Течь масла из под шпильки выпускного коллектора ваз
Обновлено: 02.07.2024
Такая ситуация Купил МПС 1998 г в пробег 120 000 ( пробег честный ) После проведенной раскоксовки надпоршневого пространства , промывки форсунок , свечей и смены масла ( полусинтетика 10W40) начало подтекать масло из под стыка головки и выхлопного коллектора. Кто- что по этому поводу может толковое насоветовать
У меня такая же беда На вид из под коллектора, но из под него течь не может. откуда в нём масло то. генёр весь в масле Грешу на прокладку под головкой или под клапанной крышкой или передний сальник распредвала
Такая же хрень. Сказали, что из-под головки. Буду менять ГРМ полезу смотреть повнимательнее. В свое время, примерно год назад задавал этот вопрос но ни кто так и не ответил.
nizovskiy писал(а): Так какая причина подтекания масла, у меня тоже схожая ситуация, исключил прокладку клапанную
Распред валы сухие, много нареканий на шпильки крепления вып коллектора, невзирая на марку автомобиля, попробую вывернуть шпильки и посадить на герметик резьбы, авось пронесёт
nizovskiy писал(а): Распред валы сухие, много нареканий на шпильки крепления вып коллектора, невзирая на марку автомобиля, попробую вывернуть шпильки и посадить на герметик резьбы, авось пронесёт
Пока не знаю, сниму коллектор посмотрю сквозные ли посадочные отверстия для шпилек , на одном форуме опубликован фотоотчёт, вот там такие же признаки на вып коллекторе, отверстия сквозные на малс магистраль у шпилек, устранили путём отворота шпилек и посадки на герметик
Я не давно тоже этим переболел, оказалось масло гнало с лобовины, сразу не придал сильного значения. итог гена+масло с пылью=купил новый генератор
nizovskiy писал(а): Пока не знаю, сниму коллектор посмотрю сквозные ли посадочные отверстия для шпилек , на одном форуме опубликован фотоотчёт, вот там такие же признаки на вып коллекторе, отверстия сквозные на малс магистраль у шпилек, устранили путём отворота шпилек и посадки на герметик
даже не заморачивайся,отверстия не сквозные,чудес не бывает либо сальник(что более вероятно) либо клапанная крышка.
Утечка — явление, которое не приходит из одного места. Часто это следствие весомых причин. Она встречается в любых автомобилях, как спортивных, так и в обычных.
Решение данных проблем есть. Об этом расскажет приглашенный техник, который раскроет все нюансы эксплуатации масляной системы. Первое, чему вы должны научиться — диагностировать и анализировать ситуацию.
Утечка может стать источником многих бед. Масло — жидкость пожароопасная. Стоит ей попасть в выпускной коллектор, как она моментально возгорается. Плюс к этому, попадая в зону нагнетания кислорода в двигатель, оно может снизить мощность двигателя, так как смеси будет поступать мало. На магазинных полках лежит много герметиков, которые якобы могут решить вашу проблему. Однако, они бездейственны. Единственное на что можно обратить внимание — это на загустители вязкости, типа стоп-течь. Реально действенная вещь.
Советы по устранению мест протечек
Течь масла из под клапанной крышки
В автомобиле есть места, где утечка наиболее вероятна: прокладка крышки клапанов, датчики давления масла, масляные фильтры, сливные пробки.
На клапанной крышке Вы увидите тонкую резиновую прокладку с отверстиями, соответственно ее и нужно поменять.
Перед установкой детали на место, смажьте поверхности соприкосновений маслом, чтобы избежать повреждения резьбы.
Решение проблем с масляным фильтром и датчиком давления
Датчики — частое место утечки моторного масла. Если дело в них, то проблему не решить, кроме как их заменить.
Почему происходит утечка масла?
Автомобильное масло – одно из главных составляющих стабильной и долговременной работы силового агрегата. В системе двигателя включено большое количество различных крышек, поддонов, чтобы смазывающее вещество сохранялось внутри. Именно одним из таких элементов, сохраняющим масло, является клапанная крышка. Она устанавливается на головке блока цилиндра. Отсюда вытекает её прямое предназначение – герметизация ГРМ. Именно за счет крышки каждый водитель может быть уверен, что никакая пыль и влага не попадёт внутрь мотора.
Течь масла может происходить по многим причинам. Иногда смазывающее вещество просачивается в месте соединения головки блока и крышки, встречаются случаи, когда масло течет в месте крепления болтов. В любом случае, если вы обнаружили следы вещества, то обратите внимание на следующие детали и элементы, которые зачастую и становятся причиной:
- Прокладка;
- Клапанная и масленая крышка;
- Болты и другие крепёжные элементы.
Прокладка – с этим элементом зачастую и связаны все причины течи масла. Прокладка изготавливается из резины. Этот уплотнитель постоянно нагревается в ходе работы мотора и остывает, когда двигатель глушат. Вполне естественно, что температурные воздействия на прокладку не придают ей прочности, а наоборот, образовывают в её структуре трещины. Со временем уплотнитель теряет свою эластичность, перестаёт плотно прилегать к поверхности крышки, что и становится причиной течи масла.
Но не всегда сбой даёт только прокладка. Сегодня под капотом многих современных автомобилей можно встретить клапанную крышку из пластика. Её довольно легко повредить, также во время зимних морозов она может лопнуть. Болты и любые другие крепёжные элементы весьма часто становятся проблемным местом. Достаточно просто не затянуть болт – будет сочиться масло. Обязательно стоит проверять все шпильки и болты, так как их можно сломать, если переусердствовать при затяжке.
Статья в тему: Как заменить салонный фильтр на Hyundai Getz
Течет из под фильтра
Фильтры второе, после датчиков, где происходят протечки. Здесь главное правильный подход к решению. Удалите фильтр. В автомобиле он снимается без проблем. В старых же приходится для начала убирать прокладки. Но это полбеды, сложнее их установить обратно. Задача — сохранить их во влажном состоянии. Если вы не выполните этого условия, вас ждёт прилипание прокладок к блоку цилиндров. Получается вы создадите еще больше утечек.
Устранение течи масла из-под крышки клапанов Шевроле Нива
Крышка клапанов Шеви Нива (ВАЗ-классика) жестяная, и под гайками ее крепления устанавливаются шайбы-пластины, они необходимы для того, чтобы металл при затяжке гаек не деформировался. Но со временем железо все равно выгибается, и поэтому между КК и головкой блока цилиндров начинает вытекать масло.
Выровнять плоскость крышки можно достаточно легко, необходимо только установить КК на ровную металлическую поверхность и все неровности аккуратно выстучать молотком.
Если на вазовском моторе Chevrolet Niva забита вентиляция картера, выравнивание поверхности крышки не поможет, необходимо проводить чистку вентиляционных каналов и патрубков. КК для этой операции снимать не нужно, сапун, который необходимо прочистить, находится с левой стороны двигателя по ходу движения авто, ниже уровня ГБЦ.
Чтобы почистить сапун, снимаем патрубок вентиляции, отворачиваем рожковым ключом гайку на 13, извлекаем устройство. Промываем сапун в керосине, протираем его чистой ветошью. Также следует очистить и посадочное место в блоке, но делать это нужно аккуратно, крайне нежелательно, чтобы грязь попала в канал системы вентиляции.
Замена сальника коленвала
Передний коленчатый вал и задние уплотнения двигателя.
Основная проблема — сальник переднего коленвала. Они изготовлены из опренового материала — быстро сохнут и при малейшей деформации разрушаются. Так из уплотнительного кольца образуются частицы, которые серьёзно могут повредить стенки трубопроводов, как следствие образуются новые утечки. Часто, эту проблему можно решить удалением гармонического балансира, но для его удаления потребуется гармонический балансировочный съемник (но у многих такого подъемника нет).
Для замены этой прокладки важно внимательно осмотреть область, где она находится. Для ее демонтажа вам потребуется комплект ремонтных гильз. Не пропустите этот шаг, потому что если вы не отремонтируете эту область, то утечку вы не остановите. Само уплотнение извлекается проще некуда. Его достаточно поддеть отверткой, как оно сразу отходит. Не забудьте его поставить назад также аккуратно, как снимали ее.
Прокладки в масляном поддоне
Возможно, проблема еще не решена.
Проблема заключается в прокладках поддона. Для начала обезжирьте их. В случае, если штифты деформированы используете молоток, как говорилось об этом ранее.
Но как всегда, здесь понадобится новый комплект прокладок. Ничего сложного тут нет. Нужно надеть прокладку на блок и прижать ее посильнее. Работает, как контактный цемент, поэтому уплотнитель долго остается на месте. Кроме того, можете установить штифты на место и сверху покрыть прокладкой, но не помещайте их в область масляного поддона, которая касается переднего и заднего уплотнений. Они обычно представляют собой неопрен, и их необходимо поддерживать при установке масляного поддона. Вы можете использовать специальные инструменты для того, чтобы удержать детали на месте. После установки двух неопреновых прокладок, нанесите небольшое количество перманентного геля туда, где прокладка соответствует неопреновой подложке. Оставьте нижнюю часть прокладки сухой, чтобы она не испарялась при затягивании поддона. Не затягивайте болты масляного поддона, потому что это разделит прокладку, что приведет к утечке масла или деформации области вокруг отверстий болта.
На этом наш небольшой экскурс по основным проблемам завершился. Мы рассмотрели основные виды решения проблем с утечкой, и разъяснили способы их преодоления. Теперь вы водитель, который может не беспокоиться за состояние своего автомобиля.
Течь масла из-за плохой поршневой группы
Признаки неисправной цилиндро-поршневой группы следующие:
- двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает необходимой мощности;
- из трубы глушителя идет сизый дым, он становится более заметным на перегазовках;
- также дым хорошо заметен, если снять крышку маслозаливной горловины;
- масляные подтеки появляются не только в районе клапанной крышки, но и по всему двигателю в местах соединений его частей.
Ремонт в этом случае следует начинать со снятия головки блока. Если в цилиндрах нет выработки и задиров, можно попробовать поменять поршневые кольца. При повреждениях цилиндров необходимо снимать двигатель и производить капремонт.
Прокладка
Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.
Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.
Как крепится?
Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:
Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).
Что делает крышка и почему она течёт?
По большому счёту, крышка клапанов в любом двигателе просто не должна давать маслу разбрызгиваться во время работы двигателя, поскольку в большинстве случаев нагрузки от внутреннего давления она не получает. Точнее, не должна получать.
Картерные газы
На самом деле, причиной течи масла могут быть картерные газы, создающие избыточное давление над газораспределительным механизмом.
Течь из под прокладки клапанной крышки — болячка Шевроле Лачетти.
В Шевроле Лачетти за циркуляцию картерных газов отвечает, в том числе и клапан вентиляции картера. Если он забит, давление под крышкой будет возрастать, газы начнут выдавливать масло, а первым слабым звеном на их пути станет именно прокладка. В таком случае прокладка, какая качественная она бы ни была, не протянет и пяти тысяч пробега. Следовательно, если мы замечаем подтекание масла из-под крышки клапанов Лачетти, стоит выкрутить и проверить состояние клапана вентиляции картера. Это можно сделать за несколько минут любым аэрозольным средством для мытья карбюратора.
Хорошие-плохие крышки. Версия вторая
Как известно, на Шеви Лачетти установлена клапанная крышка из пластика. Естественно, инженеры пошли на такой шаг с целью удешевления и облегчения двигателя. Это отразилось на жёсткости крышки. К тому же, пластик, даже самый хороший, не так активно противостоит термической деформации, как алюминиевый сплав. Стоит один раз хорошенько перегреть мотор, как крышку клапанов поведёт, тогда о герметичности говорить не приходится, масло будет проникать под прокладкой.
Как они выкручиваются?
Описываю ситуацию. Прогорела прокладка приемной трубы.
поменял прокладку без замены шпилек - прогорела другая прокладка (что было и так понятно, просто надо было с дачи как-нибудь приехать домой)
выкручивал вчера шпильки - результат отрицательный. пробовал наконтривать гайку на гайку - срывается резьба. пробовал гайку и шпильку сверлить насквозь, вставлять штифтик - отломал кусок шпильки
варианты есть еще такие -
- поменять выпускной коллектор не мучаясь со шпильками (не самый дешевый)
- отдать ремонтникам (наверно, дешевле коллектора, но не факт)
- купить шпильковерт (не знаю как работает, самый практичный и дорогой вариант)
- снять коллектор (кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?) и в спокойных условиях высверлить шпильки.
Итак, вопросы: 1). Что делать?
2). не надо ли поменять приемную трубу если работала с прогоревшей прокладкой (боюсь, не прижмет свежую прокладку и прогорит снова)
3).глупый вопрос - почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?
Машина в ближайшее время не понадобится, есть пара недель на исполнение самых изощренных планов)
nelegal написал :
не знаю как работает
Клинит шпильку эксцентриковой шайбой с накаткой к корпусу шпильковерта.А там уже шестигранник под ключ.
nelegal написал :
почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?
Чтоб не сильно пригарали
Прокладку головки менять не придется, и коллектор лучше снять. Попытаться открутить шпильку, зажав ее в тисках, если не судьба, высверливать. Хуже уже не будет, по крайней мере если купите новый коллектор, сразу поставите его. А на месте высверлить не реально.
А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.
Выкрутить шпильки из коллектора нереально, они обычно пригарают намертво. Можно срезать заподлицо, аккуратно высверлить и после восстановить резьбу метчиком, но, честно говоря, количество геморроя и риски делают покупку нового коллектора более оправданной. Одну шпильку еще можно таким макаром восстановить, но бодаться со всеми четырьмя.
Прокладка у Вас прогарает из-за того, что
а) после снятия старой прокладки надо тщательно очищать фланцы от нагара и остатков предыдущей прокладки;
б) новую прокладку нужно протягивать равномерно и хорошо. После небольшого пробега желательно сделать дополнительную протяжку.
serezhiki написал :
А на месте высверлить не реально.
В этом я уже убедился Места нет совсем
Jar написал :
А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.
какие-то стремные там шпильки От одной отпилен кусок ~1см, от другой отломан при попытках открутить (на фото - до отпилки/слома, видно что местами шпильки потеряли существенную долю сечения)
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки
Завтра займусь этой проблемой, сниму коллектор и помучаю в тисках
2nelegal Накрутить гайки, стальные, проварить с торца, полить водичкой и пробовать выкручивать.
nelegal написал :
А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает
Давление в картере высокое, или дырка в крышке маслезалевной горловины грязью забита или поршневой кирдык.
Глянте стакан на картере,скорее всего его забило грязью.Вот картер и не вентилируется правильно.Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло
nelegal написал :
кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.
nelegal написал :
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки
это вам еще повезло шпильки еще достаточно хорошо сохранились можно вполне их не трогать, я когда на своей копейке коей стукнуло 15лет менял - шпильки ржа съела в центре на четверть диаметра. целиком вам коллектр греть никакого смысла нет , лучше всего найдите газовую горелку с максимальной температурой пламени и нагрейте саму шпильку , можно угольным электродом и сварочником небольшим 10-15 ампер током греть докрасна. подождать когда остынет постучать по торцу шпильки молотком , облить тормозухой, керосином или трасформатроным маслом( мне больше нравится последнее) подождать полчаса, зажать шпильку в тиски и крутить за коллектор . если шпилька срезалась - рассверлить диаметром 2\3 от номинала и выкрутить остатки.
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))
Ферапонт написал :
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.
чтобы просто снять выпускной? а тосол-то при чем? не получится ли там аналогичная ситуация, что прокладку надо поменять а шпильки не держат?
Холостяк написал :
Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.
johnlc написал :
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))
Опа! Питерские! кто может выточить шпильки из нержи M8х25?? В магазине только из чернухи, ну можно найти оцинковку, но нештатные, которые надо отпиливать под размер.
гайки надо ставить латунные высокие, плюс контрить их пластиной. шпильки ваши еще поработают.
nelegal написал :
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.
Там не должно быть давления-смотрите стакан.
Да,обычно если поршневая в норме дымит и ест масло из-за маслосьемных колпачков
BECHA написал :
шпильки ваши еще поработают.
я уже попортил их к сожалению отлимал от верхней 1 см и сорвал практически всю оставшуюся резьбу.
Решил делать так: сейчас еще раз внимательно исследую шпильки, восстановима ли резьба или нет. Можно конечно резать на м7 но гайки не найти, м6 боюсь не нарежу.
Делее - проверю, что тосол не надо менять, скручу коллектор (ну. попытаюсь)
Попутно сниму вентиляцию картера (шланг чертов без пламегасителя оказался) чтобы почистить.
Покопавшись, поеду сначала в магаз посмотрю цены на новый коллектор, потом на разборку искать б\у с нормальными шпильками.
О результатах отчитаюсь вечером (засниму и положу фотки текщего состояния шпилек)
nelegal
Про масло и в/фильтр
Вы верите в приметы? а я похоже начинаю верить. расскажу вечером, всетаки надо сбегать на разборку.
снял крышку стакана выгреб столовых ложки две песочка в мазуте. Прокладки не обнаружил. только герметик.
фото шпилек - вечером, но наверно одну можно на 7 пропилить, остальные может получится и на 8.
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал
Снятие впускного и выпускного коллекторов:
Аж молодость вспомнил И первую машину - четверку 11-летнюю в усмерть убитую.
Если машина не нужна каждый день - снимайте коллекторы и работайте с выпускным на верстаке. Шпильки крепления коллекторов к гбц нужно загодя, за пару дней, проливать проникающей смазкой.
nelegal написал :
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал
что его щупать, снимайте вместе с впускным пять(вроде) гаек открутить всего делов, тосол предварительно сливаете с блока в ведро( потом его можно обратно залить) две новые прокладки(менять придется) стоят копейки, заодно можно на снятых коллекторах изнутри убрать заусенцы неровности и прочие дефекты литья.
Итак, фото прилагаю (извините что с мобилы, общий план ясен - где блестит, там сорвано)
Ферапонт написал :
четверку 11-летнюю
тут покруче, двойка 75 года (это что, аж 32 года? да машина меня старше!)
johnlc написал :
что его щупать, снимайте
Твердо решил снимать.
Ошупывая, понял где тосол. Шпильки полил WD40. пусть отмокают.
Спасибо всем за ссылки, стало понятно что и где крутить.
Маслоотделитель снял (шпилька открутилась без проблем, в коллекторе бы так!) принес домой, помыл чем-то для мытья жирных духовок (отмылось хорошо, местами до чистого металла), шомполами с тряпочкой прочистил трубки.
Теперь рассказываю про приметы. После поста от 15:03 пошел я копаться в машину. Вышел на лестницу, к лифту, вспомнил что надо вынести мусор, вернулся, (не посмотрел в зеркало ) (Надо сказать, зеркало висит перед входом и обычно я всегда при возвращении смотрел в зеркала) Взял мусор. Пока ехал в лифте успокоил себя тем что в приметы не верю. И тут возникло
Первое. Вышел из лифта - порвался мешок и мусор разлетелся по лестнице. Ну ладно, собрал, подмел, выкинул. НО ЭТО НЕ ВСЕ!!
Второе. Пришел к машине, открыл, тяну за рычаг открытия капота - не открывается! (тут надо сказать капот подогнан ровненько, всегда запирался легким нажатием между воздхозаборников) Минут двадцать потратил на открывание, при этом возникло
Третье. Когда достал проволочкой через щель под капотом "шнурок экстренного открывания", при вытягивании тот зацепился за трубку стеклоомывателя (который я недавно переставил с РАФика, из-за чего трубка оказалась сверху шнурка). Нет, трубка не оборвалась, просто шнурок не открыл капот
В итоге я зацепился за конец троса под рычагом в салоне, и таки открыл (не хватало хода рычага). Трос натянул, шнурок перевязал и уложил сверху.
Съездил по магазинам, купил пламегаситель, нигде не нашел прокладки стакана вентиляции картера, узнал цены на коллекторы - 550 новый, 350 на разборке (шпильки у него были кстати на вид очень хорошие).
Итак, вэдэхой полил (гайки крепления коллекторов к ГБЦ), в следующий сеанс по плану снятие коллекторов.
Течь Масла.
Всем привет . Ребята подскажите пожайлусто из за чего мокрая трубка (1) . Все осмотрел нигде не обнаружил течи масла. Правда вот нашупываю под (2) капли масла. Что там может течь .
Клапанная крышка не течет. прокладка гидронатяжителя тоже сухая. Часть (3) тоже вся в масле.
Выручайте.
Изображения
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
PASSAT B6 1.8 T SI XW8ZZZ3CZAG001480
сегодня целый день в том же районе искал течь, сцуко такая столько масло аж стартер начал 3,14здить.
Долго лазял с фанарем и зеркалом, пришел к выводу что течь из под колектора (две крайних шпильки в масле, говориле об этом), но что-то неверилось, т.к. вобщемто ремонтом и тюнингом движков занимаюсь давно и представляю немного что как устроено. был уверен что маслу в выпускном колекторе взяться неоткудо.
После снятия турбы и колектора в итоге косяк был найден, бывшие горе чинильшики захерачили шпильку немного нетого размера и пробили ГБЦ
Под гидронатяжителем есть полукруклая пробка, обычно из нее и давит масло.
Если опресовку сделаешь - можно услышать.
Менять ее геморно, я делал так
-откручиваем едектромагнит от регулятора фаз, иначе не подлезть.
-Промываем канал с этой пробкой карблинкером, растворителем, главное обезжирить
-вырезаем из поралона, но твердого. полукруглую пробку по размеру
-заливаем герметиком канал и затыкаем паралоновой пробкой . чтобы герметик не вытек.
-собираем все взад.
Колхоз конечно, но вот уже 3 месяца все сухо, колхозил потому что просто лень менять на штатную было.
Читайте также: