Ступица камаз 55111 задняя схема
Обновлено: 04.07.2024
Шариковый радиальный однорядный
Валик насоса гидроусилителя
(задняя опора)
Роликовый игольчатый без внутреннего
кольца с одним бортом на наружном
кольце с сепаратором
То же (передняя опора)
Шариковый радиальный однорядный
Ведомый вал гидромуфты вентилятора
(передняя опора)
Ведущий вал гидромуфты вентилятора
(передняя опора)
Ведомый вал гидромуфты вентилятора
(задняя опора)
Шариковый радиальный однорядный
Ведущий вал гидромуфты вентилятора
(задняя опора)
Шариковый упорный одинарный
Центробежный фильтр очистки масла
Шариковый радиальный с
двусторонним уплотнением
Вал генератора (передняя опора)
То же (задняя опора)
Роликовый конический однорядный
Кулачковый вал топливного насоса
высокого давления
Шариковый радиальный однорядный
Промежуточное зубчатое колесо регулятора
топливного насоса высокого давления
Державка грузов регулятора топливного насоса
высокого давления (передняя опора)
То же (задняя опора)
Шариковый упорный одинарный
Муфта грузов регулятора топливного насоса
высокого давления
Шариковый радиальный однорядный
Коленчатый вал компрессора
Вал зубчатого колеса при вода
топливного насоса (передняя опора)
Шариковый радиальный однорядный
Вал зубчатого колеса привода
топливного насоса (задняя опора)
Роликовый конический двухрядный
Зубчатое колесо привода
расределительного вала
Шариковый радиальный одорядный
Ведущий вал делителя (пеедняя опора)
Шариковый радиально-упор-ный однорядный в кожухе
Муфта выключения сцепления
Шариковый радиальный однорядный
Ведущий вал делителя (задняя опора)
Шариковый радиальный однорядный
Ось зубчатого колеса коробки
отбора мощности
Шариковый радиальный однорядный со
стопорной каавкой на наружном кольце
Ведомый вал коробки передач
(задняя опора)
Роликовый радиальный с удлиненными
цилиндрическими роликами без колец
Блок зубчатый колес заднего хода
коробки передач
Роликовый радиальный сферический
двухрядный
Промежуточный вал коробки передач
(задняя опора)
Роликовый игольчатый с одним наружным кольцом
Карданный вал промежуточного моста
Шариковый радиальный однорядный
Роликовый конический однорядный
Ступицы колес промежуточного и з
аднего мостов (наружная опора)
Роликовый конический одорядный
Ступицы колес промежуточного и
заднего мостов (внутренняя опора)
Роликовый конический одорядный с
большим углом конуса
Цилиндрическое зубчатое колесо
промежуточного и заднего мостов
(правая опора)
Роликовый конический однорядный
Чашка межколесного дифференциала промежуточного и заднего мостов
Шариковый радиальный однорядный
Ведущий вал промежуточного моста
(задняя опора)
Роликовый радиальный с короткими
цилиндрическими роликами
Ведущий вал заднего моста
(задняя опора)
Роликовый радиальный с короткими
цилиндрическими роликами
Цилиндрическое зубчатое колесо
промежуточного и заднего мостов (левая опора)
Роликовый конический одорядный
Коническое зубчатое колесо главной
передачи заднего и промежуточного
мостов (внутенняя опора)
То же (наружная опора)
Роликовый игольчатый с одним
наружным кольцом
Карданный вал заднего моста
Роликовый радиальный с длинными
цилиндрическими роликами без колец
Зубчатые колеса первой, второй, третьей
передач и передачи заднего хода
ведомого вала коробки передач
Зубчатое колесо четвертой передачи
Роликовый радиальный с короткими
цилиндрическими роликами
Промежуточный вал коробки передач
(передняя опора)
Роликовый радиальный с короткими
цилиндрическими роликами
Ведомый вал коробки передач
(передняя опора)
* Только для автомобилей-самосвалов моделей 55111, 55102
Роликовый радиальный с короткими
цилиндрическими роликами
Промежуточный вал делителя
(задняя опора)
Шариковый радиальный однорядный
Ведущий вал коробки передач
(задняя опора)
Роликовый радиальный с длинными
цилиндрическими роликами без колец
Ведущий вал коробки передач
(передняя опора)
Роликовый радиальный с длинными
цилиндрически ми роликами
двухрядный без колец
Зубчатое колесо делителя
Шариковый радиальный однорядный
со стопорной канавкой на наружном
кольце
Промежуточный вал делителя
(передняя опора)
Роликовый конический однорядный
Ступица переднего колеса
(внутренняя опора)
То же (наружная опора)
Шариковый радиальноупорный
штампованный без сепаратора
Карданный вал рулевого привода
Шариковый радиальный
однорядный со стопорной
канавкой на наружном кольце
Зубчатое колесо углового редуктора
механизма рулевого привода
(задняя опора)
Шариковый радиальный
однорядный
То же (передняя опора)
Шариковый радиальный
однорядный
Зубчатое колесо углового редуктора
механизма рулевого привода
(верхняя и нижняя опора)
Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.
Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.
Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.
Целый барабан б/у, новый слишком дорогой, а старый вполне хороший, но из-за выработки надо тоже полностью регулировать колодки — перебрали эксцентрики суппорта
Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!
Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником
Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.
Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.
Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)
Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!
Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.
Подшипники следует регулировать в том случае, если при покачивании колеса руками в обе стороны имеется осевой зазор. Подшипники необходимо регулировать в такой последовательности.
1. Поднять домкратом ось и вывесить колесо.
2. Отвернуть болты крепления крышки ступицы, снять крышку ступицы, отвернуть контргайку, снять замковую шайбу и, слегка ослабив регулировочную гайку, проверить, свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину (задевание тормозных колодок, заедание сальников, поломка подшипников).
3. Поворачивая колесо в обоих направлениях, затянуть гайку подшипников. В противном случае ролики неравномерно разместятся между коническими поверхностями колец подшипников. После затяжки гайки колесо должно проворачиваться с трудом. Затем отвернуть гайку на 1/6 оборота и проверить, легко ли вращается колесо.
4. Установить замковую шайбу, совместив одно из отверстий шайбы со штифтом гайки. Если штифт не входит в отверстие, повернуть гайку в любую сторону до совпадения штифта с ближайшим отверстием замковой шайбы.
5. Навернуть контргайку и затянуть ее, момент затяжки должен быть равен 12—15 кгс-м.
6. Проверить вращение колеса, повернув его в двух направлениях. Колесо должно вращаться равномерно и свободно без осевого зазора и качки.
Максимальная номинальная частота вращения — 3200 об/мин.
Применяемость:
- Грузовые автомобили КамАЗ (ступица колес);
- Грузовые автомобили ЗИЛ (внутренняя опора задней ступицы);
- Грузовые автомобили КАЗ (мост задний), МАЗ (дифференциал заднего моста);
- Трактора Т-150 К и 16131 (корпус дифференциала), Т-150 (шестерни главной передачи);
- Комбайны Енисей-1200 (полуоси редуктора ведущего моста), Колос, КСК, Нива (бортовой редуктор), КЗС-3 (ось ведущего колеса)
- Промышленное оборудование, редуктора ( Ц2-500).
Будьте первым кто оставит отзыв о “Подшипник 7517 (аналог: 32217) 85*150*38,5мм ступицы КАМАЗ-53215,55111,65115,ЗИЛ-130 задний; РЗМ МАЗ-437040” Отменить ответ
Читайте также: