Течет бак газель некст

Обновлено: 05.07.2024

ГАЗель Next EvoTech - большой расход топлива

Вложения CSS00 некст.mwf (3.48 МБ) 1217 скачиваний Px00.mwf первое измерение (994.39 КБ) 849 скачиваний Px01.mwf второе измерение (1.13 МБ) 1186 скачиваний

Почитайте про это чудо отзывы в сети. не морочьте себе голову. не мешайте наслаждаться счастливому обладателю данного чуда УМЗ автопрома.
А по существу, современные примочки ЕГР, КАТАЛИЗАТОР, Е-педаль навешанные на старый 402 двс+ зажатая прошивка окончательно его задушили.По одному клапану на впуск и выпуск не справляются со своей работой.

На графике Px01.mwf второе измерение на мой взгляд валы стоят не симметрично. Какие то работы на ГРМ проводились? Кстати, из-за неправильной установки валов может быть большим противодавление на выпуск.
И по CSS00 некст.mwf по второму цилиндру топливная форсунка недоливает

замер проводился с интервалом 10 минут
пробег 70000
блок эбу новый
старый спалили горе чиптюнеры
расход поднялся на литра 4-5 до замены блока эбу
я думаю все таки шестерня распредвала
она пластиковая возможно проворот
и компенсаторы поджаты они там регулируются
Клиет ездиет по межгороду
Как Вы думаете?

Если можно поподробнее про регулировки гидрокомпенсаторов. Сейчас в работе такой же мотор с пробегом 83000 на газе. На прогреве стреляет во впуск, симптомы бедной смеси и зажатых клапанов.

все тоже самое как у двигателя змз 402 я имею в виду порядок
только откручивается контрогайка регулировочного болта и ослабляется винт до тех пор пока компенсатор не освободится
потом закручивается на два с половиной оборота и контрогается
для всех клапанов
но на практике хватает полтара

как компенсатор начинает поджимается доворачиваем два с половиной оборота и контрогаем

или вот ещё
Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами

На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками.

У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов.

Ошибки по пропуску зажигания

Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое.
Итак приступим: Устанавливаем коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку (определяем по отпущенным, не зажатым, клапанам, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт до явного НЕКОНТАКТА С гидрокомпенсатором, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта.
У многих, в процессе регулировки клапанов, может возникнуть вопрос: Если придерживаться вышеописанной заводской инструкции ".. до контакта и 1,5 оборота закрутить." получается, что при прокручивании регулировочного болта на 1,5 оборота, клапан начинает открываться, а у гидрика убирается свободный ход (он зажат), что по сути быть не должно? Все просто, надо понять, что когда мы рег.винтом открываем клапан, то через, приблизительно, 5 минут гидрик, за счет усилия пружины клапана, просаживается на место как ему и надо.
P/S Да, клапан поджимает и штанга перестает проворачиваться или очень туго проворачивается. Но в течении минуты, когда гидрик выпустит масло, она начинает свободно вращаться. Это говорит о том, что у гидрокомпенсатора есть еще свободный ход по цилиндрику. (Имеется ввиду конструкция гидрика) Если не вращается штанга коромысла после регулировки, (легко от пальчиков рук) значит гидрик сжат полностью и клапан зажат. Напомню из регулировки клапанов двигателя 402; после регулировки всегда проворачиваем штангу коромысла и смотрим на ее изогнутость. Если она кривая, то это хорошо видно. Кривая штанга дает посторонний стук при работе двигателя, касаясь головки блока.

Алюминиевые топливные баки на ГАЗель
и ГАЗ-ель Некст

Большой размер красиво смотрится!

Представьте, Вы однажды поставили алюминиевый топливный бак на ГАЗель, и теперь Вам никогда больше потребуется его менять!Ваш топливный бак не ржавеет, никогда не потечет снаружи, не засорит ржавчиной топливную систему внутри.

Мы разработали специальные технологии производства, которые позволяют добиться универсальности баков. В результате отверстияи крепления на баке точь-в-точь совпадают с отверстиями на раме автомобиля, а установка бака занимает около 1 часа.

В отличие от стальных топливных баков, алюминий — пожаробезоспасный металл.Даже при повреждении бака во время аварии алюминиевый бак не дает искру, а значит не спровоцирует возгорание.

Штатные баки объем 60 и 70 литров плохо подходят для дальних поездок.С топливным баком 100 или даже 150 литров Вы просто едете порядка 1000 км, не заезжая на АЗС. Ваш путь без остановок на заправку увеличится в 2 раза.

Цены на по-настоящему большие топливные баки!

Так, а что надо замерить, чтобы…? Ничего! Просто звоните!

Чтобы оформить покупку алюминиевого топливного бака, достаточно просто позвонить! Установка топливного бака производится в течение всего 1-го рабочего дня!

Бак разделён на 3 отсека двумя внутренними перегородками, которые обеспечивают гашение продольной волны топлива, и задают баку необходимую жёсткость.При уровне топлива меньше 50%, отсеки бака начинают работать как отдельные ёмкости, по принципу используемому в авиационных баках, что позволяет при минимальном уровне топлива преодолевать крутые подъёмы и спуски.
Цена - 24 000 руб.

Установочный комплект бака

Узел крепления погружного топливного модуля. Обратите внимание на отсутствие сварных швов, вносящих сварочное напряжение на корпус бака. Посадочное кольцо запресовывается 100 тонным пресом. Данная технология возможна только при крупносерийном производстве.

Отштампованное фасонное углубление в дне корпуса бака, в которое упирается нижняя часть топливного насоса и обеспечивает его однозначное расположение в процессе эксплуатации в результате раскачки топлива в баке. В нём же расположена сливная пробка М 14х1,5
400 р.

Заливная горловина с проходным внутренним диаметром 60 мм. Комплектуется крышкой, запирающейся на ключ. Крышка аналог весьма распространённой крышки Scania 4 или 5 серии.
1000 р.

Цельноштампованный кронштейн крепления 280х470, без единого сварочного соединения, что обеспечивает прочное и упругое сочлинение с рамой автомобиля, которая подвержена скручиванию на неровностях дороги.
2000 руб.

Резинка кронштейна топливного бака, изготовленная из бензо-маслостойкой резины, надёжно удерживается на кронштейне крепления благодаря своей фассонной форме с П-образными обхватами.
400 р.

Хомут крепления топливного бака изготовлен полностью из нержавеющей стали, в том числе и резьбовая шпилька. 600 р. Резинка хомута крепления изготовлена из бензо-маслостойкой резины, надёжно удерживается на хомуте благодаря своей П-образной форме. 400 р. Оцинкованные: гайка М10 20 р. шайба д.10 20 р. палец соединения хомута с кронштейном 150 р. фиксир. шплинт пальца 20 р.

Узел соединения кронштейна и хомута крепления через палец, который закреплён от смещения с помощью шплинта.

Узел натяжки хомута. Обратите внимание на зиговочные канавки, которые обеспечивают дополнительную жесткость корпусу бака, позволяют произвести однозначную установку бака в кронштейны крепления. Плюс дополнительно предохраняют бак от продольных смещений при резком торможении.

Фотогалерея

Установка бака 100 литров

Установка бака 150 литров

На видео показано, как разамечать недостающие отверстия в раме под третий кронштейн.
На автомобиле ГАЗель Next отверстия под третий кронштейн уже присутствуют на раме.
Все необходимые документы для регистрации топливного бака находятся в разделе "Сертификаты" (см. верхнее меню сайта)
Если вы хотите установить бак в качестве дополнительного ( т.е. на правую сторону), обязательно сообщите об этом специалисту при заказе. Бак на правую сторону производится в зеркальном отображении основному, отверстия в раме с правой стороны так же зеркально расположены относительно левой.

Банджо-болт
Карданный вал
Шланг перелива топлива
Основной бак
Дополнительный бак
Топливозаборник основного бака
Крышка заливной горловины
Внутренняя перегородка топливного бака
Воздушных клапан дополнительного бака
Кронштейн крепления топливного бака
Сапун (абсорбер)
Рама автомобиля
Заглушка посадочного топливозаборника дополнительного бака
Заглушка воздушного клапана основного топливного бака

Дешевизна и простота установки системы подключения. Не требует покупки топливозаборника под дополнительный бак. Нет никаких дополнительных врезок в основную топливную систему забор/обратка. Всегда есть возможность заменить на систему подключения баков в связке или кранами, просто сняв заглушку (13) посадочного топливозаборника и установив туда сам топливозаборник (далее - см. прочие схемы подключения) Простота и надёжность функционирования системы при положительных температурах.

Так как перелив осуществляется через нижние точки баков. то при низких температурах высока вероятность замерзания топлива в банджо-болтах и переливном шланге, что приведёт к невозможности перетекания топлива из бака в бак и уравновешиванию давления в основном баке с атмосферным. В случае, если основной бак закрывается максимально герметично, а давление в нём не может уравняться с атмосферным - будет происходить внешнее сдавливанием бака. Бак будет буквально сжиматься внутрь - это легко заметить по присасыванию пробки заливной горловины. Открывая её бак моментально "разожмётся" в прежнюю форму. И если количество таких циклов сжатия-разжатия достаточно велико, основной бак может треснуть. Условно, представьте себе, если сгибать-разгибать алюминиевую пластинку - достаточно скоро она сломаается. Чтобы избежать подобного эффекта при замерзании шланга, надо просто открыть доступ воздуха в бак, приоткрутив заглушку воздушного клапана (14) основного бака (4), либо не плотно заворачивать пробку заливной горловины (7).

В разрыв трубки забора топлива (2) ставится трёхходовой кран (топливные краны УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, водопроводные или газовые шаровые краны 1/2 дюйма), к крану подключается трубка забора топлива (5), левого бака (10) и трубка забора топлива (4) правого бака (11). Анаологичным образом устанавливает хрёхходовой кран в разрыв трубки слива обратного топлива (1), к которому подключаются трубка обратки (6) левого бака (10) и трубка обратки (3) правого бака (11). Таким образом одновременным переключением двух кранов производятся забор и слив топлива в нужный вам бак. Подключение датчиков уровня топлива: В разрыв провода (19), идущего на датчик уровня топлива, ставится двухпозиционный тумблер-переключатель, к которому приходят провода с правого (11) и левого (10) указателей уровня топлива. Переключением тумблера выбираем показания уровня топлива нужного вам бака.

Наличие двух полноценных, независимых друг от друга основных топливных баков. Самостоятельный выбор бака, с которого в данный момент будет производится забор топлива.

Необходимость выходить из машины для переключения кранов, расположенных, как правило, на раме автомобиля, и неизбежно перепачкаться при этом. Наличие дополнительных соединений в трубке забора топлива, что, в случае подсоса воздуха в систему, затруднит поиск утечки. Относительная недолговечность самих кранов. В случае постоянных и частых переключений, уплотнительные элементы крана изнашиваются, что может привести к подсосу воздуха. В случае редкого использования происходит закисание уплотнительных элементов, что может привести к невозможности переключения крана. Относительная дороговизна системы, требующая второго полноценного топливозаборника и кранов переключения.

В трубку забора топлива 6 основного бака 10, не делается никаких дополнительных врезок, которые могут привести к подсосу воздуха. Топливо забирается через верх дополнительного бака 11, что исключает забор топлива с водой (отстоем) с самого дна бака и его замерзания в топливопроводах. Наличие второго полноценного топливозаборника в дополнительном баке 11, что допускает его использование в качестве основного бака в аварийной ситуации в дали от мест технического обслуживания в случае течи и прочих механических повреждений основного бака, не допускающих его эксплуатацию. Превратить дополнительный бак в основной в экстренном случае можно подключив трубку 3 вместо трубки 5 и соединив трубку 2 до тройника с трубкой 4.

Относительно большая себестоимость, связанная с приобретением полноценного топливозаборника в дополнительный бак. Относительная сложность подключения дополнительных топливопроводов и их герметичное соединение в местах подключений. Обязательная полная герметичность основного бака. Так как он всегда переполнен, не допускается просачивание топлива через воздушный клапан и замочную скважину крышки заливной горловины.

Заправлять в первую очередь надо основной бак 10. Так как перекачивание топлива из дополнительного бака 11 в основной бак 10 происходит из расчета 1 к 1. То есть если к примеру, на 10 литров выработанного двигателем топлива с основного бака, в него дольется из дополнительного тоже около 10 литров. То есть если у вас в основном баке к примеру, всего 10 литров, а в дополнительном 50 литров, то эти 50 литров с дополнительного бака не перекачает в основной. У вас будет всегда в основном баке 10 литров, а в дополнительном будет уменьшаться объем до полной его выработки, после чего объем топлива начнет падать в основном баке.

Розничная цена на полный установочный комплект топливного бака на 100 литров
24 тыс. рублей

Розничная цена на полный установочный комплект топливного бака на 150 литров
29 тыс. рублей

Ответы на часто задаваемые вопросы

Не слишком ли дорого? В соотношении цена-качество мы стремились к полному равновесию. Однако до 25 марта Вы можете приобрести наши топливные баки по сниженной цене!

Сколько ждать изготовления бака? Изготовление топливного бака производится в течение всего 1-го рабочего дня, а установка займет всего лишь 1 час!

Я из другого города. Можно ли заказать и установить бак самому? Конечно, заказанный бак будет доставлен в любой регион России, а самостоятельная установка не отнимет много времени и сил – все очень просто.

Добрый день! На выходных занимался своей кормилицей. Замена фильтров, моторного масла. На днях планирую поменять в коробке и мостах. Кроме этого, я наконец поменял "топливную канистру" с которой устал ездить "вокруг заправки". Приобрел топливный бак на 140 литров фирмы Бакор с кронштейном, 3 крючками, 3 лентами и 3 резинками под ленты. Встал, как родной. Перед установкой целый час, промывал бак. Три раза наливал и сливал солярочку, как только его не трес, не крутил, не переворачивал с магнитом внутри, столько окалин, мелкой металлической пыли, просто ужас. Мойте баки друзья. На третьей фотке заводской бак, вид внутри.

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако периодически (примерно раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином.

В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду.

Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.

Чтобы снять бак грузового автомобиля нужно сделать следующее.

Отсоединяем от минусовой клеммы аккумулятора провод.

Сливаем бензин из бака, отвернув снизу пробку сливного отверстия.

Отворачиваем две гайки крепления наливной трубы топливного бака к задней стенке кабины.

Отсоедините провода от датчика уровня топлива, отвернув две гайки 1.

Отсоедините топливопроводы подачи 2 и слива 3 топлива от заборной трубки 4.

Отверните две гайки 5 и снимите топливный бак 6, сдвинув его на себя.

Если нужно снять хомуты 7, снимите стопорную шайбу и выньте палец крепления хомута из кронштейна.

Для снятия топливного бака автомобиля - фургона выполните операции 1 и 2, а затем проведите следующие операции.

Снимаем задние пассажирские сиденья

Заворачиваем край коврика пола

Снимаем часть фанерного покрытия пола

Сдвигаем балку и снимаем ее.

Шлицевой отверткой отворачиваем восемь саморезов крепления люка пола

Снимаем лючок вместе с прокладкой.

Отсоединяем провода от датчика уровня топлива

Отсоединяем топливопровод подачи топлива

Отсоединяем топливопровод слива топлива

У автомобилей с инжекторными двигателями

Отсоединяем колодку жгута проводов

Отсоединяем от модуля топливного насоса шланги напорной и сливной магистрали

Открываем крышку люка наливной горловины и выворачиваем два винта крепления горловины к кузову.

Вынимаем крепежную пластину

Придерживая бак, головкой на 17 отворачиваем гайки крепления крепежных хомутов бака

Вынимаем крючки хомутов из отверстий лонжеронов рамы

Осторожно снимаем топливный бак, следя за тем, чтобы не зацепить заливной горловиной за детали кузова

Устанавливаем бак в обратной последовательности, не забыв подложить под хомуты прокладки.

Ремонт топливного бака

Ослабьте затяжку хомута 1 и отсоедините шланг 2 от штуцера на топливном баке.

Ослабьте затяжку хомута 4 и снимите наливную трубу 3 со шлангом 2.

Выверните шесть винтов крепления и выньте вверх топливозаборную трубку 5.

Выверните шесть винтов крепления и выньте вверх датчик 6 уровня топлива.

Выньте штифт 1 и снимите сетчатый фильтр 2 и пружину 3 с топливозаборной трубки

Тщательно промойте бензином топливный бак. Затем промойте и пропарьте топливный бак струей горячей воды для удаления паров бензина.

Для проверки герметичности способом опрессовки к одному из отверстий топливного бака подсоедините шланг подачи сжатого воздуха и заглушите все остальные отверстия.

Опустите бак в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 0,2 атм. В местах негерметичности будут выходить воздушные пузыри.

Обнаруженные места негерметичности у металлического бака можно запаять мягким припоем. Пластмассовый бак нужно заменить.

Паять можно только тщательно промытый и пропаренный бак, не содержащий паров бензина, чтобы исключить возможность возгорания.

Тщательно промойте сетчатый фильтр заборной трубки, при невозможности очистки замените фильтр.

Осмотрите шланги наливной трубы и воздушной трубки. Если на шлангах обнаружены трещины или резина потеряла эластичность, замените их.

Осмотреть хомуты крепления бака. Трещины и значительная коррозия на хомутах недопустимы — дефектные хомуты необходимо заменить.

Читайте также: