Стук при резком нажатии педали газа ваз 2110
Обновлено: 07.07.2024
Если звук металлического стрекотания, тон меняется в зависимости от оборотов - это гидрокомпенсаторы.
Если такое началось само по себе (никаких манипуляций с ГРМ или зажиганием не делал), значит они начинают умирать и со временем такой звук будешь слышать всё чаще. В принципе на работе двигателя это особо не сказывается, ездил пока звук не стал постоянным, достало, поменял.
Если звук металлического стрекотания, тон меняется в зависимости от оборотов - это гидрокомпенсаторы.
Если такое началось само по себе (никаких манипуляций с ГРМ или зажиганием не делал), значит они начинают умирать и со временем такой звук будешь слышать всё чаще. В принципе на работе двигателя это особо не сказывается, ездил пока звук не стал постоянным, достало, поменял.
Этот звук кратковременный. Вот еду к примеру 40 км/час на третей и резко утапливаю педаль газа впол, и вот около секунды-двух такой звук не совсем металлический)))Потом всё ок (как только скорость повысилась).
. Ниче не крутил, купил так было.
Почему при резком нажатие на педаль газа карбюраторного авто, появляется стук в двигателе( среди водителей бытует высказывание "стучат пальчики"). Что это стучит??
Пальчики и стучат. Иногда, поршни юбками стучат. Больше зависит от степени износа мотора. Сделайте зажигание позднее примерно на 5 градусов, стук прекратится. — 4 года назад
На карбюраторных двигателях часто случается явление "детонации" при резком нажатии на педаль газа. Причины его в качестве топлива в настройках зажигания.
Проявляется звуком похожим на стук. Только стучит не металл, а ударная волна при сверхзвуковом горении (детонации) рабочей смеси в самом конце такта сжатия.
Опережение зажигания (раньше ВМТ) улучшает динамику двигателя, т.к. позволяет более полно сжигать топливо в цилиндрах. Небольшая детонация допускается при резком нажатии на педаль газа, но если она проявляется каждый раз при спокойной езде, то лучше поменять топливо или уменьшить угол опережения зажигания, т.к. ударные избыточные нагрузки уменьшают ресурс колец, поршней и вкладышей подшипников скольжения.
При нормально отрегулированном зажигании, искра на свечи должна подаваться, когда поршень чуть не дошёл до верхней точки. Тогда, пока смесь загорится, поршень уже перевалил ВМТ. Это при контактном зажигании, при электронном всё происходит быстрее, регулировка строже. В вашем случае, зажигание очень раннее. Поршень много не дошёл, подаётся искра- смесь взрывается и бьет поршень не в рабочий ход, а в обратный. Получается стук. Отрегулировать зажигание нужно обязательно. Но не зная какой двигатель, можно советовать только общее. Зажигание считается нормальным, если при резком нажатии на газ, при скорости 60 км на прямой передаче, раздаётся кратковременный(2-3 сек) стук "пальцев". Поверните на "градусик",(по ходу бегунка- позже,против- раньше) попробуйте, потом снова. Так по градусику, не спеша, и отрегулируете.
Короч, донимает меня вот такой стук. Больше всего похоже на застрявший в протекторе камешек отбивающий ритм по асфальту, но очевидно это не камушек.
- стук появляется только при нажатии на педаль газа
- стук моментально пропадает при отпускании педали газа на любых оборотах.
- частота стука прямопропорциональна силе нажатия на педаль газа.
- стук довольно тихий.
- машина едет :)
Идеи, господа? Локализовать источник звука у меня не получается. Или сам двигатель или какие-то агрегаты за ним.
Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.
Чем вызван стук?
Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.
Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.
В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.
Основные причины стука в двигателе
Детонация
Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.
Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.
Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.
Гидрокомпенсаторы
Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.
Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.
Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.
Клапаны
Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.
Распредвал
Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.
Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.
Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.
Коленвал
Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.
Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.
Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.
Пальцы поршней
Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.
Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.
Поршни
Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.
Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.
Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.
Вкладыши шатунов
Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.
Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.
Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.
Привод масляного насоса
Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.
Шкив коленвала
Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.
Что делать, если застучал мотор?
Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.
Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.
Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.
Читайте также: