Течет масло лада веста

Обновлено: 02.05.2024

Замена масла в Ладе Весте своими руками. Фото. Видео

Моторные масла – густая жидкая смесь из базовых масел и присадок, предназначаются для системы смазки двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло – очень важный элемент. От качества моторного масла зависит качество смазывания всех трущихся поверхностей в двигателе, а так же срок, на продолжении которого масло сохраняет свои свойства.

У каждого автомобиля, у каждого двигателя свои рекомендуемые масла. Эти данные указывает производитель в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Существует три вида масел. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. Синтетические – путем органического синтеза. Это более сложно, поэтому синтетика существенно дороже минералки (если брать одного производителя масел). Полусинтетика – это грубо говоря, минеральное масло плюс синтетические компоненты.

Вязкость масла указывается на упаковке (канистре). Например, 5W30, где W означает всесезонность данного масла, 5 – это вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.

Вязкость при низкой температуре вычисляется легко. Надо отнять 35.
0W используется до -35°С
5W до -30°С
10W до -25°С
15W до -20°С
20W до -15°С

Высокотемпературная вязкость высчитывается сложнее . Тут нужно учесть совокупность многих факторов . Она показывает вязкость при рабочей температуре , 100 — 150 градусов. Чем больше значение – тем выше вязкость.

Все допуски указывает производитель в таблице допусков моторных масел.

Вот допуски для автомобиля Lada Vesta:

Какое именно масло заливать и какого производителя выбрать – решает автовладелец. Не всегда более дорогое масло – качественнее. Тут, как говорят, на вкус и цвет. Но стоить помнить, что дорогие бренды чаще подделываются. Еще существует мнение, что для новых авто преимущественнее синтетическое моторное масло.

К примеру, мы взяли для Весты на ТО-0 Роснефть Премиум 5W40. Куплено на официальной заправке Роснефть, дабы исключить подделку. С завода в двигатель Весты залито сервисное масло Роснефть 5w30. Делать или нет ТО-0 – тоже автовладелец решает сам. Мы решили подстраховаться и слить заводское, залить новое после 3000 км, после обкатки.

Интервал замены моторного масла установлен заводом. На АвтоВАЗе считают, что раз в 15 тысяч менять масло достаточно. Более правильно считать интервал не по пробегу, а по моточасам и условиям эксплуатации. Так как у нас в России жарко летом и холодно зимой, много песка, пыли, неровностей рельефа и так далее – лучше менять каждые 10 тысяч пробега, а то и 8 тысяч. Но это каждый решает для себя сам.

Было куплено 4л масла плюс еще литр. У нас Веста с французской коробкой передач. У нее литой поддон, по инструкции входит 4,2л.

Фильтр купили Mahle — ОС384. Можно взять MAN. На Весту подходят такие же фильтра, которые устанавливались на все переднеприводные модели ВАЗ.

Насчет того, промывать двигатель или нет, тоже существуют разные мнения. И тоже приходится хозяину автомобиля решать самому. Мы решили не промывать. Так у нас останется немного старого масла в картере. А с применением промывочного масла столько же останется этой промывки.

Итак, меняем масло в двигателе сами. Кроме масла и фильтра нам потребуются:

Съемник масляного фильтра
Трещотка или вороток для головок
Головка на 10
Шестигранник на 8
Ключ на 10
Тара под отработанное масло
Яма, эстакада или подъемник.

Моторное масло меняем на прогретом двигателе. Необходимо или прогреть машину специально перед заменой, или менять масло после непродолжительной поездки. Горячее старое масло лучше сольется с двигателя.

Загоняем Весту на яму. Желательно так, чтоб правое колесо автомобиля (по ходу движения) было ближе к яме. Масляный фильтр находится ближе к правой стороне авто.

Доступ к масляному фильтру сверху затруднен. Он глубоко внизу плюс мешает патрубок. Можно попробовать открутить фильтр и сверху, но мы решили – снизу будет легче.

Для начала необходимо снять грязезащитный щиток двигателя (или защиту картера, у кого что стоит). Щиток крепится на 13-ти болтах к кузову и подрамнику.

Берем головку на 10 и отворачиваем все болты.

Снимаем защиту двигателя и отставляем в сторону. Теперь есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Отворачиваем крышку с маслозаливной горловины.

Подставляем емкость не менее 5л для отработанного масла. Подойдет любая пластиковая канистра с обрезанным верхом. Сливаем старое масло.

Слитое заводское масло очень жидкое и грязное. Слишком оно черное после 3000 км. Но некоторые ездят на нем еще 12 тысяч до первого ТО.

Чтобы не повредить жгут проводов, разъем и датчик положения коленчатого вала было решено его снять. Вначале отсоединили колодку жгута проводов от разъема датчика и отвели в сторону.

С помощью накидного ключа на 10 выкручиваем болт крепления датчика и снимаем сам датчик положения коленвала. Этого можно не делать, но есть риск сломать датчик.

Теперь можно откручивать масляный фильтр. Съемником снизу его надо отпустить, бывает туго затянут. Когда фильтр поддается – можно открутить руками. Внимание: из фильтра может потечь старое масло.

Необходимо немного подождать, если справились с фильтром слишком быстро и всё старое масло не успело стечь. Хватит минут пять-десять, чем больше, тем лучше.

Теперь надо вкрутить новую сливную пробку. Если нет – купить. Пробка подходит от Калины или Гранты с автоматической коробкой передач.

Спасибо за подписку!

Можно подобрать пробку с других моделей не под шестигранник, а под квадрат или ключ. Параметры пробки М16Х1,5. Под пробкой находится металлическое уплотнительное кольцо. Обычно оно заменяется на новое. Вкручиваем новую пробку в поддон.

Берем новый фильтр, заливаем немного нового моторного масла внутрь и смазываем уплотнительное резиновое кольцо. По этому поводу ходит много споров, но хуже не будет.

Затягиваем новый фильтр руками, съемник тут не нужен.

Вытираем тряпкой потеки старого масла на картере двигателя и возле фильтра.

Не забываем вернуть датчик положения коленвала на место и одеть разъем.

Берем новое масло, и заливаем его в маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу.

Уровень масла должен находиться между отметками max и min на масляном щупе. На Весте нет отметок, есть насечки. Масла налить лучше немного больше половины уровня, ближе к максимальному значению. Переливать масло выше уровня не рекомендуем.

У нас влезло 4л моторного масла. Литровая канистра осталась про запас. Если будет масло уходить, угорать – можно будет долить.

После этого закручиваем крышку маслозаливной горловины на место. Заводим машину. После того, как потухнет лампа недостаточного давления масла – глушим двигатель. Проверяем по щупу уровень масла. При необходимости доливаем.

Снизу проверяем наличие подтеков масла через пробку или фильтр. При необходимости подтягиваем. Ставим на место заводскую защиту, затягиваем все 13 болтиков.

Готово, масло заменено.

Через пару дней желательно проверить уровень масла.

По ощущениям двигатель стал работать тише. На данном масле уже пройдено 7000 км. Масло не угорает, уровень стоит на месте. Ни разу не доливалось. Гидрокомпенсаторы не стучат. Зимой не было проблем с пуском двигателя.

Можно это всё не делать, заехать на СТО или к дилеру – и они заменят))

Видео, где детально показана замена масла:

Замену масла в двигателе Lada Vesta выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Сделать это самостоятельно владельцу поможет иллюстрированная пошаговая инструкция.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для удобства снимаем пластмассовый кожух двигателя.

DSC_9614 (Копировать)

Доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать грязезащитный щиток моторного отсека.

DSC_9506 (Копировать)

DSC_9511 (Копировать)

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

DSC_9556 (Копировать)

. и сливаем масло в подставленную емкость.

DSC_0431 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

DSC_9540 (Копировать)

Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

DSC_9541 (Копировать)

DSC_9542 (Копировать)

DSC_9545

DSC_9521 (Копировать)

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

DSC_9608 (Копировать)

DSC_9613 (Копировать)

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Подготовка к процессу

Приступать к процессу следует после того, как в распоряжении автомобилиста будет торцовый ключ, предусматривающий наличие насадок и шестигранников, отвёртка, а также съёмник, относящийся к цепному типу. Вместе с тем понадобятся пустая канистра (любая ёмкость для отработанного вещества), новый фильтр и качественное масло. После того как подготовка достигнет завершающего этапа, можно приступать непосредственно к замене расходников.

На слив отработки потребуется порядка 10 – 15 минут, не следует торопиться, нужно дождаться полного выхода вещества. Пока масло не капает, а течёт из бака, следует заняться очисткой пробки слива. При замене смазки-расходника она очищается посредством сухой ветоши. Следует убрать грязь и остатки отработки с резьбы, затем вернуть пробку на прежнее место, избавившись от всех масляных потёков, появившихся на поверхности картера. Продолжить работу по замене масла можно сменой старого фильтра, ёмкость с отработкой подставляется туда, где расположен заменяемый элемент. Важно не забыть о необходимости отсоединить жгут проводов, который идёт от датчика коленвала.

Заключительный этап процесса

Заключение

Одной из главных проблем мотора 1.8 можно назвать масложор. Это происходит потому, что форсунки в автомобиле расположены не очень удачно, они находятся под вкладышем коленвала и под углом к поршню. Масляный туман характеризуется высокой плотностью, также наблюдается процесс реактивного истечения.

Если машина часто находится в эксплуатации, то автовлалельцу следует убрать форсунки и установить маслоотражающую пластину в картер. А если нужно сохранить гоночные способности авто, рекомендуется заменить форсунки на аналоги другой конструкции. В форсунки лучше установить часть самореза, чтобы масло двигалось по спирали.

Свист двигателя 1.6 – еще одна проблема, с которой может столкнуться владелец авто. Этот агрегат имеет особый модуль впуска, который приводит к растрескиванию шлангов. Через определенное время они начинают выходить из строя, начинают доноситься посвистывания.

Нередко возникает протечка топливного шланга. Бензин протекает в большинстве случаев в тех местах, где топливный шланг соединяется с пластиковой трубкой. Здесь часто образуются трещины.

В свечных колодцах появляется масло. Протечка возникает по причине недостаточной герметизации ДВС между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров. Чаще всего подтёки образуются во втором и четвертом свечных колодцах. Эту проблему легко устранить при замене свечей после снятия индивидуальных катушек зажигания. Официальный дилер сделает это бесплатно.

Можно самостоятельно почистить свечи от масла, для этого нужно разобрать ГБЦ, вынуть все катушки, очистить колодцы и соединительные элементы. Затем обработать обезжиривателем места соединения клапанной крышки, корпусов подшипников распределительных валов и основного корпуса, после этого покрыть все свежим герметиком.

Перегрев мотора тесно связан со сложностями работы системы охлаждения. После того как автомобиль начинает движение, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уходит в красную зону, даже если агрегат работал совсем немного.

Причиной дефекта является крыльчатка водяного насоса. Она разрушается и оказывает отрицательное влияние на систему охлаждения. Когда циркуляции нет, а охлаждающая жидкость не движется должным образом, установка перегревается.

В этом случае машину лучше не ремонтировать своими силами. Это сопряжено с опасностью, как для двигателя, так и для владельца. В этом случае помогут специалисты.

ДВС и выхлопной системы шумно работают из-за гофрированной вставки дополнительного глушителя, которая нередко разрушается или прогорает. По гарантии можно заменить глушитель в сборе. Если гарантия истекла, проще будет вварить новую гофру самостоятельно.

Отремонтировать гофру нельзя, ее можно только заменить. Лучше выбрать элемент с тремя слоями в металлической оплетке.

Читайте также: