Стук заднего моста газель

Обновлено: 07.07.2024

Щёлканье моста при трогании! ⇐ Sprinter W901-W905. Трансмиссия

Модераторы: ka750, Эдисон

Когда начинаешЬ трогатЬся щёлкает мост! Крестовины в порядке, недавно менял, масло тоже свежее. Есть небольшой, примерно 3-4 см люфт хвостовика. Мост не воет, масло нигде не течёт. Можно ли самому подтянуть хвостовик без последствий для моста? Или ездить на тАком пока не завоет, потом купить б\у, или пока не поздно отдать в ремонт и сохранить старый мост? Кто как делал?

Примерно с полгода назад, сначалА щёлкал не всегда, а теперь практически постоянно, при трогании. Когда кручу руками за хвостовик, есть свободный ход хвостовика и щелчОк. Ещё вывешивал мост, заводил и переключал то первую, то заднюю передачу и слушал, щелчОк шЁл из моста.

-Вообще эти мосты крайне живучие,не упускай уровень масла и меняй вовремя - служит долго.
Хотел тебе предложить на эстакаде снизу посмотреть,но раз вывешивал и уверен,что щелчки из моста.
Следую логике : Если с мостом что-то не то(вибрация и т.д.),в первую очередь ослабевает гайка хвостовика,если гайка не ослабла в мост лучше пока не лезть.
Хвостовик затягивают динамометрическим ключом,но нужна новая втулка и гайка

IGORUXA: Когда начинаеш трогатся щёлкает мост!Крестовины в порядке,недавно менял,масло тоже свежее.Есть небольшой ,примерно 3-4 см люфт хвостовика.Мост невоет,масло нигде нетечёт.Можно ли самому подтянуть хвостовик без последствий для моста?Или ездить на током пока не завоет , потом купить б\у,или пока непоздно отдать в ремонт и сохранить старый мост?Кто как делал?

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Рисунок 1 - Задний мост (средняя часть):

1 – гайка;
2 – фланец ведущей шестерни;
3 – манжета;
4, 7 и 12 – подшипники;
5 – распорная втулка;
6 – ведущая шестерня;
8 – регулировочное кольцо;
9 – картер редуктора;
10 – пробка маслозаливного отверстия;
11 – дифференциал;
13 – прокладка;
14 - полуось;
15 – стопорная пластина;
16 – гайка подшипников дифференциала;
17 – крышка подшипника дифференциала;
18 – ведомая шестерня;
19 – сапун;
20 – картер заднего моста

Таблица 1 - Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения

Снятие заднего моста с автомобиля

Снятие моста с автомобиля необходимо производить в следующей последователь-ности:
– отвернуть заливную и сливную пробки и слить масло;
– ослабить гайки крепления задних колес;
– отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни;
– отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя;
– отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки;
– отсоединить электрические провода и датчики АБС;
– отсоединить нижний конец стойки регулятора тормозных сил от кронштейна заднего моста;
– подставить упоры под передние колеса автомобиля, вывесить задний мост и установить его на подставки, обеспечивающие устойчивое положение автомобиля;
– отвернуть гайки крепления колес и снять колеса;
– отсоединить амортизаторы;
– отвернуть гайки крепления стремянок рессор, снять стремянки и кронштейны стабилизатора;
– вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы освободить мост. Установить под заднюю часть технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль. Выдвинуть мост из-под автомобиля.

Разборка заднего моста

Разборку моста производить в следующей последовательности:
– отвернуть болты крепления полуосей и вынуть полуоси с помощью съемника
(рис. 2). Для того, чтобы лапки 1 вошли в выемки на ступице, следует, вывинчивая болт 3 из оси 2, свести лапки до упора. Вращением винта 4 вывести полуось 5 из зацепления с полуосевой шестерней;

– снять прокладки фланцев полуосей;
– отвернуть наружную гайку подшипника ступицы, снять замочную шайбу, отвернуть внутреннюю гайку подшипника ступицы;
– снять ступицу с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой;
– отвернуть болты крепления тормоза к фланцу картера и снять тормоз в сборе с тросом и маслоотражатель;
– отвернуть болты крепления редуктора к картеру, снять редуктор при помощи болтов, ввернув их в резьбовые отверстия для демонтажа редуктора, предварительно вынув заглушки, снять прокладку редуктора;
– вывернуть сапун;
– отвернуть болты крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала, снять стопорные пластины;
– отвернуть болты крепления крышек подшипников дифференциала, снять крышки, вынуть гайки подшипников и дифференциал в сборе с ведомой шестерней. Пометить наружные кольца подшипников, чтобы при сборке установить на прежние места;
– замерить динамометром момент проворачивания ведущей шестерни в редукторе (М1) и записать его величину;
– раскернить и отвернуть гайку крепления фланца ведущей шестерни, снять фланец, вынуть ведущую шестерню;
– извлечь из картера манжету и внутреннее кольцо наружного подшипника ведущей шестерни;
– снять распорную втулку подшипников и спрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни съемником, как показано на рис. 3.
Для того, чтобы заплечики вкладышей 4 плотно входили между обоймой подшипника и шестерней, следует опоры 2 сжать болтами с гайками 3. Снять внутреннее кольцо подшипника вращением винта 1;
– снять регулировочное кольцо;
– в случае замены выпрессовать наружные кольца подшипников ведущей
шестерни.

Рисунок 3 - Снятие подшипника с ведущей шестерни главной передачи:

Разборка дифференциала

Разборку дифференциала необходимо производить в следующем порядке:
– в случае замены отвернуть болты крепления ведомой шестерни, снять ведомую шестерню;
– в случае замены спрессовать с коробок дифференциала внутренние кольца подшипников с помощью съемника в сборе с вкладышами, как показано на рис. 4. Для того, чтобы заплечики вкладышей 1 вошли в выемки на коробке дифференциала, следует опоры 2 сжать болтами с гайками 3; спрессовать кольцо подшипника вращением винта 5.
– вывернуть болты крепления коробок дифференциала, разъединить коробки, снять опорные шайбы, сателлиты, полуосевые шестерни и оси сателлитов.

Рисунок 4 - Снятие внутреннего кольца подшипника с коробки дифференциала:

1 – вкладыш;
2 – опора;
3 – гайка;
4 – подпятник;
5 – винт съемника

Осмотр и контроль деталей заднего моста

Сборка дифференциала

Перед сборкой все трущиеся поверхности деталей дифференциала необходимо смазать маслом, применяемым в мосту. Сборку дифференциала производить в следующем порядке:
– установить в одну из коробок 5 (рис. 7) сателлитов шайбу 7 полуосевой шестерни и полуосевую шестерню 8;

1 – шестерня ведомая;
2 – ось сателлитов;
3 – шайба сателлитов;
4 – сателлит;
5 – коробки сателлитов;
6, 10 – болты;
7 – шайба шестерни полуоси;
8 – шестерня полуоси;
9 – подшипник

Сборка заднего моста

Установка заднего моста на автомобиль

Установку моста на автомобиль необходимо производить в следующем порядке:

– под автомобиль, задняя часть которого установлена на технологические
подставки, завести мост, установленный на подставки. Убрав технологические подставки из-под рамы, опустить автомобиль на мост, таким образом, чтобы стяжные болты рессор вошли в отверстия в подкладках рессор;
– установить стремянки, кронштейны стабилизатора, амортизаторы, затянуть гайки крепления стремянок;
– установить колеса и затянуть гайки крепления колес;
– поднять автомобиль, вынуть подставки из-под моста;
– установить тормозные трубки, подсоединить шланг тормозной системы и нижний конец стойки регулятора тормозных сил;
– присоединить электрические провода и установить датчики АБС, затянув болты крепления моментом 6-10 Н•м (0,6-1,0 кгс•м);
– присоединить тросы привода стояночного тормоза к уравнителю;
– присоединить карданный вал к фланцу ведущей шестерни;
– окончательно затянуть гайки крепления колес;
– прокачать тормозную систему.

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.

Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:

Разборка редуктора и чистка составляющих;
Замена подшипников и шайб;
Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
Центрирование ведомой шестерни;
Регулировка подшипников дифференциала;
Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
Сборка редуктора, заполнение смазкой;
Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.

Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Поршневой

Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.

Мембранный

Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.

Проточный

Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

шестигранник на 4 или 6 мм;
стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
при необходимости скорректировать настройку;
закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Установка редуктора

Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.

При установке необходимо:

Перекрыть поступление воды в систему.
Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.

Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.

Читайте также: