Свистит подшипник генератора нива шевроле

Обновлено: 05.07.2024

Под капотом периодически бы свист ремня и шелест. По звуку похоже как шарики в подшипнике перебирались.

В 90% случаев ремень навесного оборудования у шнивы (который иногда неверно называют "ремень ГРМ") свистит когда проскальзывает!
Проскальзывать он может потому что плохо натянут, либо намок в воде или масле (смазке).

———————————————–
Многие знают как свистит ремень у шнивы после проезда по лужам. Напряжение бортовой сети падает (ремень то проскальзывает!) Через несколько секунд свист и все возвращается.
В этом случае ремень надо подтягивать. Иначе при каждом таком свисте ролики "выбирают" на ремне проплешины. В которых и будет проскальзывать ремень всё чаще и чаще.

Правильное натяжение ремня:
"При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять 10-12 мм."
Но как эти 8 кгс измерять? В идеале — весы электронные.
Еще рекомендуют "нажатие пальцем". Но все по-разному нажимают.
Ну или другой способ "повернуть ремень при правильном натяжении можно рукой не более чем на 90 градусов".

Рекомендуется подтягивать ремень каждые 10-15 тысяч километров.
———————————————–

Шелестеть, звенеть, перебирать шариками, скрежетать и даже свистеть могут подшипники. В 90% случаев это подшипники у роликов. Но могут быть и у генератора или помпы (гораздо реже у ГУРа).

Следует снять ремень, повращать рукой ролики, генератор и помпу и послушать откуда звук.

Итак как поступил я в итоге.
Сначала замена роликов:

Свистело, подтянул ремень генератора – свист прошел.

хотя возможен второй случай – называется "конец подшипнику помпы" 🙂

Алексей aka ALER.

Тоже самое, холодная визжит когда нажимаю на газ при выключенном сцеплении и при включенном, одно и тоже, когда еду по началу визжит, погазовал на светофоре с визгом, аж заглох. когда машина прогреется всё в порядке. Как бы это устранить, кто нибудь знает?

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические параметры Chevrolet Niva (2123) 1.7 / Шевроле Нива (2123) в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2009 г.

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.

Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Щетки можно заменить в домашних условиях.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

монтировкой;
отверткой;
домкратом;
набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

Обесточить авто от питания аккумулятора.
С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
Последовательность накидывания ремня на шкивы.

1	Шкив коленвала.
2	Натяжной ролик.
3	Правый нижний шкив.
4	Ролик под генератором.
5	Шкив помпы.
6	Шкив генератора.

Процесс снятия

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

1	Устанавливается непосредственно на место.
2	Затягиваются крепежные болты. Подсоединяются провода.
3	Набрасывание ремня на все ролики осуществляется последовательно. Описание можно найти в пункте “замена ремня”.
4	Устанавливается натяжение.
5	Затягивается регулировочный винт.
6	Закручиваются все три гайки.
7	Проверяется натяжение.

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
С обратной стороны устройства снимаем крышку.
Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

На моей любимой ШНиве зимой стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось его заряжать каждые 2 недели. Причин для такого поведения аккумулятора может быть несколько, но так как уже начал подсвистывать подшипник генератора то решил начать с его ревизии.

На моем автомобиле генератор установлен 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01). Расположение генератора на двигателе верхнее. Это очень упрощает задачу его снятия с автомобиля.

Для снятия генератора мне потребовались:

Ключ на 10, 8, 13
Желательна трещотка с головкой на 8, 10, 13

Сначала необходимо ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (некоторые по привычке называют его ремень генератора нивы, но это неправильно т.к. этот ремень крутит еще и помпу и насос гидроусилителя) иначе сбросить его не получится. Для этого необходимо ослабить гайки крепления кронштейна натяжного ролика (две гайки на 8 одну гайку на 10) и выкрутить регулировочный болт на 10. До дальней гайки на 8 дотянуться рожковым ключом проблематично, я использовал трещотку с головкой на 8.

Сначала ослабляем 3 гайки, а затем начинаем выкручивать регулировочный болт до тех пор, пока не появится слабина в ремне и не удастся его скинуть с шкива генератора.

Далее ключем на 13 отварачиваем две гайки и вынимаем 2 болта крепления генератора к двигателю.

Ниже на фото показано место установки генератора с установленными на место болтами крепления (чтоб не потерялись ).

Генератор с автомобиля снят и теперь можно заняться его разборкой и проверкой.

Разборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

Необходимо обратить внимание на состояние контактных колец. На них не должно быть глубоких царапин, задиров, рисок и сильных следов износа. При необходимости обрабатываем поверхность колец шкуркой. В случае, если дефекты не удается устранить шкуркой, допускается протачивание колец на токарном станке с минимальным снятием слоя металла и последующей шлифовкой. Если кольца полностью изношены возможна их замена.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Нужно обратить внимание на состояние конденсатора. При обнаружении внешних дефектов его необходимо заменить. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. При таком поведении конденсатор исправен.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Сборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Примечание

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт. У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор - аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель - масса.

Электродвигатель печки Шевроле Нива в сборе

Причины свиста и пути его устранения

Причины свиста

Износившиеся щетки моторчика печки

При возникновении свиста проверьте качество обдува вашего отопителя. Если полностью отсутствует подача тёплого воздуха, значит, случилась беда с вашим электродвигателем:

его полностью заклинило;
сносились полностью щётки;
вышли со строя подшипники;
вылетела втулка.

Алгоритм действий

Практика доказывает, что при первом возникновении свистящих звуков достаточно смазать электродвигатель печки, после этого проблема будет решена. К сожалению, игнорируя такие звуки, чрезмерное трение ввиду недостаточного количества нужных смазочных материалов провоцирует выход со строя подшипника. А также очень часто чрезмерное загрязнение самого отопителя тоже может ложиться в основу для таких звуков.

Исходя из этого, в качестве первых наших рекомендаций будет выступать чистка печки. Безусловно, вам придётся первоначально снять вентилятор полностью или обеспечить беспрепятственный доступ к нему. В любом случае не забудьте побеспокоиться о собственной безопасности, предполагающей отключение клеммы от аккумулятора, полное обесточивание электроустройств.

Итак, теперь попробуйте подвергнуть отопитель чистке. Для этого воспользуйтесь пылесосом. После того как вы будете убеждены, что вся грязь, пыль устранены, смажьте устройство силиконовой смазкой. В большинстве случаев таких действий достаточно, чтобы печка на вашей Ниве Шевроле заработала безукоризненно, а главное, беззвучно.

Новый подшипник моторчика отопителя

К сожалению, если свист продолжается долго, со строя выходят подшипники. В этом вы можете убедиться, когда после чистки ваш электродвигатель намертво стоит, невзирая на то, что вы пытаетесь его прокрутить в ручном режиме. В этом случае вам нужно заменить подшипник.

Монтаж электродвигателя в Шевроле Нива

Итак, не бойтесь проводить ремонтные работы самостоятельно, если вы предварительно вооружитесь необходимыми знаниями, изучите наши рекомендации, уясните для себя последовательность всех необходимых действий.

машина ваз 2110

Petya99 , ремень то?он еще даже 20 тысяч не отходил..всего 10

вру.даже 10 не отходил..7 тысяч всего

может ремешок подтянуть надо немного?

Рейтинг: 56

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

yan72 , смотри ремень просто для начала,может там и правда ролик ослаб,и на генераторе тоже ремень глянь.

Рейтинг: 56

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

yan72 , Ну если ты уверен что генератор шумит, то тогда это возможно подшипники в генераторе) Сколько км. отходил гена?

Non_Stop , 132 тысячи..ремни и ролики менялись каждые 20 тысяч

мне просто интересно,когда прогреется,то ничего не шумит,и при запуске ремень не свестит

Рейтинг: 56

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

У меня совсем недавно генератор перестал "фурычить" Щётка минусовая стёртая в хлам. и сам токоприёмник весть стёрт жестоко. Сейчас всё поменял и норм! На холодную всё же всё равно есть какой - то шум, но я не думаю что всё так критично. Машина отходила почти 99 тыщ. И подшипники были ещё норм! Генератор "Бошовский"

yan72 , ремень грм не свистит.
Это свист от приводного ремня (генератор и тд). Износ ремня или слабый его натяг.
Шум- подшипники генератора, натяжной ролик (не знаю стоит на этой модели ДВС или нет)

Ну да, как может быть связан шум генератора с шумом ГРМ. генератор шумит, скорее всего, по причине износа подшипника, а может и обоих подшипников. Если шумит ГРМ, то нужно смотреть какие ролики там могут шуметь, а может и помпа шуметь.

А разве можно подпись ставить ? Ну я чуть-чуть:

pusk2102 , износ ремня сто процентов не то,т.к он новый,скорее его натяг.шум я тоже склоняюсь на подшибник.ролики все тоже поменяны..
MisterMD , а помпа если начинает шуметь,она не течет?у меня на классике так было,помпе пришел конец и она сопливила

да и если бы хана всему было,шум бы не переставал,при нагреве

Ребят!А генератор марки "Элтра" ремонтируется?Свистит подшипник,мне сказали,что можешь выкидывать его,он не меняется и не продается на него!Как быть?

yan72 , хотите точно знать откуда идет шум? Нужно слушать! А, голова не пролазит, тогда пойдем иным путем. Есть такая штука у докторов, стетоскоп называется, им шумы организму слушают. Сделайте упрощенный вариант. Берете любой тонкий шланг, трубочку мм 3-6 для удобства. В один конец втыкаете подходящую железку, болт, гвоздь, электрод, да так, чтобы плотно вошло и торчало от туда. Далее свободный конец шланга в ухо, а железкой прикасаемся к разным частям генератора, двигателя. Можно точно сказать какой конкретно подшипник шумит, или может помпа, можно форсунки послушать, да все можно слушать и голову в ремни не замотает.
Вроде обьяснил проще некуда. Вопросы с поиском отпадут, начнется ремонт.

yan72 , тоже авто 2110 и тоже такой же пробег, шумел генератор, отдал знакомому мастеру заменил подшипники, смазал и стало все идеально

Читайте также: