Уаз при заводке бьет в обратку

Обновлено: 05.07.2024

Подскажите кто знает,когда завожу двигатель слышится удар именно в момент заводки,потом всё нормально.при движении всё нормально тяга таже, тахометр ровный,глушу,завожу опять удар(но бывает и нету удара, но редко),это продолжается уже пять ней.Подскажите кто что знает(боюсь что может ГРМ).Мазда3 седан 2006г двигатель Z6.

Сегодня завёл,тоже удар он где то с правой стороны где ремни стоят,удар тупой такой напоминает типа гидро удар,сегодня стоял заведённый на холостых.руль немного в нагрзку в лево в право начинается что то вроде хрхрхрхр.

звук металлический?
и коробка поди автомат?

если правильно помню то z6 цепь же стоит, каокй ещё ремень?

звук металлический?
и коробка поди автомат?

если правильно помню то z6 цепь же стоит, каокй ещё ремень?

звук тупой как гидравлический,коробка механика,двигатель да z6 цепь или ремень честно даже и не знаю(а что цепь?),сейчас заводил есть вибрация в руле и по панели,тахометр ровненький.включаю заднюю выкручиваю руль полностью сдаю назад как бы в натяшку и с вибрацией машина едит.

сейчас заводил есть вибрация в руле и по панели,тахометр ровненький.включаю заднюю выкручиваю руль полностью сдаю назад как бы в натяшку и с вибрацией машина едит.

может подушка померла?
вибрация скорее из-за подушки. собственно скорее всего от сюда и удар при заводке

ну так то подушка еще должна и при переключении вперед/назад себя показывать. а тут только при заводке

"тахометр ровненький" - значит двигатель не троит. поэтому зажигание, свечи, форунки - это врятли. тогда бы двигатель не ровно работал.
хотя, исключать конечно не надо, трудно по "фотографии лечить".
но я бы сперва посмотрел подушку, чаще всего визуально видно надрывы.
можно ещё попросить кого-нибудь завести машину, а самому посмотреть - отклоняется ли двигатель.

Спасибо за помощ,так и получилось подушка,только всё намного бональнее получилось.ездил в деревню там отрывок дороги глина,был дождь,нахватался глины,жижа набилась за подушку,доехал до города она засохла,вот при заводке и била.Загнал вчера на яму сняли подушку(потому что так не подлесть)почистили и всё нормально.смешно получилось,спасибо всем за участие.

oporoh

Новичок

Подскажите и помогите. У меня Stels 800 D пробег 600км
Проблема в том, что при заводке двигатель бьет в обратку и ломает
шестерню стартера уже разбило 3шестерни и два стартера.
Опишу как случается - Вчера завёл мотор поработал он 2мин
захотел поддать газку Заглох стал заводить помослал секунд 7 и удар в обратку.
Подскажите к чего может.

lart55

Скорее всего обгонная муфта чудит ..проверка только при снятой левой крышке . Крутится в одну строну когда свободно вращаешь - без зацепления . в обратную с зацеплением . Заменить сразу а то стартера дорогие ныньче . Глохнет только от карбюратора . может трос подсоса закис или замёрз . или сам карбюратор . промыть и продуть . фильтр воздушный обмерзает .

lart55

ATV-Mechanik

Либо метки не стоят правильно либо декомпрессор не срабатывает.
Скинь обороты до минимума декомпрессор должен щелкать.

oporoh

Новичок

Ляксей

oporoh

Новичок

ты прав согнал официалам говорят надо обгонную муфту менять подскажи влю в зборе или можно только флянец .

Гришко Александр

поменяете обгонную муфту - выкинете деньги на ветер ( обгонной муфты с нулевым свободным ходом не бывает ), обратные удары никуда не денутся , будете как и прежде покупать шестерни и кормить Стелс

не "читайте по утрам советские газеты" , а вернее читайте этот форум с осторожностью - советчиков полно , готовых дать совет и даже не один , только очень часто эти советчики не понимают ничего в сути обсуждаемых проблем

Гришко Александр

хочу еще немного добавить - сами обратные удары неизбежны , но они не опасны - обгонка и шестерни стартера все берут на себя , опасен обратный удар с воспламенением бензиновой смеси в цилиндре - он такой силы , что шестерни не выдерживают , обгонки клинит , а иногда и что похуже бывает .
декомпрессор тут ни причем - он работает при начале вращения , когда скорость почти нулю равна , при остановке все наоборот - за мгновение до остановки скорость вращения большая - декомпрессор не работает .

oporoh

Новичок

Гришко Александр

ничего нельзя предпринять , кроме изменения алгоритма работы блока зажигания . Замена обгонной муфты на новую лишь частично снизит вероятность "обратки" и то , только если у новой будет очень маленький свободный ход , но гарантии в этом нет никакой , разве что пробовать поставить обгонку от Сузы ( вдруг у японской он в разы меньше ? ) Все это не решение проблемы , даже хорошая обгонка постепенно изнашивается и свободный ход увеличивается ( а изнашивается не только сама обгонка но и вал , на котором она крутится , и ни кто не проверял , что изнашивается сильнее )
Установка второго датчика и "мозгов" , поддерживающих такую конфигурацию - вот решение проблемы . Либо мой способ , как самый простой но работающий.

oporoh

Новичок

BorMa

Ветеран форума

Пару мыслей вслух .
Обгонка всегда должна крутиться свободно только в одну сторону . Если ее крутить в обратную , то она будет тянуть за собой вал , на котором сидит .
Применительно к нашим баранам , когда стартер крутит мотор , то обгонка цепляет вал проворачивающий двигатель . Далее уже заведенный мотор крутит этим валом обгонку , но она расцеплена . Однако , когда двигатель бьет в обратку , то вал крутит обгонку в другую сторону и она начинает цеплять вал так же наглухо , как и при заводке . Из этого следует , что Ваша обгонка - oporoh - работает совершенно правильно и менять ее не нужно .
Теперь о шестеренках . Они рассчитаны на небольшие нагрузки при отдаче двигателя назад , но только при холостой . Если же происходит возгорание топлива при обратном ходе , то сила удара увеличивается в десятки , а может и сотни раз .
Из всего вышесказанного , данная проблема лечится только настройкой зажигания . В идеале датчик коленвала должен видеть направление вращения метки или правильные мозги при заводке должны давать позднее зажигание , а при работе двигателя делать его пораньше с набором оборотов .
Насколько я в курсе , у АГ блок управления зажиганием работает аналогичным образом . Сам хочу попробовать его систему , но денег еще маловато накопил.
пс менять обгонку следует только в том случае , если она перестает крутить мотор при работе стартера .

Гришко Александр

если упростить , чтоб понять легче было , принцип такой - система зажигания выдает искру только начиная с определенной частоты вращения коленвала , если частота ниже - искры нет ни при каких обстоятельствах , а "обратка" возникает только при остановке двигателя , т.е. когда частота вращения низкая

я подробно рассказывал обо всем - чуть выше уже давали ссылку ( пост номер 6 в этой теме )

lart55

Вопрос у вас с отстоя . пробуете заводить . сразу запускается или маслать надо ? Аккумулятор бодро крутит ? Может свеча. типа даём газу и глохнет . Может ещё высоковольтный провод . особо угольный резистор в колпачке сгорел надо прозвонить цепь . Только что с таким имел дело . плохо заводится и глохнет . Как вариант .

oporoh

Новичок

Аккумулятор бодринький.на холодную надо немного помослать,свеча новая,а про центровик незнаю надо будет посмотреть.
Сейчас стоит у официалов зделать ничего не могутю.Только сказали,что надобы обгонную муфту поменять только зачем я не знаю.

В четверг собираюсь купить зажигание от Гришко там и видно будет а что будет отпишусь.

lart55

После ремонта они надеюсь попробуют завести квадрик несколько раз и вам советую тоже . Если вариант с обгонной приведёт квадр на поправку то хорошо . хотя как посмотреть . У меня на 2м динли тоже сломало шестерню и вал стартера . прошло почти 3 года как заменил АКБ на более мощную 42 ампера . обратных ударов не было больше . Думал . если бы все динлики били в обратку то грош цена заводу и все бы выстроились в очередь к Гришко . или сдавать в магазин .Но когда у меня был гелевый аккумулятор он мне не понравился сразу . хотя как кому повезёт . Как то заводил со старым и квадр чихнул . так нехорошо . Сразу понял . менять Акб. Крутит рывками не хватает ёмкости . Суть в том что стартер кушает под 150 ампер примерно . Ёмкость гелевого аккумулятора по стартёрному току чуть больше но не с запасом . Кривая потребления тока при работе стартера не постоянна . Меньше в НМТ поршня и самый большой ток в ВМТ .Можно убедиться в усилии при вытягивании ручного кик -стартера какова компрессия . При плохом аккумуляторе поршень приближаясь в ВМТ сжимает смесь . искра поджигает её с опережением и стартер замедляя вращение не успевает дослать поршень дальше ВМТ. не хватает ёмкости . или конструктивно хорошего маховика .Воспламенение смеси раньше заставляет поршень идти назад . на обратное вращение коленвала и удару . Я поставил батарею на 390 ампер стартёрного тока . крутит очень бодро и ровно . Замер напряжения показал что на большом аккумуляторе меньше падает в стартёрном режиме . и стартер крутит с большими оборотами и крутящимся моментом .

lart55

я подробно рассказывал обо всем - чуть выше уже давали ссылку ( пост номер 6 в этой теме )

а "обратка" возникает только при остановке двигателя , т.е. когда частота вращения низкая
. ваши слова . Так всётаки или двигатель встал или вращается ? А то ерунда . Попробую добавить . обратное вращение возникает когда порщень с замедлением приближется к ВМТ и на то есть причина - компрессия . Искра поджигает смесь раньше как положено . Но замедление растянуто и поршень не дойдя до ВМТ идёт в обратную сторону .

проходим

Заводить с педалью газа - как вариант.

А вообще долго воевал с Калиной - утром долго заводится, (со второго раза, если быть точным), потом целый день нормально и едет хорошо. Не победил. Потом клиент рассказал, что снял бак - на дне был коричневый осадок, промыл бак, сменил фильтр - проблема больше не возникала. Хотя баланс форсунок ничего не показывал и с рампы сливал - был чистый на вид бензин, да и вообще проверил всё что можно всеми способами которые имел. А вот в бак не заглянул.
А на УАЗ-ике за 9 лет, да ещё при малих пробегах (значит бензин в баках не обновлялся да и зимой наверное баки были неполные?) - в баках за это время запросто могла появиться ржавчина.

Заводить с педалью газа - как вариант.

А вообще долго воевал с Калиной - утром долго заводится, потом целый день нормально и едет хорошо. Не победил. Потом клиент рассказал, что снял бак - на дне был коричневый осадок, промыл бак, сменил фильтр - проблема больше не возникала. Хотя баланс форсунок ничего не показывал и с рампы сливал - был чистый на вид бензин, да и вообще проверил всё что можно всеми способами которые имел. А вот в бак не заглянул.
А на УАЗ-ике за 9 лет, да ещё при малих пробегах (значит бензин в баках не обновлялся да и зимой наверное баки были неполные?) - в баках за это время запросто могла появиться ржавчина.

Бак с насосом полный всегда,заправляю в тот что 27л. и когда в малом заканчивается то опять заправляюсь до полного в малый ,а из него струйным перекачивает в большой.Повторюсь,бак 55л.в котором насос полный всегда.

Может последние пару раз заправился не особо качественным бензином.В нашем захолусьтье одна заправка и многие мои знакомые тоже обижаются на плохой утренний запуск.

Топливный и воздушный фильтры тоже поменял,в бак не лазил,если проблема не уйдёт то полезу.Но судя по тому как качает насос и быстро скидывает давление обратка после пережима то там должно быть чисто.Из канистр не заправлял.

Свечи были все одинаковые,с светло коричневым налётом и с зазором около 1 мм.Поставил новые такие же с зазором 0,85мм.

проходим

aviator 69

проходим

aviator 69

Вот - чесслово - какая связь?

проходим, вобщем - все что Вы сделали:

правильно.Но! - как всегда оно есть - РХХ - помыли - а дальше? Там вращающийся золотник - можно так "намыть" - что он намертво заклинит - потому прийдется на холоде - снять - повернуть "дыркой" к себе - с подключеным разьемом включить зажигание - и посмотреть - шторка должна провернуться - и открыться почти полностью. Если не открылась - или с потугами - ВД-40 вам в помощь. Это первое.
И второе - учитывая возраст машины, и очень малые пробеги, да еще и наверное по "стариковски" - 50-60км\час - там впускные клапана заросли нагаром - надеюсь Вы такое видели не раз. Так вот - все топливо - которое должно попасть в цилиндр - остается сверху - на клапане - открыв дроссельную заслонку- Вы увеличиваете приток воздуха - и таки двигатель с горем пополам запускается - сначала на малых оборотах - как бы залитый, а потом раскручивается уже до повышеных - на прогрев.
Прийдется как-то Вам извернуться - и помыть клапана прямо на машине.
Для этого лучше всего, конечно промывочная жидкость - благо их продается - это WINNS или ЛАВР - приспособить к банке трубочку от капельницы, иголку - и на прогретом двигателе - сунуть эту иголку в штуцер вентиляции картера - он прямо на впускном коллекторе.
Прооцедуру лучше делать на полность прогретом моторе, вернув старые свечи - их потом всеравно выкинуть. Двигатель будет стрелять, чихать, захлебываться - прийдется подгазовывать - но литровую банку промывки таки надо сжечь - можно в два захода - пол банки - как бы размочить - подождать минут 15 - и домыть до конца.
Таки должно помочь.

tundra95

Мне сегодня один местный ремонтник посоветовал ослабить болты ДПДЗ и повернуть её немного в сторону открытия(или закрытия)Я когда полгода назад устанавливал новый датчик то помню что точно поворачивал его в какую то сторону,но не помню в какую.Но после установки нового датчика всё заводилось и работало нормально.Так что я не знаю на сколько это поможет.

проходим

Нинасколько. И проворачивать там особо некуда - в "правильном" ДПДЗ в пластик залиты латунные втулки - чуть больше 4мм внутреннего диаметра.
А если втулок нет - покупать и ставить такое не надо - это подделка.

tundra95

aviator 69

И второе - учитывая возраст машины, и очень малые пробеги, да еще и наверное по "стариковски" - 50-60км\час - там впускные клапана заросли нагаром - надеюсь.Вобще то я ей время от времени (раз,другой в месяц)даю пробежаться километров пятьдесят в одну сторону на четвёртой со скоростью 80км.ч.Больше 85 км,ч она к сожалению с завода не едет(говорят что заводская прошивка с ограничением скорости)Я её даже пробовал под затяжную гору (без нагрузки) разогнать больше и всё равно мотор тухнет после достижении 85 км .ч.Диагност сказал что может убрать ограничение ,но я уже привык и что то не хочу.

Нинасколько. И проворачивать там особо некуда . Не получается цитату вставить.Там на отверстиях ход немного есть,а местный ремонтник говорил что кому то подтачивал эти отверстия.Я понимаю что это колхоз и не стремлюсь себе так делать.

проходим

Диагност сказал что всё работает отлично,он Датчиком ДХХ газовал и сказал что тот тоже работает коректно.Я ДХХ снимал,он немного плотно ходил.Я его сначала несколько раз промыл очистителем карбюратора и потом добавочно промыл аналогом вдшки(что б немного смазалась)Внутри ротор двигался свободно .

проходим

Вот - чесслово - какая связь?

проходим, вобщем - все что Вы сделали:

проходим

Нет такого датчика, есть РХХ- Регулятор Холостого Хода, а на этих двигателях установлен РДВ- Регулятор Добавочного Воздуха.

aviator 69

И Калина и УАЗ утром не сразу заводятся, а потом целый день без замечаний, вот так сказать общий симптом, а я написал о том, на что бы никогда не подумал (потому что и давление было в норме и в стенку в норме и быстро набиралось и бензин с рампы шёл чистый и баланс форсунок одинаковый и тяга целый день была как всегда , не жаловался). Он не только у меня был - тоже не нашли. Ко мне часто заезжает по мелочам - вот и рассказал что оказалось.

Извиняюсь,неправильно назвал.Старость и отсталость в современных технических терминах дают о себе знать.И образование у меня ещё то-8 классов и вечерка.Четыре раза сходил за три года.

проходим

tundra95

Ну уж если другое не поможет то будем искать промывки.Я почему то с опаской отношусь к такого рода манипуляциям.Но если надо то будем делать.Партия сказала надо,комсомол ответил есть.

проходим

feuodor

Сегодня завелась как часы,мотор работает ровно.Ездил на пару выездов ,никаких проблем с заводкой не возникло.Наверно испугалась предстоящих экзекуций с промывкой,а может просто тепло сегодня.Буду ждать морозов ,что то не верится в самоизлечение.Эта буханка у меня как передвижная ремонтная мастерская,в ней разный инструмент(сварки ,болгарки,автоген,резак )и много разной мелочи необходимой для починки лесовозов и прочей более менее крупной техники.Клиентура находится в радиусе трёх километров,так что да,двигатель толком за время поездок не прогревается.А что зимой так особенно,туда километр, пока работаешь двигатель остыл ,назад километр,опять не нагрелся толком.Поэтому и возможен нагар.При возможности я даю машине пробежаться,что бы как говорится-свечи прожечь,но видно этого мало.

Свечи ставил рекомендуемые заводом изготовителем А14 ДВР ,такие же стояли на двигателе с завода.По поводу зазора,цитата из рекомендаций- Для двигателя ЗМЗ-409 он должен быть в пределах 0,7-0,85 миллиметра. Поправьте если я ошибаюсь.

проходим

Почему то на ЗМЗ зазоры действительно меньше, хотя система зажигания та же. Почему - объяснений не нашёл.

так что да,двигатель толком за время поездок не прогревается.А что зимой так особенно,туда километр, пока работаешь двигатель остыл ,назад километр,опять не нагрелся толком.Поэтому и возможен нагар.При возможности я даю машине пробежаться,что бы как говорится-свечи прожечь,но видно этого мало.

проходим

Зиму так и мучался с заводкой,благо ездить приходилось не часто,ждал тёплых дней для ремонта.А тут на неделе смотрел ролик об обнаружении подсоса постороннего воздуха при помощи дымогенератора и думаю-дай ка я тоже такой сотворю и проверю.За день собрал дымогенератор,на завтра проверил и обнаружил три места куда выходил дым,соответственно и воздух подсасывался.Первое место там где прилегает патрубок к дроссельной заслонке,там оказались три буртика продольных от отливки.Я их подточил надфилем,одел,затянул хомут и подсос прекратился.Попробовал завести,завелась нормально.Два других места куда выходил дым-с двух сторон оси дроссельной заслонки.Из под датчика дпдз и из под пружины с обратной стороны.Ну там ничего больше не придумал как положить смазку и под датчик(хотя там есть резиновое кольцо,но как оказалось,под него всё равно травит т.е. подсасывает.Ну и под пружину намазал с другой стороны,всё же думаю что эту смазку не скоро туда всю засосёт,и на какое то время подсоса не будет.В общем после этих процедур заводится нормально и работает без перебоев.Буду смотреть дальше что да как будет.Да,хотел смазать ось тугой смазкой,которую раньше применяли для смазки кранов газовых плит(такая как мягкий и вязкий пластилин)но что то не нашёл у себя,а где то была.

проходим

Вот - чесслово - какая связь?

проходим, вобщем - все что Вы сделали:

Сегодня выбрал время и провёл процедуру по Вашему совету.Заранее купил литровку лавра,изготовил тройничок к шлангу вентиляции картера.Перед всем этим действом открутил свечи,прокрутом стартера установил поршня в более менее ровное положение и залил через шланжик с помощью шприца по пять кубиков лавра в каждый цилиндр.Закрутил немного свечи и оставил на пару часиков.Потом свечи вывернул и прикрыв колодцы ветошью немного погонял стартером.Закрутил свечи,соединил шлангами систему из тройничка и бутылки с краником ,завёл и понемногу стал открывать краник.Двигатель начал захлёбываться,я подгазовывать,потом нашёл положение краника что бы двигатель более менее устойчиво работал и так минут за двадцать выжег пол бутылки.Минут пятнадцать передохнул(вонь из глушителя знатная шла,хоть и машина по ветру стояла но всёж нанюхался) и дожёг остаток лавра в бутылке.Потом отсоединил систему и прокатился километров десять.По приезду заменил масло и свечи.Заводится хорошо,работает устойчево.Будем посмотреть что будет к холодам.А,совсем забыл-когда свечи менял,посветил в цилиндры фонариком.Поршня как новые,в четвёртом только пару,тройку небольших чёрных крапинок.Наверное и клапана отмыло.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Добрый вечер.
Патриот 2012г пробег 72тыщи,подскажите может кто сталкивался с таким,при холодном запуске слышен и даже чувствуется какой-то удар,на прогретый двигатель тоже самое только тише,причем после прогрева двигатель работает ровно тихо такая проблема только при запуске,масло в норме ,открывали капот слушал приятель говорит звук идет от куда-то в районе генератора.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Считаю, что это бендикс стартера накрывается.

У меня изредка при заводке был удар и двигатель вставал колом, со второго раза все заводилось как надо. Я так понял, бендикс стал прокручиваться и наверно попадать куда-то в зуб, удар был очень звонкий, как молот по наковальне. Самостоятельная замена бендикса все решила.

И сторона сходится.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Вот и темя похожа. Только машина новая. На холодную при пуске короткий скрежет где-то слева из района левой ноги со стороны подкапотного пространства. Единовременный, только в момент запуска (т.е. пока стартер крутит, звука нет - движок схватывает, в это же мгновение идет визгливый скрежет меньше секунды), дальше все хорошо. Такое происходит только если машина простояла при минусовой температуре больше 9-10 часов. Т.е. после работы (8 часов после того, как заглушил двигатель) заводится без всяких посторонних. А вот утром (когда вечером в 18:00 поставил машину), в 7:30 заводишь - скрежет. (т.е., скрежещет, когда постоит 13 с половиной часов). Куда копать? Есть впечатление, что в момент скрежета немного дергается педаль сцепления, но, возможно, мне кажется.

УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Собрал некую статистику. Скрежет только при запуске на "сильно холодную" с выжатым сцеплением. Без выжатого сцепления - крутит на пару оборотов больше, но не скрежещет. Подскажите, коллеги, куда копать?

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

В момент пуска двигателя стукает шпилька на коробке по торпеде,там очень маленький зазор,это болезнь Патриотов.Лечится вырезанием двух пластин по 0'5 мм просверливаются отверстия под болты и вставляются между рамой и траверсой КПП.Тем самым коробка опускается на пол сантиметра.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Ув форумчане! При запуске двигателя на холодную, под капотом справа слышно какое-то "завывание", которое появляется через пару минут и длится 3-4 минуты, затем исчезает. При дальнейших запусках всё нормально. Может ли так "подвывать" ролик? Или это подшипник в генераторе? Чем грозит, что делать? Нужно ли экстренное вмешательство?

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

АПИВ писал(а): Ув форумчане! При запуске двигателя на холодную, под капотом справа слышно какое-то "завывание", которое появляется через пару минут и длится 3-4 минуты, затем исчезает. При дальнейших запусках всё нормально. Может ли так "подвывать" ролик? Или это подшипник в генераторе? Чем грозит, что делать? Нужно ли экстренное вмешательство?

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Тоже завывает на холодную.
Поменял все ролики ремня, звук остался.
Очень похоже что шумит гидроусилитель.
Через минуту звук пропадает.
Не знаю чем лечить.
Подскажите кто сталкивался.

При запуске двигателя слышен удар а может даже короткий скрежет

Да ,это гидрач,пока это фирменное масло не прогреется,гудит.Если есть возможность,залить импорную житкость,гул пропадет.

При горячем запуске двигатель бьет в обратку ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Всем привет.
Проблема следующая двигатель 3S-FE :
Если на горячую заводить машину то происходит как-бы обратный толчёк,
так раньше мотоциклы ИЖ-Планеты "лягались" при раннем зажигании.
ГРМ- новый, выставлен правильно(10 раз перепроверено)
Какие у кого мысли есть по этому поводу?
Спасибо.

Понятно, буду еще проверять!
Может попробовать на зуб раньше или позже поставить?
Сейчас двигатель работает очень ровно, тихо и спокойно.

Старый провернуло, потому что срезало часть зубьев.
В данный момент проверены следующие метки:
1. Шестерня к/вала + метка на блоке.
2.Метка на шкиве к/вала + метка "0" на крышке ремня ГРМ.
3. Метка на шкиве р/вала+ метка на корпусе головки.
4. Метки на шестернях распред.валов.
Все в норме.

Здравствуйте! Скажите, решилась ли проблема? А то у меня такие же симптомы. Двигатель на горячую заводится "лягает". Метки все выставлены.

Что-то не непонятное творится. При легком выжиме сцепления начинает бить в обратку. При полном выжиме и принажатии на газ, в движке появляется сильный стук.

Бала такая же ситуация, снял коробку а маховик болтается :shock: открутил поддон. и лицезрел лопнувший коленвал :facepalm: но мне очень повезло что лопнул у пятой крышки, (без трагических последствий). Снятие колена показало халатность бывшего хозяина, вкладыши новье, а износ у коленвала с торцов где полукольца мм4. Вот такая вот ситуёвина!

Я уже писал, что двигатель заводился только с эфира, много вариантов ответили, кроме замены льющей форсунки. Год назад замена одной форсунки исправила положение. Но недавно ситуация повторилась, но теперь эфира требуется больше (можно и пропаном пшикнуть и заводится) Считаю, что умерло теперь несколько форсунок. Где-то читал, что пока в рампе при пуске не достигнуто давление в 200 бар и на.

Малян , тсссс!
масть катит ,тогда не до мелочей, вот когда он уже и с толкача плохо заводится и холостые не держит вот тогда и форсы в корзину. А пока заводится с ключа ,надо дурить -дурить и еще раз дурить Не то масть спугнешь! Ведь поршни еще из глушака не вытекли!

Жили были два кота
Я чой-то только одного вижу. На аватарке. А второй хде?

Начинается бение от 80км/ч и выше, в педаль не бьет, только в руль очень сильно, тормозные диски менял в январе, правда китайские, колодки менял тогда же, менял по причине биения в педаль тормоза, били задние диски.

Биение так и не прекратилось, но вот что я заметил бить начинает не сразу, а после нескольких километров езды, т.е. когда прогревается гидрач, а на холодную машину не бьет.

Всем привет. Помогите с проблемой. При торможении начинает бить в руль, на любой скорости. Только при торможении. Почему?

Судя по симптомам - кривые тормозные диски. Я на своем степе менял недавно по той же причине. На экзисте нашел брембо по хорошей цене. Сейчас все прекрасно :)

Читайте также: