузки на двигатель.

Этот звук напоминает стук глиняной посуды. Стук становится все более различимым по мере износа цилиндропоршневой группы. Особенно хорошо слышен на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов

Если стук прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока, можно эксплуатировать, однако во избежание повреждения деталей газораспределительного механизма необходимо как можно скорее проверить зазоры в приводе клапанов.

Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малых и средних оборотах со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки

Опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или стоянки самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации или применение некачественного бензина.

Стук гидрокомпенсаторов

Про эти стуки в двигателе мы рассказывали в отдельной статье.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Стук под крышкой клапанов калина

Помогите, пожалуйста, с проблемой. Сегодня заметил стук у своей движки, записал. Стук доносится из-под клапанной крышки, субъективно — около первого цилиндра. Стук волнообразный. Что это может быть, и опасно ли это? Надо голову снимать? Посмотрите видео, пожалуйста.

Машина ВАЗ-21099, ДВС ВАЗ-2111, 200 000 км, компрессия 12 везде, масло Лукойл 5W-40 SN синтетика, заменено 100 км назад. В поведении машины ничего не изменилось. Клапана регулировал 3000 км назад.

Сегодня заметил стук у своей движки

он, родимый. я себе шайбочку мастырил из пивной банки

Все зависит от тонкой материи взаимосвязей кулачков и регулироваочных шайб.

там зазор есть, если осевые нагрузки на РВ отнулевые или одного знака, то стука нет, а если нагрузки знакопеременные, то вал начинает ходить влево-вправо и стучать в крышку.

А так же от того — по какой стороне шкива РВ бегает ремень.

а если нагрузки знакопеременные, то вал начинает ходить влево-вправо и стучать в крышку.

Они именно такие и есть.
Кулачок немного смещён относительно оси толкателя для его подкручивания в колодце. Смешение у одних в одну,других в другую сторону. Если бы сделали у всех в одну, то на торцевую заглушку,она же опорный подшипник или корпус вспомогательных агрегатов, шел бы повышенный износ и потери на трение..
Поэтому распредвал стучит только на х.х. ,полностью прогретом двигателе, полностью обкатаном когда вал легко плавает в подшипниках и жидком масле.

Стук под крышкой клапанов калина

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые, направляющие тоже. Всему 1500км только. Старые шаровые опоры клапанов, старые пружины. До этого пробег около 135тысяч. 400км назад протягивал голову, снимал распредвал — нигде выработки не заметил.
Только вот до протяжки никак не поддавались настройке 2 и особенно 1 клапан, а теперь сместилось на середину.
Слышал мнение, что как раз по щупу можно очень точно настроить, так как рейка позволяет косвенно оценить зазор, а щуп — напрямую. И там однозначно понятно, что если зазор мал — щуп не пролезет. Если велик — то будет проходить легко. Спилил его до чуть меньше чем ширина рокера, чтобы было точнее.
Направляющие исключу, так как при небольшом зажатии клапанов стук пропадает, и до протяжки эти клапана не стучали. Вообще шум говорит, о том что зазор больше чем нужно. А пропадание шума, что либо зазор стал в норму, либо меньше(что плохо). В моём случае я удивлен, что немного меньший зазор чем положенный решает проблему и стук пропадает.

По поводу старых шаровых опор. Когда стучали 1 и 2 клапана до протяжки я на них и грешил. Поменял на новые только для 1 и 2 — эффекта ноль. Поэтому и остальные шаровые опоры, думаю, можно считать нормальными, так как пробег у всех одинаковый.

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала, и от этого ведения меняются зазоры. Ведь на холодную не стучит.

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые,

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Стук под крышкой клапанов калина

Meat, а в двигателе ли? При выжимании сцепления, случаем, они не пропадают?

Нет, не пропадает-пробовал, причём ситуация как и описанная выше, только стук начинается не с 80 градусов, а как только стрелка за 1 шкалу заходит и обороты падают до нормальных.

В точь в точь такая же проблема ,задолбало.

ребят может проблема не так страшна.Замените ремень гены,а старый рассмотрите и увидете что на рабочей поверхности нет куска резины либо порепан.Звук от такова ремня издаёт шкиф гены но блин передаёт на двигатель как молоточком постукивает.

мда, у меня такая же ситуация как у топикстартера((( грешил на подшипник гены или на болтающийся каленвал(от ваза это можно). почитав тему понял что скорее всего распредвал. в субботу поеду на гарантию, буду выносить мозг. отпишу о результате

УРА!! съездил на СТО. мой стук оказался из-за того что излахматился ремень генератора, на нем отсутствовали куски(только наружный слой в некоторых местах остался) и ремень пригал. поменяли по ггарантии, еще поменяли сальник коленвала дальний, все сцепление было в масле(( и из болтов маховика пробивалось масло. все сделали по гарантии быстро и качественно, респект Уфа-АВТОВАЗу(не думал что когданибудь так скажу). после выезда снова радуюсь новой машине(пробег 9300км)

стук в рай оне маслонасоса отчетливо прослушивается, чем холоднее старт — тем звонче стук к 70-85 стихает
в очередной раз добил сервисменов , вскрытие поциента показало: прослаблен 1-й цилиндр и поршень стоит -С поменяли блок!

SLAVIKу респект за ссылку. Всем читать.

У меня то же стук в районе 1го цилиндра, на прогретом движке при этом при прогреве он не так слышен как на прогретом, но как мне сказали это форсунки щелкают может гонят, я лично забил машина ездит и ладно, не мешай двигателю работать как говорится))))

Двигатель 1.6 8кл. пробег 40тыс.

Последнее что делал, залил масло mobil 1 0w40, спустя некоторое время появился стук на прогретом двигателе.
Стук только на холостых
стук продолжается если давить или не давить на педаль сцепления
стук пропадает если давить на газ
видно что звук идет не с клапанов, они как бы шелестят равномерно по всему периметру, что на холодном, что на горячем.
звук металлический не равномернуй, волнами, как буд то стучат молоточки
звук не связан с вебрациями двигателя, т.е. не зависит от вибраций
звук один раз пропал на горячем движке
это не продувной клапан обсорбера или как там его (проверяли)

раньше тоже какойто звук появлялся, но он проподал и был не такой явный, приглушонный

вот хотел продовать машину и застучало как раз при покупке 🙁 вчера приехал поздно домой стучало почти на весь двор.

PS До этого заливал Shell helix Ultra 5w40

У кого то есть предположения?

Стучит распредвал 100% было такое, проехал 160000 так и продал вот.Как не лечил даже голову менял не помогло.Не знаю как другие, сначало бесило потом забил.

Да, теперь понятно, прижал слева болт отверткой, стук пропадает. Стук бесит жесть, на светофоре слышно как стучит даже в салоне. Думаю, шайбу поставить, не знаю как люфт замерить.

Прошел 102 т и не парился, так и продал, понимающие покупатели даже слова не сказали

МОжет кто знает, двигатель 1.6, 8кл, при работе двигателя наблюдается постороннее постукивание в районе ролика натяжителя генератора или из-за крышки грм понять не могу, но звук не постоянно, через некоторые промежутки времени ,то есть то нет , тук тук тук и затихнет потом снова, что может быть, при покупке машины грм еще не менял.

почитал тему.походу можно не париться))

flanker, подозреваю, что может поршень стал болтаться стал сильнее т.к. раньше такое звук уходил при нагреве 50 С.
На диагностику надо ехать к мотористу((.
А как срочно может ремонт потребоваться или пока можно до прогрессирования этого стука еще поездить
И я так понимаю тут только полная замена всей ШПГ или можно обойтись только ремонтом над 2 цилиндром?

такая же беда была один в один,сегодня поменял расредвал(950р.) и всё прошло,двигатель стал работать совсем по другому,ни каких стуков. осталось проверить зазоры в клапанах. не знаю правда на долго ли хватит

меняй распредвал и забудешь про этот стук.
у меня такая же хрень была распред гулял как хотел,поставил новый и гуд

ничем не могу помочь сам мучеюсь с такой проблемой появился стук в приделах коробки

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Толкатели уже видны!

Под гайками находятся шайбы, которые важно не потерять.

На любом авто, в том числе на Ладе Калине, регулировку клапанов проводят так: вращают шкив коленвала, переводя распредвал в нужное положение. Шкив распредвала нужно открыть – для этого снимается кожух.

Подготовка к проверке

Верхний кожух, закрывающий ремень ГРМ

Когда крышка снята, выполняют основное действие:

Шкив распределительного вала, метки

Проверяем зазоры, заменяем шайбы

Сейчас мы на Ладе Калине регулируем не 8 клапанов, а два. Зазор между шайбой и толкателем измеряют щупами (фото 1). Для впускного клапана цифры должны составлять 0,20 мм, для клапана выпуска – 0,35 мм. Допуск составляет 0,05 мм.

Измерение и подготовка к замене

Если зазор не соответствует требуемому, к шпилькам прикручивают специальное устройство (фото 2). Затем поступают так:

Смысл сказанного ясен по фото.

Процедура замены одной шайбы

Заметьте, что надписи на шайбе нанесены с одной стороны. Пусть эта сторона смотрит вниз!

Углы поворота и последовательность доступа

На практике удобно пользоваться таблицей:

Вращая вал по часовой стрелке, мы идём по строкам сверху вниз. Ближе всего к шкиву находится клапан 1.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной — третий впускной.

Затем пятый выпускной — второй впускной.

Дальше восьмой выпускной — шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной — седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

пинцет;
набор щупов;
приспособление для регулировки зазоров;
шприц для масла;

Как видно из вышесказанного — регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Артикулы и регламент

При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

11 – изготовитель БРТ (Балаково);
12 – ELRING;
14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

Дата публикации: 03 июня 2020 . Категория: Статьи.

После каждых 20 000 километров пробега, необходима регулировка клапанов. Иногда периодичность межремонтного периода можно увеличить до пробега в 25 000 километров. Когда такая работа откладывается, а пробег увеличивается, начинаются серьезные проблемы с двигателем. Дело в том, что качество работы мотора находится в прямой зависимости от образовавшегося зазора клапанов. Когда происходит нарушение заводских настроек, цилиндры не получают достаточно топлива, происходит преждевременный выброс горючих газов. По сути дела нарушается работа всего цикла. В результате уменьшается КПД двигателя. Если тепловой зазор будет сильно уменьшен, возможен прогар клапанов. Это влечет за собой очень серьезный ремонт головки блока цилиндров. Стоимость переборки двигателя достаточно высока.

Положительные и отрицательные стороны различных модификаций двигателей

8 клапанов; объем 1,6 литра

Двигатель хорошо знаком автолюбителям. Его качества и надежность не вызывают никаких сомнений. Положительные стороны двигателя:

К негативным сторонам можно отнести:

Высокая шумность и повышенная вибрация при работе;
Необходима постоянная регулировка клапанов;
Машина с таким двигателем не комплектуется кондиционером.

16 клапанов; объем 1,4 литра

Положительные стороны двигателя:

Самый низкий расход топлива;
Бесшумность и отсутствие вибрации при работе;
Способен быстро разогнать автомобиль;
Не нужно регулировать клапана.

Отрицательной стороной можно назвать:

Если внезапно порвется ремень, происходит загиб клапанов о поршни. При этом, дополнительно, кроме клапанов, придется менять всю поршневую группу;
После 40 000 км пробега, увеличивается расход масла.

16 клапанов; объем 1,6 литра

Положительные стороны двигателя:

Работает очень тихо;
Отсутствует вибрация;
Самый сильный двигатель;
Регулировка клапанов не требуется.

К негативной стороне можно отнести:

Регулировка зазоров клапанов

Инструмент необходимый для регулировки клапанов

Для регулировки нужно иметь следующий инструмент:

Головки для откручивания болтов;
Вороток;
Трещотку;
Шприц, чтобы удалить масло;
Отвертки;
Специальное приспособление, которым утапливаются клапаны;
Щупы;
Пинцет;
Длинногубцы;
Шайбы регулировочные.

Вся технологическая схема регулировки приведена на картинках ниже. Работы выполняются на холодном агрегате. Сначала снимается клапанная крышка. Для этого необходимо открутить и удалить болты крепления.

Затем снимается крышка, закрывающая ремень ГРМ. Выворачиваются свечи. Двигатель в этом случае будет легче проворачиваться. Головку нужно освободить от масла. Работу облегчит шприц. Распределительный вал должен иметь кулачки без выработки. В случае повреждения его необходимо заменить. К шпилькам, крепления клапанной крышки прикручивается приспособление, при помощи которого утапливают клапаны. Ключом проворачивается коленчатый вал, пока не совпадут метки шкива с крышкой ремня. Когда метки совпали, вал необходимо повернуть на три дополнительных зуба. Поршень найдет верхнюю мертвую точку.

Проверяются зазоры, сначала первого кулачка, затем третьего. Размер щупа должен варьироваться в интервале 0,2 – 0,35 мм. В случае свободного прохождения щупа, требуется замена шайбы. Подцепить ее из толкателей и легко удалить нужно через специальный паз, сделанный в верхней кромке. Чтобы обнаружить паз нужно просто повернуть толкатель. Пользуясь приспособлением нужно утопить клапан. Чтобы не произошло вращения толкателя, его придерживают плоской отверткой, которую нужно вставить глубоко в паз.

Фиксируется нижнее расположение толкателя. Пинцетом вытаскивается шайба. Устанавливается новая, имеющая необходимый размер. Она должна быть повернута своей маркировкой в сторону толкателя. Каждая шайба маркирована своим размером. Затем удаляется фиксатор. Замер зазоров повторяют вновь.

В случае нормальной регулировки, вхождение щупа в зазор происходит с легким усилием. Вновь вращают коленчатый вал, до следующего совпадения метки. Вращение должно проводиться под 90 градусов. После каждого поворота коленчатого вала, делается регулировка всех оставшихся зазоров, придерживаясь конкретной последовательности. Когда настройка закончена, нужно залить масло, заменить прокладку под клапанной крышкой, установить крышку клапанов и ремня.

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера. . и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (основной контур). . и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (контур холостого хода). . и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров

Снимаем две резиновые втулки.

. и третьего кулачков распределительного вала. Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм — для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм Если зазор отличается от нормы..

. то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Причины зажатых клапанов

Первый фактор наблюдается чаще всего на тех машинах, владельцы которых оснастили свое авто ГБО (газобаллонным оборудованием).

Слишком малый зазор

Как известно, у клапана есть тарелка – самая его широкая часть, которая находится непосредственно в камерах сгорания. С обратной стороны она прикреплена к головке блока цилиндров. По мере увеличения пробега автомобиля начинает изнашиваться фаска на поверхности тарелке и место крепления. В результате при поднятии штока толкатель прижимается к кулачку распределительного вала слишком плотно. Так происходит зажатие.

Подобное явление не несёт мотору ничего хорошего

Процессы

Последствия

Впускные элементы, в отличие от выпускных, имеют возможность охладиться новой порцией смеси топлива. Теплоотведение выпускных фактически отсутствует.

Увеличенные зазоры

Другая ситуация связана со слишком большими промежутками между клапаном и поршнем. По мере эксплуатации на шейках распределительного вала и на поверхности кулачков возникает естественный износ металла. Соответственно появляется увеличение значений зазоров. Если не проводить регулировку по регламенту, по очевидным причинам зазор будет увеличиваться ещё больше, в том числе от нагрузок ударной волны. Узнать об этом можно по характерному цоканью мотора даже после выхода на оптимальную рабочую температуру.

Постепенно фазы газораспределения начинают нарушаться, мощность силовой установки снижается. Происходит это из-за запоздалого открытия элементов впуска и выпуска. Топливовоздушная смесь поступает поздно, а отработанные газы не могут выходить полностью, в результате мотор начинает работать нестабильно, повышается шум и т. д.

Важно проводить регулировку своевременно и не пренебрегать этой процедурой. Крайней степенью в самых запущенных случаях становится капитальный ремонт головки блока цилиндров.

С самого начала моей езды на ней не нравился мне звук мотора)этот нездоровый звук на холодную, но раньше это проходило на горячую, но вот проехал я 10 тысяч на своем авто и стук с прогревом перестал уходить.Долго готовился к этому, к тому же у нас еще и морозы ударили в последние дни, нашел тепловую пушку, подготовил все необходимое, для ремонта набор головок и ключей force, дмк, оправку для колец. И понеслась.Разобрал быстро часа за 2.голову.Пока ее не глядели особо, но по цвету котлов вообще все отлично ни на клапанах ни на поршнях нет нагара, все одного хорошего цвета.Прокладка тоже была прожата хорошо по всей плоскости.Поршня в блоке как и предполагалось гуляли как пьяные туда сюда, покачивая туда сюда пальцами слышим характерный стук, зазор явно вне допуска:) Горшки в более менее хорошем состоянии, со стороны юбок поршня конечно наполосили, но риски не глубокие, а так по всему цилиндру сидит хон. Выработка на юбках большая порядка 3-4 десяток. Коленвал и вкладыши отличные.В целом движка очень чистый, несмотря на использование масла лукойл В последний раз заливал zic 5w30 очень понравилось как моет, и темнеет равномерно.Печалит что горшки у меня классов B B A A.Ну как можно так собирать. еще и шатуны 21083 без стопорных колец. Придеться греть шатун.Потихоньку подберем оптимальный класс поршней, заодно поменяю шатунные вкладыши, хоть старые и в отл сост.это расходник. шлифанем голову, чтобы исключить провалы на плоскости.притрем клапана мб заменим направляйки. Всем спасибо за просмотр и удачи на дорогах))

Lada Kalina sedan 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 27

Дизельный звук на холодную на движках с е-газ может быт из-за люфта заслонки дросселя. Снимал, разбирал, смотрел — зубья капроновые, механизма выбора люфта нет.

Т.е. я хочу сказать, что этот "родной" дефект вносит посильный вклад в "дизеление".

1) у меня тросиковый газ 2) у меня был отчетливый стук поршневой

Еще заметил. Льёшь хреновый бензин (на основе газоконденсата) — движка не слышно

Без промеров не желательно.Если попросить сервисменов что бы промерили.

Подскажите. На холодную дизелит, на горячую еле слышный ритмичный стук. Нахолодную не стучит. Поршневая или недотянутый ремень грм? Склоняюсь к последнему, тк тянул его без ключа, гвозди в дырочки вставлял)

однозначно не скажу, если дизелит значит и стук присутствует, т.к дизель и связан с перекладкой поршней.Продольное биение распредвала не проверяли?хотя он бы и на холодную стучал.не думаю что это ремень ГРМ.еще ремень генератора проверьте, на холодную мб его не слышно, т.к мотор его заглушает.

Ремень грм, если перетянут, то когда газанешь слышно звук как будто подвывает.А вот дизеление звук, вообще не понятно откуда происходит.Я почти год назад, установил на модуль зажигания конденсаторы, и звук дизеление фактически исчез, а когда поменял поршни и стук исчез(пока).

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

По ком стучит двигатель

Странный стук может позвать в дорогу, но не доносящийся из подкапотного пространства машины. Если там что-то стучит, то наверняка это мотор, а значит, у него какие-то неприятности. Подтверждением тому может стать сигнал индикатора о некотором снижении давления масла в работающем в холостом режиме разогретом ДВС.

Случается, что двигатель каких-то подозрительных ударов не издаёт, а давление масла всё равно снизилось. Тогда нужно нажать на газ и прислушаться к работе ДВС. Сигналом о неполадках в агрегате будет доносящийся шум, напоминающий удары молотка о чугун.

ДВС, как и прочие комплектующие автомобиля, постепенно изнашивается, и у него что-нибудь порой ломается. Например, работающая в холостом режиме силовая установка может застучать из-за:

Мотор, в компанию которому досталась автоматическая КПП, иногда постукивает из-за деформаций в маховом колесе. Этот же элемент у двигателя, работающего с механической трансмиссией, довольно массивен. Поэтому вряд ли лопнет.

Сведущие автолюбители могут попробовать самостоятельно выявить и устранить причину того или иного стука. Тем же, кто не горит желанием разбираться в деталях или просто не хочет рисковать, дабы окончательно не добить силовую установку машины, лучше прибегнуть к услугам автосервиса.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Устранение продольного люфта

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Устранение поперечного люфта

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Тюнинговые и спортивные распредвалы

Замена распредвала в ваз 2110 на спортивный

Если есть необходимость сделать тюнинг двигателя, но нет четкого определения, какой распределительный вал установить, стоит посоветоваться с мастерами. Помимо этого нужно ознакомиться с основной информацией.

Как правило, распредвал может быть низовым или верховым:

Схема тюнинга распредвала

Как правило, тюнинг-распредвалы имеют подъём до 11-ти миллиметров. Если такой показатель будет больше, то распределительный вал будет называться спортивным. Несмотря на это утверждение, бывают исключения.

Примечание! Если клапан больше приподнят, будет больше мощности, но учитывая конструктивные особенности, постоянно приподнимать его нельзя.

Примечание! При смене распределительного вала нужно знать, что увеличение качества одних показателей повлечет за собой снижение других.

Добавить комментарийДобавить комментарийСоветуем прочитатьВаз 2112: замена сальников распредвалов в случае необходимостиВаз 2109: замена сальника распредвала без проблемЛюфт распредвала ВАЗ 2110 — решение проблемыЗамена сальника распредвала ваз 2110 самостоятельным методом

Назначение и конструкция привода

Замену цепи и шестерён ГРМ нельзя отнести к сложным операциям, но процедура довольно трудоёмкая. Чтобы выполнить работы своими руками, надо понимать принцип действия и устройство привода, состоящего из таких элементов:

Соотношение размеров шестерён — приблизительно 1:2. То есть, пока ведущая звёздочка коленчатого вала совершает 2 оборота, шестерёнка распредвала поворачивается 1 раз.

Требуемую натяжку привода ГРМ ВАЗ 2106 обеспечивает плунжерное устройство, подпирающее полукруглый башмак. Автомобили старого выпуска оснащались чисто механическим плунжером — выдвигающимся штоком с мощной пружиной, который приходилось подтягивать вручную. Более поздние модели получили гидравлический натяжитель цепи, работающий автоматически.

Привод ГРМ смазывается моторным маслом, поступающим от распределительного вала. Чтобы смазка не разбрызгивалась, механизм спрятан за герметичной алюминиевой крышкой, прикрученной к торцу блока цилиндров 9 болтами М6. Ещё 3 винта соединяет защитный кожух с поддоном масляного картера.

Читайте также: