Течет передний мост нива

Обновлено: 05.07.2024

После установки на Шниву стального корпуса переднего моста с него, почти сразу, стало подтекать масло. В этом, как оказалось, виноват был я сам, сэкономил при сборке на герметике, намазал ну уж очень тонким слоем. Дошли руки до устранения данной неприятности. Все как обычно, снял, разобрал редуктор, очистил от остатков старого герметика, намазал новым, да потолще, собрал, оставил в тепле на ночь сохнуть. На следующий день установил редуктор. Неделю ездил и радовался отсутствию течи масла. Но через неделю снова обнаружил на корпусе редуктора каплю масла. Оказалось, что масло давит из штатного сапуна и струйкой стекает вниз.
Причина, как я думаю, в том, что редуктор заднего моста, установленный на передний мост, имеет обратное вращение, и при больших (в отличие от езды задним ходом) скоростях корпус дифференциала закидывает масло прямо в сапун.
Так как я не покоритель больших водных преград, выводить сапун в трубку под капот не планировал. Но раз такое дело, то пришлось. Объехал все магазины и никакого готового решения для этого не нашел и решил сделать новый сапун под трубку сам. Может кто и подскажет готовое решение.
В магазине купил штатный сапун заднего моста, сапун переднего моста ВАЗ-2121 (так было написано на ценнике), топливный шланг и хомут.

Сапун от Нивы отрезал, рассверлил отверстие и нарезал в нем резьбу М8. С сапуна заднего моста снял колпачек, проточил на станке и также нарезал резьбу М8.

Прежде чем произвести ремонт переднего моста, давайте разберемся из чего же он состоит. Передний мост нива шевроле можно представить, как главная передача, которая устанавливается в одном картере. Подшипники редуктора, шестерни главной передачи идентично у заднего и переднего моста нива. С низу и спереди передний картер будит закрыт крышками уплотнённый прокладками и совершенно литой.

Давайте разберем более подробно как производить ремонт переднего моста.

Как происходит замена масла

Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Для этого нам понадобится:

ключ на семнадцать.
Емкость куда можно слить старое масло.
На семнадцать шестигранник.

Лучше всего на автомобиле масло менять после того как он немного поработает так сказать на горячую.

После того как автомобиль прогрели, отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в специально приготовленную емкость, затем пробку заворачиваем обратно.

Отворачиваем пробку для залива масла и заливаем новое трансмиссионное масло эту манипуляцию можно сделать при помощи любого шприца. Масло заливаем до нижнего уровня кромки, специального заливного отверстия, после чего пробку заворачиваем обратно. На этом процесс по замене трансмиссионного масла считается законченным.

Как заменить сальник хвостовика на переднем мосте

Если обнаруживается течь масла, то следует заменить сальник. Для замены нам понадобится:

Ключ на четырнадцать и тринадцать.
Набор отверток.
Молоток.
Ключ динамометрический.

Как произвести замену сальника корпуса и подшипника

Для замены нам нужны будут:

Бородок
Молоток любой главное не деревянный
Герметик также любой лучше прозрачны
Съёмник для стопорных колец

Снимаем привод передних колес, затем снимаем стопорное кольцо подшипника, с помощью деревянного бруска и молотка все это сбиваем и снимем подшипник вала и корпус.

При помощи бородка и молотка снимаем сальник так называемого внутреннего ШРУСА у переднего колеса.

Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом, а на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика.

После проделанной работы аккуратно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус, в обратном порядке устанавливаем снятые детали, если есть необходимость производим замену ШРУСА старого на новый.

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
Балонник ключ
Шестигранник желательно на двенадцать
Молоток
Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
Зубило
И любая емкость для масла

Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.

Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.

К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.

Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

Если делать это самому будит затрачено много усилий
Эта процедура довольно дорогостоящая
Мосты не часто гнутся
Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно. Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра. Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник. После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже. Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Такой вопрос. Журнал "За рулём" писал про слабые нижние крышки передних редукторов. У кого-нибудь были такие поломки? (стр.136 июнь 2003г.)

первая Шнива 2004 года прошла 160 тысяч. с редукторами, мостами. проблем вообще не возникало. на 110 меня сцепление в сборе, крестовины, задние тяги, все амортизаторы, генератор, передние саленблоки и шаровые. в движке гидрики и цепь. больше проблем не было. раз в 50 помпа и щаровые, каждые 10-15 колодки. ну и по мелочам бывало.

У меня РПМ заклинил и разлетелся,хорошо ехал по грунтовке и скорость была небольшая,причина как раз в лопнувшей нижней крышке,масло выгнало и словил клин.Тогда и задумался,почему не делают корпус из заднего чулка,в инете тогда ничего не нашёл(про усиленный корпус переднего моста инфа стала появляться гораздо позже)так что поставил новый и стараюсь почаще его осматривать,но в планах есть поставить усиленный.

Шнива - это автомобиль, который нужно всегда смотреть на наличие течи. Внезапно может появиться. У меня на первой шниве, щас вспомнил, текло масло из коробки. думали сальник, оказалось, что разболтались болты рычага и оттуда масло выплескивалось.

коробка, раздатка и задний мост сухие,а вот с новым РПМ пришлось повозиться,шпильки к корпусу внутреннего привода оказались короткие,не было прокладки под передней крышкой(об этом узнал когда всё поставил и залил масло),когда уже вроде всё проверил,обжал,залил и немного обкатал,залез проверить,течёт сволочь и ваще непонятно откуда,не сильно но неприятно.Пока забил на это,периодически подливаю(залита минералка)время будет,разберу его и будем искать)).

Роман, течет или потеет? у меня везде синтетика всегда была залита. может попался тебе какой то бракованый. хрен знает

Подскажите,при отпускании сцепления происходит удар в переднем мосту на любой скорости!Отпускаешь медленнее сцепление всё равно удар,но немного тише!Что это может быть.

Сергей, именно течёт,везде залил полу-синтетику,а в рпм минералку пока не вылечу,тоже думаю брак,смотрел другие новые рпм,всё норм,прокладки шпильки,соединения на прокладках,а уменя на герметике.Но течёт не по соединению,там всё проверил,чтоб дальше лезть,надо снимать его,пока нет времени,да и масла не много вытекает,раз в 3 мес.доливаю грамм 300

Игорь, а точно удар спереди?Надо посмотреть карданы,проверить их на люфты,хвостовики везде проверь,бывает тоже удар небольшой когда отпускаю сцепление,редко,но бывает,а так перед переключением не повышенную раскрути движок,ну хотяб до 3000 об.,и должно плавно переключиться.А так надо всю трансмиссию глядеть,износ.

Проверял,люфтов на карданах нет. Похоже как будто большой зазор на редукторе!Думал может кто разбирал редуктор!

Попробуй подтяни гайку хвостовика,может гайка ослабла.Если в ней причина,то поставь новую гайку,на старой капролон уже не держит.

Все агрегаты трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, оба моста) обслуживаются одновременно. Первый раз, согласно данным сервисной книжки, это нужно делать, проездив 45 тысяч километров, следующая замена трансмиссионных жидкостей производится, когда на спидометре фиксируется показатель в 105 тысяч километров, затем – через каждые 60 тысяч км. пробега. Многие владельцы этого автомобиля намеренно или по незнанию игнорируют эти рекомендации, продолжая эксплуатировать свою машину после наезда ста и более тысяч километров. А потом, естественно, жалуются на появление проблем с трансмиссией.

Чтобы их не было как можно дольше (наездить 300000 км. на Ниве при регулярном прохождении плановых ТО – не проблема), рекомендуется производить замену масла в мосты Нивы 2121, 21213, 21214 и других модификаций каждые 50 – 60 тысяч километров, а при эксплуатации автомобиля преимущественно в тяжелых условиях – через 30 – 40 тысяч.

Правильный выбор трансмиссионного масла

Во все узлы трансмиссии Нивы в заводских условиях заливается одинаковое минеральное масло. Во время прохождения техобслуживания обычно заливают такое же масло, причём далеко не всегда хорошего качества. Эта жидкость действительно хороша, но только на период обкатки новой машины. При наезде 10 – 15 тысяч км. рекомендуется произвести замену минералки на полусинтетику, обладающую лучшими эксплуатационными характеристиками. Синтетические смазывающие жидкости для мостов Нивы – не самый удачный выбор, поскольку в жаркую погоду их вязкость настолько низка, что возрастают шансы возникновения протекания сальников. Минералка в сильные морозы густеет настолько, что и переключение передач, и движение автомобиля сильно затрудняются до момента его разогрева.

Вязкость трансмиссионного масла для Нивы 2121, 21213, 21214 – 75W90. Можно заливать любую минеральную или полусинтетическую трансмиссионную жидкость с соответствующими показателями. При этом в задний мост Нивы всех модификаций заливается масло в объёме 1,3 литра, в передний – 1,15 литра. Объём масла в заднем мосту Нивы несколько больше, поскольку это по определению основной ведущий мост, и нагрузка на него в целом немного выше.

Последовательность действий по замене масла

Слив старого и заливка нового масла в переднем и заднем мостах Нивы – процедура в целом схожая, но отличия всё же существуют в силу конструкционных особенностей отечественного внедорожника. Замена масла в переднем мосту Нивы производится одновременно с заменой жидкости в коробке передач, во всяком случае, вам не потребуются другие инструменты и материалы, в числе которых:

специальный технический шприц (или воронка подходящих размеров и геометрии),
шестигранный ключ на 12,
накидной ключ на 17 (торцевым работать будет крайне неудобно и нерезультативно),
ветошь, ёмкость для слива отработки.

Сливное отверстие можно найти на нижней плоскости переднего моста, заливное отверстие расположено на его боковой стенке.

Порядок замены масла в переднем редукторе Нивы:

Подставляем под сливное отверстие подготовленную заранее ёмкость.
При открученной заливной пробке процесс слива происходит заметно быстрее, поэтому сначала откручиваем её.
Откручиваем шестигранником сливную пробку.
Ждём, пока старая смазка не вытечет (на это уходит в среднем 15 минут).
Закручиваем на штатное место сливную пробку, предварительно очистив её и посадочное место от загрязнений и старого масла.
Заливаем свежую трансмиссионную жидкость в объёме, равном количеству отработки (это немногим более литра).
Закручиваем заливную пробку.

Для замены масла в заднем мосту Нивы потребуется тот же инструмент, поскольку и сливные, и заливные пробки одинаковы. Впрочем, и сама процедура практически не отличается, за исключением местонахождения редукторов:

подставляем под сливное отверстие подходящую ёмкость,
шестигранником отворачиваем сливную пробку, расположенную снизу на заднем редукторе,
сливаем старую смазочную жидкость (на это уйдёт в общей сложности минут 10 – 15),
тщательно очищаем ветошью от загрязнений и саму пробку, и место вокруг сливного отверстия,
закручиваем пробку на штатное место, но без фанатизма,
откручиваем ключом на 12 пробку заливного отверстия, расположенного посредине заднего моста,
заливаем свежую смазку в объёме, равном собранному, используем для этого либо технический шприц, либо воронку с подсоединённым шлангом,
если жидкость не достигает нижней кромки заливного отверстия, доливаем её, пока она не начнёт проливаться,
очищаем заливную пробку вместе с посадочным местом от потёков и грязи, закручиваем пробку,
обычно при замене масла в заднем редукторе откручивают и прочищают сапун, ставят его на место, при необходимости заменив прокладку.

Как видим, заливать новое масло и в передний, и в задний мост Нивы – процедура несложная. И, как уже отмечалось, производится она вместе с заменой смазочного материала в КПП и раздаточной коробке во время ТО-4, ТО-8 и так далее.

Читайте также: