Свистят двери ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Само отверстие закрывает усилитель ,он крепиться к кузову на 3 гайках и к стойке на 2 болтах . Шляпки болтов хорошо видно если открыть дверь они сквозь стойку проходят . К этому усилителю крепиться блок предохранителей . Между кузовом и усилителем как раз и задувал воздух прямо в ноги . Мне кажеться это внутреняя часть крыла , т.е туда быстрее добраться сняв крыло.Но надо у кузовщиков уточнить.Да а дуть совсем перестало.

Спасибо за информацию. Но это не крыло точно. Буду думать что делать теперь с этим, будем мучить гарантийщиков.

Спасибо за информацию. Но это не крыло точно. Буду думать что делать теперь с этим, будем мучить гарантийщиков.
Хоршие гарантийщики если будут на эту тему замарачиваться.
Я когда приехал с каким то пискам из подкапота они даже заморачиваться не стали.
Так что удачи тебе !

Сегодня ездил к кузовщикам , сказали что это отверстие выходит в усилитель , снятие крыла делу не поможет , сказали только снятие панели по уму , но можно еще со стороны фары под капотом , в эту полость , антикорозийку забрызгать длинным шлангом , а потом тоже длинным шлангом строительную пену ,. Но это не есть хорошо , т.к. не будут проветриваться скрытые полости , но если машину через пару лет продавать то так и делали . Вот вкратце что смог выяснить.

Спасибо, учту и этот вариант.

блин ща парюсь вообще писец. еду и в раене правого зеркала начинает дуть как будто окно приоткрыто!пасажир говорит что вроде из треугольника зеркала дует че делать даже не знаю. да и еще проблема включаю зажигание и слышу шум где свет плафон в салоне там еще дырочки ощущение как будто там винтелятор как в компе! кто нить знает че там? и как этот шум устранить??
Короче у меня свистело из левого зеркала, напрягало очень!Заехал на станцию сняли зеркало(сначала пластмассовую накладку снимаешь потом зеркало откручиваешь там 3 болта) и поставили 3 заводских уплотнителя перестало свистеть

Народ, вы вообще в курсе, что у приоры после 80 км/ч зеркала свистеть начинают ? Если не в курсе, то теперь знаете. Устранить это можно только другими зеркалами другой конструкции и нормально продутыми в аэродинамической трубе. Уж не знаю как ВАЗик эти продувал, но вот такой косяк имеет место быть.
Опять же, на десятке такого свиста не было и чисто визуально, там зеркала были без острых ребер, полностью обтекаемые, как капля воды, а тут квадратные с ребрами в месте крашенной накладки.

полностью согласен с тобой ,такая же хрень точь в точь,я пытался убрать этот шум,снял зеркало и разобрал полностью крепления,вставил шумку,точнее приклеил по размеру стандартного уплотнителя,не шумело ровно неделю,потом опять началось. бред какой то а не зеркала,печально принимать тот факт что бороться с проблемой придётся только путём замены стандартных зеркал на другие с совершенно иной конструкцией((((((

Я на днях при езде просунул руку (пальцы) к стыку между дверью и кузовом, прямо где уплотнитель в разных местах - где стойка, где замок дверной и т.д. и ох. ел от того как дверь ходит на разных кочках. Я кончено понимаю, что кузов должен люфтить в принципе и он не намертво жёсткий, но интересно - так на всех авто или это очередная "гениальная" разработка ваза .

не знаю на всех так или нет но у меня такого нет у родителей тоже подобного не наблюдал,и у друга тоже подобного не было,так что наверное эт просто имеет место быть чудо сборка нашего ВАЗа,косяки которого мы будем устранять сами и это совершенно не радует. (((

Шум идет от пластмассовой круглой заглушки, которая неплотно установлена внизу зеркала. Чтобы убедиться, что шум оттуда идет, можно заклеить ее снаружи скотчем, тогда шум пропадает.

Это точно говоришь, что инженерами изначально не заложено то будет шуметь/свистеть. Я Сегодня-завтра выложу свой вариант закрытия щели посредине дверей, - думаю еще часть шумов уйдет:pardon:

ты закрыл уже щель? Выкладывай быстрее, охота посмотреть, у меня тоже есть ПЛАН. может он такой-же как и у тебя?

Избавился от "свиста зеркал" - открываем переднюю дверь, засовываем палец в угол жабо и смотрим со стороны двери - видим палец, а дальше фантазируем по поводу забивки дыры. я натолкал туда пористой резины.

Если можно, то подробнее или с картинками.
А то фантазии хватает куда палец засовывать.

К выщеизложенному фото.
Оказывается там, где на фото выходит воздух, приличная дыра. И через нее просматривается все крыло. Также и воздух забирается не только из указанного места. Никогда не мог подумать о таких НЕ МЕЛКИХ ошибках конструкции. Специально из автомобиля делали СВИСТОК.

Вот только из машины. На улице сильный ветер. Я снял обшивку дверную еще вчера. Поставил машину в место с сильным потоком ветра. Дует стопроцентно из зеркал. Придумал один метод избавления от этой проблемы. Завтра постараюсь сделать и фото прикреплю!

Разбираешь левый порожек, под ним дырка круглая для проводов в дверь, - у некоторых там заглушки не стоит (у меня тоже не было), заклеил эту дырку вибропластом, проложил провода аккуратнее и всё у меня тепло одинаково что для левой ноги что для правой. good:

Подскажите пожалуйста, это тот внутрисалонный декоративный порожек, который держит ковролин (а не уличный пластмассовый порог)?

Подскажите пожалуйста, это тот внутрисалонный декоративный порожек, который держит ковролин (а не уличный пластмассовый порог)?
Да, внутрениий, салонный порог разбираешь:wink:

Точно из этого района где-то при скорости 80 км/ч подсвистовает.
Там просто стекло заканчивается, и получается небольшой зазор между уплотнителем и стеклом, вот думаю как это устранить.

Там просто стекло заканчивается, и получается небольшой зазор между уплотнителем и стеклом, вот думаю как это устранить.Разобрался с дыркой,или как?

У меня свиста нет,а есть шум,как будто дверь хорошо не прижата к уплотнителям. Т.е воздух проходит по всему периметру рамки двери. И чуть чуть дует,не понятно откуда. Регулировал замки,прижимал дверь,не сильно помогает,нужен другой метод.

Возможно поможет дополнительный уплотнитель. Даже и не автомобильный, на самоклейке ( в случае не понравилось - снял )

Возможно поможет дополнительный уплотнитель. Даже и не автомобильный, на самоклейке ( в случае не понравилось - снял )
Хочу поделиться опытом с доп.уплотнителем !!
Именно сквозняка у меня нигде нет,но шум всречного ветра и шум от дороги мне спать спокойно не дают, и шум движка,но это не в этой ветке :)) Как я только не извращался. и дверной самоклеющийся лепил и по кромке самой двери и под заводской на кузове.. и от уазика уплотнители вставлял под заводской на кузове. Хотел избавиться от шума встречного ветра и от дороги - думал что из-за неплотного прилегания двери !! Нихрена эти уплотнители дополнительные не помогают. Совсем. Только двери хуже намного закрывались и выперали, щели больше становились.
Вообщем, мой всем совет - у приоры уплотнители заводские очень хорошие и больше ничего придумывать не надо . У меня двери,потолок,задние арки и так в шумке - поэтому более или менее тише в салоне чем сток и точно вам скажу, что уплотнители дополнительные ничего не дают, кроме геморроя .
Есть у меня ещё мысли, как убить шум ветра и от дороги. Мне кажется что оч.много шума идёт из-за большой щели и полости между передней и задней дверью и между крылом передним и дверью передней, чем их ликвидировать пока не знаю . и вообще возможно ли. Ещё хочу по весне зашумить пороги, по-моему там есть дыры заводские. И стекла точно тонкие, надо бы потолще, даже интересно какой эффект будет .

Мне кажется что оч.много шума идёт из-за большой щели и полости между передней и задней дверью и между крылом передним и дверью передней, чем их ликвидировать пока не знаю . и вообще возможно ли. Ещё хочу по весне зашумить пороги, по-моему там есть дыры заводские. И стекла точно тонкие, надо бы потолще, даже интересно какой эффект будет . Я по контору двери тоже уплотнителем толстым облепил (внутрь родных уплотнителей на проёме уже вставлял доп. уплонитель). Эфект есть, но минимальный. Думаю дело точно в тонких стёклах.

Да, стёкла очень хочется поменять на потолще - только как ? вот что, сразу нельзя их потолще делать,думаю цена от этого не сильно увеличиться . Ведь даже в кромке двери в приспущенном состоянии они болтаются - может и расчитыватели конструкторы на более толстые стекла. Я туда, ксатит запихал кусочки дверного уплотнителя, теперь не болтаются в приспущенном состоянии.
Короче всё на вазе через одно место. уже подумываю,продать её чтоли . сырая машина !

покапал уплотнитель с Патриота , по размеру как раз . на клей её и все дела. друг купил уплотнитель для двери большой ( он как бы двойной ,черный ) и так же по размеру как раз . и всё тихо стало )

Ставил уплотнители сверху в канавку от капота и до конца задней двери.как в видео где мужик говорил про патриотовские уплотнители.толку ноль.звук ни капли не изменился!

я проклеивал двойной утеплитель полностью двери по кругу в не скольких местах и тепло и свиста нет,вот так друзья!

посмотрев этот ролик, купил дверной уплотнитель, точно так же наклеял, толку ноль!звук даже не изменился.

Андрей, D-такой формы 14на14 легло очень хорошо.все плотненько.свиду было все просто суппер.но свист даже не изменился. есть подозрение что ветер дует из дыры.вот откройте дверь и посмотрите в район верхней петли.там дыра идущая в подкапотное пространство.возможно от туда летит ветер и идет по каналам наверх.вот и слышен он вверху двери.

Любые посторонние звуки в автомобиле при его движении существенно снижают комфорт каждой поездки, особенно на пересечённой местности. Раздражающие шумы в движущемся автомобиле чаще всего исходят от дверей, поэтому разобравшись с причиной возникновения стуков оттуда, можно сделать автомобиль практически полностью бесшумным.

1. Проверенные способы избавиться от грохота дверей в автомобиле

Двери любого автомобиля, несмотря на свою простоту, имеют сложное строение, поэтому греметь в них может всё, что угодно. Лучший способ полностью решить проблему с гремящими дверями – это установить шумоизоляцию, виброизоляция же позволит дверям не греметь при закрывании.

Однако даже после проведения этих работ может появляться надоедливый грохот, поэтому далее разберём причины посторонних звуков от дверей автомобиля и рассмотрим способы их устранения.

Дверные замки. Стук чаще всего появляется при разбалтывании болтовых соединений – тогда достаточно просто подкрутить болты. Бывает, что петля замка двери стирается настолько сильно, что дверь под собственным весом даже в закрытом состоянии начинает свободно ходить вверх и вниз, порождая назойливый стук.

Специалисты советуют приподнять дверную петлю буквально на миллиметр, и звук должен прекратиться.

Дребезг при езде по неровной дороге может исходить от автомобильных стёкол, чаще всего от передних дверей. Связано это с тем, что уплотнительные резинки, прижимающие стёкла со стороны улицы, со временем теряют эластичность, отчего стекло получает свободный ход и при открытии окон соприкасается с пластиковыми и металлическими деталями кузова.

Самым дешёвым способом устранить дребезжание будет установка медицинских капельниц под резинки уплотнителей. Участники автомобильных форумов утверждают, что после такой процедуры проблема с дребезгом стёкол решается полностью и надолго.

Дверь может грохотать и по причине неплотного закрытия. Здесь всё дело в уплотнительных элементах по контуру дверного проёма и на самих дверях. Со временем они рассыхаются и не могут должным образом выполнять свои функции.

Совсем уж банальной причиной грохота автомобильных дверей является громыхание лежащих в дверных карманах жёстких металлических и пластиковых предметов. Если вы привыкли ездить на небольшие расстояния, проблема не столь ощутима, как для тех людей, которые проводят за рулем автомобиля значительную часть времени.

Еще одна причина связана с сильным износом дверных петель. Появляется на автомобилях с большими пробегами, и стук при этом может быть достаточно сильным и надоедающим. Самым практичным способом решения проблемы будет замена дверных петель в специализированном сервисе.

Но есть способ проще и дешевле. На внутреннюю сторону петли рекомендуется приклеить кусок плотной резины так, чтобы она не мешала свободному закрытию двери, но при этом появилось определённое усилие. То есть, резинка должна давать петле упор, который и устранит назойливый стук.

Чтобы дверные петли вашего автомобиля прослужили дольше, два раза в год тщательно обрабатывайте движущиеся элементы солидолом.

2. Полезные лайфхаки для устранения грохота дверей

Грохот дверей может появляться после установки аудиосистемы в гаражных мастерских. Скорее всего, была неправильно установлена дверная карта, или часть клипс оказались бракованными и сломались. Производите подобные модификации авто в специализированных мастерских, и проблем не будет, либо их можно будет устранить в официальном порядке.

В автомобильных замках с пластиковой втулкой, грохот появляется вследствие стирания её внутренней части. В результате втулка начинает болтаться, и дверь громыхает даже на небольших кочках. Рекомендуется вставить под втулку кусочек картона или намотать на болт слой изоленты и проблема исчезнет.

Настоящий грохот может раздаваться от тросика стеклоподъёмника. Он может задевать как корпус двери, так и само стекло. При езде по неровностям раздаётся дребезжащий или грохочущий звук даже при поднятых до упора стёклах.

Для решения проблемы необходимо снять карту двери, отклеить штатную шумоизоляцию, просунуть руку в дверную полость, нащупать тросик и отогнуть его в сторону. Для проверки результата постучите по двери кулаком. Если звук не появляется, значит, проблема устранена.

Некоторые специалисты обматывают тросик изоляционной лентой. Таким образом звук не вернётся, даже если тросик снова начнёт задевать дверные детали.

Многим водителям также через некоторое время после покупки нового автомобиля начинает не нравиться, с каким грохотом стали закрываться двери. Не спешите отправляться в сервис – посмотрите для начала, плотно ли прижата обшивка к металлическому корпусу двери. Для подтяжки болтов крепления карты может потребоваться снять верхнюю крышку ручки, а чтобы заменить отломанные клипсы, придётся снимать обшивку целиком.

На автомобилях с безрамными дверями стук может идти от самого механизма стеклоподъёмника. Полностью решить проблему возможно только заменой стеклоподъёмника, ведь посторонний звук вызван сильным износом пластиковых уплотнителей.

Однако можно воспользоваться народным лайфхаком и просунуть между стойкой и держателем стекла пластиковые хомуты, закрепив их через технологические отверстия пластины. Хомуты послужат в качестве дополнительного уплотнительного элемента, стук пропадёт, а стекло будет более плотно держаться на стойке.

Проблему может доставить не только грохот автомобильных дверей, но и запотевание стекол автомобиля – дверных, лобовых или задних.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: