Тормозит переднее колесо приора

Обновлено: 05.07.2024

Лада Калина с АБС. После прокачки тормозов зажимает передние колёса. Всё началось с ухода тормозной жидкости. Сняли главный тормозной цилиндр при этом в вакуумном усилители находилась тормозная жидкость. В общем поменяли главный и задние тормозные цилиндры (тоже бежали). После прокачки тормозной жидкости всё нормально. Проехав так метров 100 понажимав на тормоз. Передние колёса зажались, а задние так слегка. Но не колом машина с усилием проворачивает.
В общем прокачивали уже четыре раза по разному с зажиганием и без. И даже с диагностикой по АБС.
Кто сталкивался с таким?
Может главный бракованный?
Уже не знаем что делать, как прокачивать.

При торможении переднее левое колесо, блокируется намного раньше правого. в чем может быть проблема?

в главном тормозном цилиндре есть два поршня. когда ты давишь на педаль сначало продавливается первый поршень, он начинает толкать пружину которая приводит в движение второй поршнешь.и из этих двух поршней имеется по 2 выхода на колеса. Выход правого переднего в одном поршне, выход левого переднего в другом.

И при торможении возникает разница в давлении между первым и вторым поршнем, которой вполне достаточно чтобы одно колесо начало опережать другое. (у меня удалены ртс дак вообще целая диагональ перетормаживает)

А так же влияет неравномерный износ колодок, завоздушенность системы и подклинивающий суппорт. Так что сначало устрани эти первопричины.

Последний раз редактировалось IlyaD43; 02.06.2013 в 09:48 .

прокачай тор-систему.для начало.

в главном тормозном цилиндре есть два поршня. когда ты давишь на педаль сначало продавливается первый поршень, он начинает толкать пружину которая приводит в движение второй поршнешь.и из этих двух поршней имеется по 2 выхода на колеса. Выход правого переднего в одном поршне, выход левого переднего в другом.

Удалены РТС – это грибочки? у меня грибочки тоже удалены. В итоге начал я с суппортов, направляющие ходят идеально, заменил в них высоко темпер. смазку. Ноль эмоций – что в принципе и следовало ожидать. Тогда разобрали ГТЦ, посмотреть состояние манжет, все отлично. Поставили ГТЦ, залили новую жижу, полностью прокачали всю систему. Результат тот же.. решили тогда поменять колодки местами (они новые кстати пробег 3 тыс. износа практически нет) как притрется проверю еще раз. Но что то я думаю дело не в этом.. Да кстати при прокачке из обоих суппортов давление одинаково сильное. Что скажете господа, куда копать??

Возможны пару вариантов, как минимум.

1. Закис правый тормозной цилиндр, при этом не происходит полного растормаживания колодок, зазор между колодками и диском меньше, чем на нормальном, левом колесе (либо его практически нет совсем, ступица при этом должна быть ощутимо горячее, чем противоположная). Поэтому, когда жмешь педаль, первыми начинают работать правые колодки – им нужно времени меньше, чтобы прижаться к диску, и давление на эти колодки будет сильнее, до тех пор, пока не сомкнутся колодки с левой стороны. К тому времени, как давление выровняется, правые колодки будут более прогретыми, чем левые, эффективность торможения справа будет все равно больше чем слева – увод продолжиться. Последнее предложение IMHO.

2. суппорт подклинивает в направляющих – возможно в Вашем случае с любой стороны. Определяется осмотром.

3. Воздух в системе. Прокачать тормозную систему.

PS Имел место случай. Ехал на Оке в Москву, через Владимир. Ночь, дождь, Владимирская объездная, проехал к этому времени километров 500, слегка дремлю, машин нет. Внезапно в поле зрения вижу красный светофор. Экстренно жму на тормоз. Машину заносит влево. Останавливаюсь перед светофором, только уже с другой стороны и носом к Нижнему.
Что было с Окой, так и не разобрался. Но там такая штука хитрая под капотом стоит, мы ее звали "Колдун". Возможно причина в ней.

Сейчас на Таврии на левом переднем колесе стоит кооперативный тормозной цилиндр. Растормаживается меньше, чем оригинальный правый. При обычном торможении все нормально, или почти. При интенсивном торможении приходится подруливать. При экстренном, думаю возможна вероятность заноса, стараюсь ездить аккуратно. Цена вопроса

3т.р – пара оригинальных тормозных цилиндров + полдня времени. Тратиться не хочется, хочу новую Калину.

И так. Авто 2111 2003гв, новое в тормозной системе:

Это установил вчера:

– ГТЦ АТЕ
– Вакуумник ТоргМаш
– Передние цилиндры
– Шлангитрубки передние

А это в течении года обновлял:
– тормозные диски перед.
– Шлангитрубки задние
– задние цилиндры лукас
– барабаны
– все мясо задних тормозов (распорные планки,пружинки и т.п.)

Система с перекинутыми контурами(перед-зад)

При торможении правое переднее колесо блокируется быстрее левого, причем если тормозить с большой скорости (примерно 80 кмч) то можно уловить момент блокировки правого колеса, а если еще дожать педаль то и левое блокируется..если резко тапку в пол, то блокируется как положено ( сужу по следам на асфальте ).

НО! При торможении руль уводит ВЛЕВО! Помоему это как то переворачивает всю физику с ног на голову!.

Давление в шинах равное. Сход развал нормальный(сужу по прямолинейному движению)

В связи с этим вопрос:

От чего это может быть?
может ли подвеска (сайлент блоки, опорники) влиять на увод при торможении?

И еще заметил что на неподвижной скобе суппорта, имеются углубления, проточки,или как назвать незнаю, от колодок, вот в этом месте (пометил красным):

Могут ли они мешать колодке свободно передвигаться? Хотя они есть на обеих суппортах.

Вернуться к началу
VitalyR

мысли в слух:
чтобы эти “проточкиуглубления” мешали колодкам нормально ездить, они должны быть нефиговского такого размера, ибо поршень давит на колодки пипец как.. так что они ,убежден, непричем..

если контуры перекинуты и все менялось синхронно и не трогалось , то кроме пыли грязимасла и тп идей нет.. ну там всякие “засореные” или передавленные трубки я исключаю..
суппорт не снимал на колесе (типа колодки местами перепутал), когда они уже притерые были ?

а так гадания. мож направляющие в скобе клинят, мож сам цилиндр. а может просто вот так колодки не равномерно притерлись .. х.з..

Вернуться к началу
makaron2112

Суппорт вчера снимал,цилиндры новые ставил(на старых тоже самое было поэтому и поменял,думал в них дело ), колодки поставил как и были.

Цитата:

было у меня такое, тоже контуры перед-зад и перетормаживало на юз переднее правое, но в допуски на ТО укладывался, поменяны были трубки, шланги, цилиндры лучше не стало, поменял колодки и равномерность вернулась.

Колодки менялись недавно, правда старые цилиндры стояли, мб сейчас будет равномерно если новые поставить..хотя колодки стачиваются равномерно..

В голову пришла мысль, если заехать на стенд и замерить тормозные усилия, если будет ровно, грешить на подвескуразвал?

Вернуться к началу
za_k_on

Скажите, чем феродо колодки красные от зеленых отличаются?

!	Роман Торопов ©:
не баянь! а то ещё плюшку получишь. пользуйся поиском и см. тему про ферродо

Вернуться к началу
ne_gonshik

makaron2112 писал(а):

у меня такая же дурацкая ситуация, только я еще хотел менять контура перед-зад, да раздумал.

Заменил колдуна и задние тормоза (колодки и барабаны), перебрал ГТЦ.

Но как блокировалось раньше всех переднее правое, так и блокируется. Колодки 3 комплекта.

Я уж думаю может че с цилиндрами.

Ну я прам не знаю куда компать.
_________________
ВАЗюзер

Вернуться к началу
ne_gonshik Вернуться к началу
kososo

Цитата:

А про увод в сторону – так и должно быть. Правое колесо юзит, там эффективности никакой. Левое очень эффективно тормозит на грани блокировки, увод в его сторону. Все правильно.

Уводит в сторону когда просто тормозиш, без юза. даже например едешь прямо, не отпуская газа левой ногой прижимаешь тормоз и чувствуется как руль тянет влево.

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011

kososo писал(а):

Во-первых проверь колодки – они должны легко двигаться в направляющих. Направляющие можно смазать графиткой. Я мазал синтетикой, тоже гуд.
Во-вторых – цилиндры. Один из них может подклинивать.
То что машину тянет в противоположную сторону – закономерно. Ты когда зимой одним колесом на снег наезжаешь, и тормозишь, тянет в обратную, не так-ли
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Вернуться к началу
kososo

Летают там они как по маслу. а вот насчет графитки я сомневаюсь, у меня на тюбике написано рабочая температура до +60, не высохнет она? Направляющие пальцы менял тоже, смазывал спец смазкой для суппортов.

Цитата:

Во-вторых – цилиндры. Один из них может подклинивать.

На старых было также, новые поставил опять тоже самое, или дело не в цилиндрах или мне так с ними везет, с левыми особенно
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
kososo

Эхх. Звонил в Аавтомир на Озерной, стенд у них сломалсо, на неделе должны сделать., поеду замерять тормоза.

МОжет знаете где еще есть стенд для замера тормозных усилий в Москве ЮЗАОЮАО
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011

kososo писал(а):

или дело не в цилиндрах или мне так с ними везет

Проверь поток жидкости через прокачные штуцеры. Может засор где? Чудес-то не бывает, сам ведь понимаешь.
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Вернуться к началу
kososo

Сегодня еще заметил такую штуку, если на холодную (с утра например, или после долгой стоянки) на машине поехал то тормоза как то хуже работают и почти не получается заблокировать колеса, если только не резко тапку в пол(оч резко и сильно), но как тормозилки прогреются, то с 80кмч, по педальке сразу ощущение другое, чувствуется что еще чуть чуть и блокировка, и эти “чуть-чуть” можно нажать без особого усилия.

Вакуумник торгмаш колодки феродо красные, диски хз сказали когда покупал (год назад гдето) что заводские.

От чего это может быть? Вроде тормоза на “холодную” априори должны быть лучше чем на горячую?

И еще, на шланге к вакуумнику должен быть хомут? А то что то его не было тама..
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
makaron2112

НО! При торможении руль уводит ВЛЕВО! Помоему это как то переворачивает всю физику с ног на голову!.

Чего тут переворачивать? Нагрузка на левое колесо чуть больше чем на правое, => пятно контакта при равном давлении слева больше => правое срывается в юз раньше.
У меня тоже самое, только я еще и с пробуксовкой стправа иногда езжу)
_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 60_100км: 2руб 74коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.

Вернуться к началу
kososo

Какие лучше поставить чтобы нормально тормозили на холодную?
TRW или феродо зеленые?
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011
Вернуться к началу
makaron2112

Как раз таки очень

makaron2112 писал(а):

а когда их как следует прогреть, тормозить

они ваще перестают Только дымят и воняют
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Начало клинить переднее левое колесо, с одновременным проваливанием педали в пол при этом тормозило одно колесо переднее правое, если быстрыми движениями понажимать на педаль тормоза, то после ровно 3 нажатий тормоза становились эталонными

Подумал я это воздух в системе, прокачивал раз 10, результат нулевой…
А в скором времени левое колесо (поршень суппорта) заклинил и колесо заблокировалось вообще колом

Ну это не проблема, разобрал передние суппорты, купил ремкомплект, перебрал, левый немного ржавый был, но не критично, все вычистил, немного проточил торм.диски, поставил новые колодки, прокачал

Ок, тестирую машину, иии ничего не изменилось! Только то, что перестал клинить поршенек суппорта

Педаль так же проваливается и тормозит одно колесо, пер.правое, на снегу юзом оно только идёт, если накачать во время движерия 3 резкими нажатиями на педаль тормоза, машина колом встаёт и юзом уже все 4 колеса

Думал на гтц, проверял так, на заведенном двс нажимаю 3 раза пед.тормоза и жду, педаль не проваливается

Неужели "колдун" воздух хапает?
Но я прокачивал уже много раз и торм.жижа без пузырей, льётся непрерывной струёй с каждого колеса, жижа как слеза

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;

Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;

Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;

Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;

Заднее правое колесо.

Доброй ночи! Тут может быть, на мой взгляд, только один вариант ответа. На том самом колесе, которое тормозит раньше всех остальных, вероятнее всего клинит тормозной цилиндр. Хотя, если подумать логически — если он клинит, то он, напротив, не должен тормозить. Однако, если его переклинило в момент наибольшего выхода, то, думаю, такое возможно. В таком случае он должен притормаживать колесо даже при отсутствии нажатия на педаль тормоза. Стоит покататься немного, а потом просто-напросто на том колесе, которое тормозит раньше потрогать рукой диск колеса и сравнить его температуру с остальными. Если это колесо горячее, а все остальные не на столько горячие — мой вывод правильный. Да и однозначно — раз такая проблема существует, значит, скорее всего авто уже не молодое. Раз немолодое — скорее всего ни о каком АБС речи быть не может. А если так, то не мешало бы заменить тормозуху, прокачать тормозную систему и проверить работу каждого тормозного цилиндра. Если хоть один клинит — при проверке это будет видно сразу. Удачи в этом нелегком труде. Я уже молчу про разность давления в шинах, развесовку и прочую лабуду. Вы же априори не станете кататься, если в одном переднем колесе одна атмосфера, а в другом — две и т.д. Все это повлияет незначительно. Проверяется все очень просто для начала. Один смотрит, другой разгоняется на прямой и резко тормозит. По тормозным следам сразу будет видно — какое колесо работает, какое — нет. Да и визуально со стороны тоже можно что-то увидеть. Ну а если одно сразу хватает, в то время, как остальные позже — это только тормозной цилиндр.

Читайте также: