Тюнинг вакуумного усилителя тормозов ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

тормозные диски Alnas

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

Вот что потребуется:

Шаг первый

Установка ВУТ’а

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

4. Доработка штока

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

Так же может пригодится

4. Литол
5. Гайка ступицы

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Шаг третий

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

стальной корпус или основание;
клапан;
полимерная мембрана;
резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
Выход из строя клапанного механизма.
Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
Вынуть штифт крепления усилителя.
Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Тюнинг отечественных авто обычно заканчивается изменениями внешнего облика автомобиля либо внутренней отделкой салона. Особенно часто можно встретить тюнинг авто ваз 2107. Тюнинг включает в себя множество различных изменений и дополнений, начиная со светодиодной подсветки автомобиля и заканчивая автоматической кнопкой запуска двигателя.

Можно заменить все заводские лампочки, поставить комфортабельные сидения, установить новый руль и т.д., но все это делается в целях комфорта и выделения из толпы. Однако серьезные автолюбители в первую очередь обязаны задуматься о безопасности своего авто.

Кнопка запуска двигателя на ВАЗ 2107

Тормозная система ВАЗ 2107

Ни для кого не секрет, что предусмотренные системы безопасности автомобиля ваз 2107 не претерпели существенных доработок со времен первого выпуска авто. Ни подушек безопасности, ни соответствующей электроники в таком автомобиле не предусмотрено. Получив такую машину в свои руки, первым делом нужно проверить тормоза. Фактически, системы безопасности автомобиля основываются на тормозных качествах машины.

Краш-тест

Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 с ручником

Наибольшей популярностью среди новичков и опытных водителей пользуется такой автомобиль, как ВАЗ-2109. Со временем приходит осознание того, что машина не идеальна и в первую очередь возникает желание поменять барабанные тормоза на дисковые аналоги, так как они имеют множество преимуществ.

Система предназначена для плавной или же экстренной остановки. Как мы уже определили, она является главной системой безопасности, а эксплуатация автомобиля запрещается даже при обнаружении малейших неисправностей.

В классической тормозной системе, педаль крепится на одной оси с педалью сцепления и снабжена возвратной пружиной. В этом механизме вмонтирован датчик включения задних ламп стоп-сигнала.

Затем идет главный тормозной цилиндр. Он крепится в моторном отсеке к кузову двумя болтами и имеет рабочие контуры торможения для передних и задних колес.

Сейчас можно встретить вакуумные усилители для снижения прилагаемых усилий на педаль. Приводом такого усилителя является штуцер. Он вмонтирован во впускном коллекторе, соединенный прорезиненным патрубком. В целях надежности, передний контур имеет по два штуцера на колесо, а задний контур по одному штуцеру.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107

Для передних колес используются поршневые дисковые тормоза. Их устанавливают для большей эффективности торможения, так как на передние колеса возлагается большая нагрузка, чем на задние.

Суппорт ВАЗ 2107

Задние колеса комплектуются барабанными тормозами. Конструктивно они гораздо проще дисковых. Как известно, их эффективность чрезвычайно мала, но вполне достаточна под автомобили с задним приводом. К тому же, заводу-изготовителю невыгодно ставить более дорогие дисковые механизмы. Так же в тормозах задних колес встроен механизм стояночного тормоза.

Задняя ступица ВАЗ 2107

Немаловажный механизм системы спрятан под днищем авто в задней части — это является регулятор перепада давления в системе. Такой механизм распределяет давление, которое создается в момент торможения между передним и задним контурами.

Регулятор перепада давления

Тюнинг тормозной системы ваз 2114 своими руками, доработка ваз 2113, тюнинг тормоза на автомобилях ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX. Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов ваз 2104 и добиться равномерного торможения передних и задних колес. Вместо болтов крепления колес я рекомендую использовать шпильки, так как они более надежны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозных дисков. Пройти ТО с задними дисковыми тормозами, да и доработанными передними официально невозможно. Еще одно маленькое замечание: вмешательство в систему тормозов, ее доработку и переделку вы делаете на свой страх и риск. Автор статьи никакой ответственности за возможные неполадки в работе тормозов никакой ответственности не несет.

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Схема главного тормозного цилиндра

Поход в магазин

Итак, для установки необходимо вначале приобрести следующий комплект:

Тормозной диск ВАЗ 2108 — 2шт.
Тормозные суппора ВАЗ 2108 — 2 шт.
Комплект передних колодок ВАЗ 2108
Тормозные шланги передние ВАЗ 2108 — 2 шт.
Тормозные трубки, желательно медь.
Проставки 5 мм — 2 шт.
Шпильки колесные — 8шт.
Плантшайба (ABTechnic)
Тормозная жидкость, и ремкомплекты полуосей.
Масло в редуктор — не обязательно, но старое сливать придется, поэтому советуем заменить.

Все это обойдется вам, примерно, в 5 тысяч рублей. После покупки вышеперечисленного, можно приступать к переделке.

Замена тормозных дисков своими руками

Замена передних дисков

Замена тормозных дисков необходима, когда его толщина менее 9,5-11 миллиметров. При изнашивании колодок поршни могут выходить из своих посадочных мест и создавать перекос. Второй причиной для замены может быть неравномерный износ и глубокие риски.

Большая выработка на диске ВАЗ 2107

Такие проблемы увеличивают износ тормозных колодок и уменьшают эффективность торможения. В этих случаях диски необходимо заменить. Их своевременная замена является залогом вашей безопасности.

Снимаем колесо и суппорт с тормозными колодками. Для этого откручиваем две направляющие шпильки.

Направляющие шпильки ВАЗ 2107

Далее снимаем промежуточное кольцо и изношенный диск.

Снимаем диск ВАЗ 2107

После этого новый диск устанавливается в обратном порядке.

Полировка автомобиля — полное руководство. Как начать заниматься тюнингом вы узнаете в нашей статье!

Выбор акустики — всегда непростая задача. Для авто — тем более. По ссылке есть информация которая вам поможет!

Замена передних тормозных шлангов

Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2107 — эта процедура не трудная, и перед тем, как ее выполнять, необходимо откачать жидкость из расширительного бачка. Для выкачивания лучше воспользоваться резиновой грушей или шприцом. Перед началом выполнения работы, понадобится взять инструмент и приступать.

Новый шланг на месте

Прочитайте, может пригодится: Инструкция по прокачиванию тормозной системы

После завинчивания второго фитинга, можно приступать к выполнению аналогичных действий, но на другом переднем колесе. На этом установка передних шлангов завершена, однако не торопитесь устанавливать колеса на место, так как понадобится выполнить процедуру удаления воздуха из системы (прокачка тормозов).

Ставим и прикручиваем стопорную скобу

Какие тормозные диски выбрать для ваз 2107. номера подходящих тормозных дисков для ваз 2107

Перфорация нужна для лучшего охлаждения диска. Типа диск лучше продувается и отводит тепло, но на практике перфорированые диски более хрупкие чем обычные. Поэтому на стоковой машине лучше всетаки испльзовать обычные. Они долше прослужат.

Кстати по по поводу дисков Трек никто ничего не может сказать? Тоже собираюсь менять диски, хочу взять в комплекте с колодками одной фирмы. Метаюсь между ATE, LUCAS и ТРЕК

Вобщем купил новые диски и уже поставил. Вот толкьо лукаса в продаже не оказалось поэтому взял PILENGA италия, продавец(знакомый) очень их расхваливал.

Сама операция по замене диска в принципе очень простая можно и не описывать, единственая проблема с которой я сталкнулся это трудно открутить болты крепления суппорта.

Колодки взял тоже PILENGA.

В общем результатом очень доволен. Тормозит просто супер.

Не сегодня не успел поменять. Очень устал меняя передние диски, Прблема в том что болты суппорта закисли а вот подлезть к ним очень не удобно. С пассажирской стороны эти болты откручивал окло двух часов. С водительской стороный проще было там ключик в низ крутить надо я нижний бинт с ноги открытил а верхний на ключик положил трубу крест накрест, один конец трубы упер в верхний рычаг и так же с ноги смог сдернуть винт.

Задние колодки буду менять завтра. Кстати знакомый рассказал как легко снять закисший тормозной барабан без особых усиий. Затра опробую и в случае успеха выложу совет тут на форуме в этой теме и пробублирую в – “полезный советы”

В первую очередь очень сильным износом остаточная толщина там около 7-8 мм, завтра ради интереса померю. Ну и Плюс на прогретых жисках при слабом нажатии на тормоз поскритывало причем с промежутками как будто диск немножко гнутый и гдето больше схватывает гдето меньше.

Система торможения современных автомобилей

Общая схема торможения на современных автомобилях предполагает наличие трех основных видов:

рабочей;
запасной;
стояночной.

Рабочая ТС выполняет функции уменьшения скорости автомобиля или его остановки.

Запасная ТС предназначена для профилактики неисправности или отказа рабочей системы.

В современном автомобиле торможение может осуществляться не только самой ТС, но и двигателем, электрическим или гидравлическим тормозом трансмиссии. Кроме того, часто реализуются дополнительные системы (или устройства), которые увеличивают продуктивность тормозящих функций:

антиблокировочная система(пресловутая ABS);
система электрораспределения тормозного усилия (или EBD);
система электростабилизации (ESP) и пр.

Описанные устройства и системы приводят к значительному удорожанию транспортного средства, и схема тормозной системы ВАЗ-2107 их не предусматривает.

Однако отечественные автомобили в последнее время стали предусматривать подобные возможности.

Неисправность стояночного тормоза

на уклоне до 16% при полной нагрузке;
на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

Вакуумный усилитель тормозов установлен на перегородке моторного отсека автомобиля ваз 2107. Вакуумный усилитель тормозов — неразборный, при выходе из строя вакуумного усилителя тормозов заменяем его целиком.
Признаком неисправности работы вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107 является увеличение усилия на педаль тормоза при торможении по сравнению с обычным.
Для выполнения работы по проверке работоспособности вакуумного усилителя тормозов потребуется резиновая груша.

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

стальной корпус или основание;
клапан;
полимерная мембрана;
резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
Выход из строя клапанного механизма.
Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.
Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.
Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.
Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.
Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.
Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.
Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.
Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.
Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.
Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.
Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Управляемость автомобиля одна важнейших его характеристик, позволяющая задавать траекторию движения, замедлять или ускорять. На модели ВАЗ 2107 установлен усилитель тормозов, в основу которого положен вакуумный принцип действия. Данное устройство позволяет увеличивать усилие до необходимого уровня, чем обеспечивает надежное замедление машины вплоть до его полной остановки.

Усилитель вакуумный на автомобиле ВАЗ 2107 установлен на щите моторного отсека напротив водительского места. Через него проходит шток, соединяющий педаль тормозов и главный цилиндр. Наличие прямой механической связи между указанными элементами обеспечивает работу системы в случае отказа данного узла. Устройство соединено гибким трубопроводом с всасывающим коллектором, что позволяет создавать в рабочей зоне необходимое разрежение.

Основные неисправности механизма

Усилитель тормозов состоит из стального корпуса, клапана и полимерной или резиновой мембраны. Одной из самых распространенных неисправностей данного механизма является:

Повреждение шланга соединяющего устройство с коллектором, преимущественно в местах стыка.
Трещина в мембране или частичное разрушение.
Неисправность механизма клапана.

Основным проявлением данной неисправности является увеличение усилия на педали тормозов, которое может сопровождаться характерным звуком шипением. Полный отказ устройства чреват снижением управляемостью автомобилем и резким снижением эффективности тормозной системы.

Вакуумный элемент усилителя на автомобиле ВАЗ 2107 в силу особенностей своей конструкции не подлежит ремонту и восстановленным работам. Его необходимо заменить, предварительно демонтировав неисправное устройство, а на его место установить новое. В ходе выполнения данной операции рекомендуется тщательно осмотреть соединительную трубку. В случае выявления повреждений рекомендуется произвести ее замену.

Читайте также: