Установка электровентилятора на ваз 2103

Обновлено: 04.07.2024

Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте в этой статье.

Следующий претендент на проверку — предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

В этой статье мы будем рассматривать замену принудительного вентилятора на электрический. Для начала разберемся чем же лучше такой вариант охлаждения радиатора, во первых в зимнее время автомобиль легче прогреть до рабочей температуры, во вторых электрический вентилятор срабатывает автоматически при определенной температуре и вам не надо беспокоится о том что мотор может перегреться, так же электрический вентилятор быстрее охлаждает радиатор чем принудительный его собрат что очень хорошо в жаркое время в пробках. С этим разобрались, теперь приступим к установки. Для этого нам понадобится приобрести сам вентилятор, можно купить на любой авторазборке за копейки в районе 150-200 рублей, или купить новый, но он уже будет стоить по дороже. Еще нам понадобится купить датчик температуры охлаждающей жидкости который устанавливается на радиатор (на радиаторах с принудительным охлаждением в отверстие под датчик установлена заглушка, ее выкручиваем и ставим датчик).

Еще нам понадобится три коротких болта на 10 для того что бы закрутить шкив помпы уже без самого вентилятора или еще как его называют в народе карлсона). После того как старый вентилятор снят с автомобиля можно установить электровентилятор, крепится он тремя болтами на сам радиатор на картинке выше видны этих три отверстия. Вот так выглядит радиатор уже с установленным электровентилятором.

Теперь остается только подключить провода и на этом установка заканчивается, вот схема подключения, но можно использовать и другие схемы подключения.

Всем привет! Итак, как я уже писал, после долгого изучения вопроса решил поставить электровентилятор взамен штатного ремённого на ВАЗ-21053. Прежний вариант устраивал всем: и зимой, и летом стрелка стояла строго вертикально (без картонки зимой), на трассе в зимнее время двигатель не переохлаждался (тут скорее заслуга термостата), летом во всех режимах кроме «пробочного» не перегревался. Вот этот последний режим всё-таки вынудил прибегнуть к модернизации, поскольку в жаркое время года, в пробке или при медленном движении-остановке температура сильно росла до падения оборотов и загорания маслёнки. Соответственно циркуляция тосола ухудшалась, а вместе с ней и обдув, поэтому рост температуры только усиливался. Второй причиной было восстановление «исторической» справедливости, точнее устранения несправедливого обделения электровентилятором всего лишь одной модели ВАЗа 05 (копейка не в счёт). Ну а третьей – «рукочесательство» вкупе с любовью к технике.)

Итак, после принятия решения был составлен список деталей к закупке, а заодно произведён мониторинг цен и ассортимента предлагаемой продукции. Он показал, что оптимальнее всего приобретать детали на нашем местном авторынке в оптовый день, так как цены ниже, а качество такое же. Основным вопросом был выбор радиатора: медный или алюминиевый. Учитывая, что ранее стоял медный радиатор и никаких претензий не было, решил покупать такой же, но с отверстием под датчик, даже несмотря на значительную разницу в цене. Ещё одной на первый взгляд странной проблемой было приобрести короткие болты шкива помпы. Большая часть продавцов на рыке вообще о таких не слышали и в ассортименте окрестных магазинов их тоже не было. Наконец, в одном из крупных центров нашёл искомое, причём не подбирал «по месту и размеру», а продавец чётко сказал что да, есть такие и всего-навсего по 3 р. Вот список приобретённого:
1. Радиатор медный 2107 пр-ва Оренбург – 1700р.
2. Электровентилятор в сборе с кронштейном 4-х лопастной – 700р.
3. Датчик включения вентилятора ТМ-108 – 100р.
4. Реле в монтажный блок – 40р.
5. Хомуты, клеммы, провода – 200р.
6. Короткие болты на помпу – 9р.
7. Антифриз Феликс 10 л – 660р.

Работы хотел провести за 1 вечер, но, учитывая естественные трудности, завершить весь процесс установки и подключения смог только на следующий день.

Сначала был демонтирован старый радиатор с кожухом, для чего, прежде всего, был слит тосол и откручены 3 хомута патрубков охлаждения: 2 из головки блока и один с помпы. Книжка предписывает сливать тосол через сливную пробку радиатора, но у меня получилось иначе. При откручивании этой пробки тосол полился небольшой струйкой, после открывания крышки радиатора поток усилился, но не намного. Самый главный поток вылился через выходной патрубок помпы и прямиком на генератор. Ну не додумался я предусмотреть этот момент. Ну, видимо из-за такого расположения, генератор сделан влагозащищённым, поскольку в дальнейшем, после его протирки и пуска двигателя стрелка вольтметра заняла своё нормальное положение.
После демонтажа радиатора ослабил два болта крепления генератора, снял ремень, а затем вентилятор. Подготовил заранее купленные болтики, и после очистки шкива от грязи прикрепил его обратно.
Теперь работа переместилась на стол, где уже ждал новый радиатор. Вентилятор с кронштейном был закреплён через шайбы к радиатору, но, как обычно, третье ответное крепление на радиаторе немного не доходило до отверстия в кронштейне. Пришлось при монтаже приложить небольшое усилие. Затем были установлены на новое место шланги системы охлаждения. Хомуты решил оставить старые, поскольку они уже хорошо «уселись» на шлангах и замена хомутов изменила бы уже промятые места. Так что новые хомуты оставил. Ключом на 30 прикрутил датчик включения через медную шайбу.
Настал момент монтажа радиатора в моторный отсек. После установки на резиновые подушки и закрепления винтами через резиновые шайбы к кузову подсоединил шланги и надел крышку радиатора (оставил старую). Теперь заправка уже антифризом в соответствии с книжкой. Перед заправкой открыл кран печки и снял шланг подогрева впускного коллектора. Жидкость заливал до тех пор, пока она не полилась из фланца коллектора. После этого залил в расширительный бачок на 1 см выше уровня «min». С учётом того, что полностью вся старая жидкость не слилась, в систему вошло 8 л антифриза.
Далее настала очередь электрических работ. Заранее, были сделаны жгуты проводов в соответствии со штатной схемой. Правда, чёрно-белого провода найти не получилось, поэтому использовал чёрный и синий цвета. Подключил всё по схеме, вставил реле в монтажный блок, включил зажигание и решил проверить правильность соединений, замкнув провода, идущие к датчику. Но вентилятор не включился. Проверил ещё раз всё по схеме, включая и провода, идущие от замка зажигания к реле зажигания и потом в монтажный блок – всё на месте, но контакта нет. Закралась мысль, что вдруг неисправен сам электромотор. Но, подсоединив провода напрямую, вентилятор закрутился. День уже был на исходе, поэтому пришлось сделать перерыв до следующего дня.
Наутро стал снова проверять схему подключения. После нескольких попыток переставить провода обнаружил гениальную вещь, о которой раньше не додумывался: нумерация проводов в штекере монтажного блока дана для разъёмов на самом блоке, а не колодок с проводами, которые к ним подходят. Соответственно на колодках нумерация будет «зеркальной». Изучив ещё раз схему, подключил провода правильно и, наконец, вентилятор, щёлкнув реле, закрутился. После этого провода были надеты на разъёмы датчика.
После установки аккумулятора и проверки натяжения ремня пустил двигатель и стал ждать включения вентилятора. Он заработал, когда стрелка чуть-чуть перевалила за середину шкалы и выключился, когда она вернулась на середину. Установка выпала на сильную жару, что как раз было кстати для тестирования системы. Тест-драйв показал, что в городе, судя по датчику температуры (самого вентилятора при движении не слышно), при движении вентилятор не включается. На трассе стрелка находилась левее середины, скорее всего из-за хорошего обдува нового радиатора.
Буду рад выслушать замечания и предложения.

Если с системой охлаждения всё в норме, не загажена, то по барабану. У меня на 2106 был обычный вентилятор. Всё работало, ничего не перегревалось, просто и надёжно. Работает двигатель - работает охлаждение. Если температура сильно повышается, значит пора систему промыть. У меня вообще никаких проблем при большой жаре в пробках не было.
ПЛЮСЫ ОБЫЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА:
- уже стоит на твоей машине. Никаких расходов
- просто и надёжно. Не выйдет со строя никакой датчик, ничего электрического не полетит
- охлаждает постоянно, когда работает двигатель. Электрический может работать максимум 15 минут.
- если с системой всё в порядке, перегрев не грозит вообще никогда
МИНУСЫ ОБЫЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА:
- зимой и вообще двигатель дольше прогревается. Это плохо
- вращается постоянно от коленвала, бОльший расход топлива
- когда дал дусту, а потом резко заглушил, может быть тепловой удар. Глушить сразу нельзя. С электрическим заглушил движок - а вентилятор работает сам себе.
Вот сопоставь плюсы и минусы того и этого, посчитай по деньгам что тебе выгодней, учитывая свою манеру езды.

Моё мнение двояко. С одной стороны - я за прогресс, за уменьшение расхода топлива. С другой стороны о надёжности новых систем можно долго спорить, они действительно иногда хорошенько подводят в самый неподходящий момент.

Что действительно нужно ставить - так это электронное зажигание, к примеру, с карбюратора переходить на инжектор и атата.

. короче, может проще уже подкопить, новый автомобиль взять со всеми этими наворотами и не мучиться?

Обязательно и непременно так как на фото )))

Часовой пояс: UTC + 3 часа

электро вентилятор установка

Вот замутил себе электро вентилятор от нивы на копейку.
Пока выложу только фотки . если будут вопросы отвечу. но думаю что и так все понятно.

Ух тыж какое кроилово.
Уже пашет? Не вибрирует?
А то я сначала б/у 06 поставил. Вибрация от него. Ну думаю умирает. Купил новый 06. Та же хрень. Наш автопром заранее видимо на брак настроен )))))

кстати заметь, телевизор срезан. Это получается раньше стоял алюминиевый радиатор 06, которого видимо стало не хватать и был поставлен этот с элвентом и мясорубкой.
В принципе нормально, осталось покрасить всё в чёрный за решеткой чтоб не особо выделялось.

Чем не устраивает родной механический вентилятор? Не сохранился?
Или часто зимой ездите?
Или подшипники помпы бережете?

_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится-копейка быстро довезет и ничего с ней не случится!

Умников до хрена, а вот умных чуть-чуть поменьше.

Когда я себе 1,6 поставил мне стало не хватать мясорубки и алюминиевого радиатора. Да и вообще в пробках когда 30+ элвент решает.

А то я сначала б/у 06 поставил. Вибрация от него. Ну думаю умирает. Купил новый 06. Та же хрень. Наш автопром заранее видимо на брак настроен )))))

У меня лузаровский уже 4 года пашет без проблем. Работает достаточно тихо (чуть громче чем на хонде) и без вибрации.
ЗЫ включается крайне редко с алюминиевым радиком.

начну по порядку. Первое. я оставлю родной механический вентилятор на месте, только уберу кожух диффузора( или как он правильно называется. ). Вентилятор и долговечность помпы вещи как на мой взгляд вообще не связаны между собой. Зачем я это все сделал. Когда летом в ростове-на-дону попадаешь в пробку то штатного мех. вентилятора начинает не хватать, не то что бы я кипел но все же температура уверенно ползет вверх а дальше мне везло пробка заканчивалась..
Далее у меня никогда не было алюминиевого радиатора. никакой телевизор я не срезал. Сначала я хотел поставить штатный классический но он не помещался с родным медным радиатором и тогда решил мутить от 214-й нивы.
Насчет вибрации сам вентилятор(Лузар кстати) работает довольно хорошо и в общем то не особо громко. никакой вибрации нет. Кроме того что бы не было вибрации я вставил четыре резиновых демпфера. На фото это видно они стоят по краям рамки. и с кузовом вся конструкция соединятся через эти депферы.
Схема подключения будет штатная вазовская. обязательно с реле, кудаже без него
И еще фото

вот покрасил

вот покрасил. датчик температуры я уже поставил. на фото его нет но видно место где я его поставил. Только патрубки пришлось ставить другие просто разрезать и вставить не получилось.завтра сфоткаю

Последний раз редактировалось mogilew77 22 фев 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.

Ну не знаю-мы по Сочи лазили весь жаркий август-и на Красную поляну и на окрестные красоты.
Родной 1.2 движок,родное охлаждение-ничего не грелось.
А климат там как в бане.

Умников до хрена, а вот умных чуть-чуть поменьше.

Нет в пробках в Краснодаре очень даже грелась и у меня .а на счет родного он тебе теперь не нужен, зимой электро включаеться редко, да и летом только в пробках у меня в теме есть про эл.вентел.на копейку.лет 10 трудиться примерно как у тебя все сделал только вент. от 09 поменял полярность и паролельно установил кнопку принудительного включения вент. на случай отказа датчикакнопка выручала .

возможно . я не спорю. НО у меня чуток другая ситуация. Родной 1.3 скажем так тоже не особо грелся. но сейчас я ему немного добавил степень сжатия и увеличил оъьем до 1.6. Думаю что эл. вентилятор не помешает.
Насчет доп. кнопки в обход датчика тепературы я наверно тоже ее сделаю. на всякий случай. А убрать штатный не проблема. пусть пока постоит

А что такое странное крепление генератора? Он случаем в лонжерон не упирается?
Почему не кронштейн 21214 и планка 21214?

Я бы честно кронштейн сварил, а не на болтах собрал.
Чем меньше резьбовых соединений, тем лучше.

Странно. А по фото, у тебя не хватает рамки радиатора. Вроде у тебя копейка.
Не вареная? Может сварили морду уже так?

Кроилово это кройка, резня. Короче вырезание лишних частей.
Я себе ставил от 06 вентилятор. Так он у меня не помещался между радиатором и движком. Пришлось в половину рамку радиатора с телевизора срезать. Тогда всё встало.
А насчёт кнопки принудительной для вентилятора, не знаю даже. Реле у меня накрывалось и не раз, а датчик пашет и пашет. Вроде датчик не в силовой части стоит. Что ему будет?
А если накроется реле то кнопка не поможет.

Я бы честно кронштейн сварил, а не на болтах собрал.
Чем меньше резьбовых соединений, тем лучше.

крепление генератора доработанное из 214-го. Генератор у меня стоит от 2115 он отличается от генератора который ставят на 214 ниву. Отличие состоит в том что на генераторе ухо под болт для натяжной планки смещено дальше и поэтому родная 214 натяжная планка не подходит. Она слишком короткая, пришлось доваривать

Кронштейн был взят от 214 нивы встал как родной. Только прошу заметить что родные болты два длинных а один короткий, а на 214 кронштейн нужно два коротких и один длинный. И до лонжерона он не достает. зазор был оставлен.
да сварка надежней, но с болтами было удобнее подгонять. Затянул крепко, думаю что не открутятся, тем более они закрашены краской а краска как известно хорошо держит резьбу

Читайте также: