Установка коленвала уаз 421 двигатель
Обновлено: 04.07.2024
Далее следует: — на направляющие втулки клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки, вставить
клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. Убедиться, что сухари вошли в кольцевую канавку клапанов;
— натереть графитным порошком с обеих сторон прокладку головки цилиндров и надеть ее
•м (9,0-9,4 кгс•м), соблюдая порядок (см.
раздел 2.1.4 и рис.2.9);
— прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в коромыслах, в оси
коромысел и регулировочных винтах, в четвертой основной стойке оси коромысел и масляные каналы в головке цилиндров. Проверить надежность посадки втулок коромысел. В случае слабой посадки во время работы втулка может сместиться и перекрыть отверстие смазки штанги толкателя клапана. Такие втулки необходимо заменить;
— произвести подсборку оси коромысел. Перед постановкой каждого коромысла смазать его
втулку маслом для двигателя;
— вставить толкатели в гнезда согласно меткам на них. Толкатели и отверстия в блоке
предварительно смазать моторным маслом;
— вставить штанги в сборе с наконечниками в отверстия головки цилиндров; — установить подсобранную ось коромысел на шпильки и закрепить гайками с шайбами.
Регулировочные болты своей сферической частью должны ложиться на сферу верхнего наконечника штанги;
— установить зазоры между торцами стержней клапанов и носиками коромысел (рис.2.19).
соблюдая обратную последовательность.
Замена и ремонт двигателя УАЗ 31512 УМЗ-421
Сборка нового мотора УАЗ 31512
У нас появился абсолютно новый двигатель — УМЗ-421, в сборе, негильзованный.
Правда, он без ГБЦ
Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.
Так оно и оказалось, но капиталили его . короче лучше бы туда не лазили. Ну почему у тех, кто собирал мотор не было под рукой никакого другого инструмента, кроме молотка? Кольца были туго забиты молотком в канавки поршней, компрессионные кольца были перепутаны местами с маслосъемными. Кольца были все разломлены, канавки на поршнях разбиты.
Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.
Просто чудом в цилиндрах нет задиров, повезло. Коленвал и распред новые, в идеале. Теперь необходимо приобрести комплект поршневой группы и вкладышей. Ну и еще одна неприятность. На поршнях нет маркировки, и теперь придется покупать микрометр или штангенциркуль чтобы измерить их, так как, возможно, блок был расточен.
Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.
Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ
МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!
Замерили. Диаметр оказался равным 100.5 мм. Далее мы отправились в магазин, где был куплен ремкомплект, в который входили поршни, оправка, кольца и пальцы.
А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.
Приобреталось все в магазине автозапчастей. Когда все было куплено, мы отправились ставит все детали на их законное место. Все прошло как по маслу, но когда мы вставляли 2 поршень, из под оправки вылезло маслосъемное кольцо и раскололось.
Благо в закромах было еще одно кольцо, пронесло. собственно, с остальным проблем не возникло, и поршня быстро встала на свои места, прям как родная. Следующей нашей целью стала промывка маслоприемника. С помощью бензина и иголки сетка маслоприемника и его внутренности были отчищены. Так же, заранее был отсоединен колокол от блока, т.к. колокол от газели на УАЗ НЕ ПОДХОДИТ
. Ну собственно, теперь осталось только поставить ГБЦ, и начнется непосредственно установка нового двигателя в машину.
Снятие старого двигателя УАЗ 31512
Добрались мы все таки до него.
Собрались духом, и пошли снимать мотор. Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.
Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.
Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.
Далее, были сняты карданы.
Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.
Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело. Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.
Установка нового мотора УАЗ 31512
После успешного снятия старого двигателя, после небольшой передышки мы принялись за установку нового двигателя.
Похожим образом, с помощью ремней прикрепляем мотор к нашему любимому лому, беремся за него, поднимаем, ставим. Все просто. Но тяжеловато вдвоем, еще и с не снятой мордой:(
Затем был поставлен колокол.
Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469
Содержание статьи: Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402 Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402 Внедрение
Рейтинг 4.50 [1 Голос]
Ремонт УМЗ-4216 и УМЗ-4213
С 1970 года предприятие начало выпускать автомобильные двигатели с рабочим объемом 2,445л, основным потребителем которых являлся Ульяновский автозавод.
К 90-м годам появилась необходимость в повышении скоростных и тягово-динамических характеристик выпускаемых автомобилей, что потребовало создания двигателей с увеличенным крутящим моментом и повышенной максимальной мощностью. В этой связи был разработан и с 1996 года начал серийно производиться двигатель модели УМЗ-421 с рабочим объемом 2,89л.
Повышение рабочего объема получено за счет увеличения диаметра цилиндра до 100 мм и внедрения новой конструкции алюминиевого блока цилиндров с залитыми гильзами из чугуна. Двигатель модели УМЗ-421 полностью взаимозаменяем с двигателями семейства 2,445л и без переделок устанавливался на автомобили прежних выпусков.
С 1999 года с конвейера предприятия начали сходить промышленные партии таких двигателей.
В 2006 году двигатели УМЗ-4213, УМЗ-4216 получили сертификат соответствия требованиям норм Евро-2 и с момента официального введения норм выпускаются серийно.
как убрать осевой люфт коленвала .новые упорные кольца не помогли
Напаять на обратную сторону олово, а лишнее сточить.
Нужен совет, проблема вот в чем - купил 421 инжекторный мотор 2008 года, пробег максимум тыс 30. Около года провалялся на улице закрытый пакетом, я его забрал и поставил на свой уаз, все подключил завел, мотор был просто зверь, давление как положено на холодную около четверки на горячую двойка, тяга отличная была. Сразу скажу никаких прокладок не сальников не менял. Полез в брод застрял и двигатель набрал воды, полный щуп ( шноркель у меня стоит) слил воду, поменял масло фильтр и поехал, давление стало меньше, вообщем так три раза набирал и теперь давление нет и тяги нет. Что надо делать что бы все вернуть и откуда вода так быстро набирается? За минуту полный движок
Здравствуйте автовладельцы, потёк сальник под шкивом который находится. А как снять шкив коленвала не знаю. Подскажите пожалуйста. Из съемников у меня только один не сильно большой, я им снимал с мотоцикла Урал маховик. Других не имею.
Храповик откручивается или нет, я тоже не знаю.
Ага. Очень лёгкими. Пятикилограмовой кувалдой по надставленному молотку. И то, когда поддон снят. Ступица шкива на горячей посадке.
Легких путей не будет! Храповик откручивается в левую сторону ударным методом. Для втулки нужен будет большой съемник. Под втулку съемник не загонишь, по этому на место шкив прикручиваем и за него уже тащим втулку, она на шпонке сидит не потеряй ее.
Мореход Искусственный Интеллект (448853) Андрей Потапенко, Я уже предупредил что легких путей не будет ))) Пусть сначала с этим разберется )) Тяжело в учении легко в бою
Destino Искусственный Интеллект (280522) Лучше всего гайковертом ударным, которым на шиномонтажке гайки крутят. Я просто молотком и ключом откручивал.
Видишь гайку под храповиком? нужен накидной ключ и усилитель-труба. Ставишь 1 или заднюю передачу, ручник, под колеса упоры и откручиваешь храповик. Не идет- можно ключ с трубой упереть в землю или раму и крутануть двигатель стратером ( долю секунды)
Не понимаю. Инструмента нет а он куда то полез.
Значит так. Откручивай шесть болтов М8 ключём на 12 или 13. Снимай сам шкив. Дале. Надставляй тупое зубило или молоток в крючок храповика и бей вторым тяжёлым молотком. Резьба обычная правая. То что есть съёмник маховика Урал, уже отлично. Он подойдёт. Нужны будут пара длинных болтов на 8. Его разноса отверстий хватает. Я снимаю двухлапым съёмником. Но я тебя очень сильно разочарую. Тебе придется снимать поддон и лобовину. Сальник забивается изнутри лобовины.
Писал тут уже о том, как адово стал двигатель жрать масло! Однозначно надо было что-то с этим делать, и в качестве решения проблемы мне предложили такой вариант: поставить 417 из загашника знакомых. 10 тыс. двиг, 10 тыс работа. Поставили, йух. Проработал он у меня 1500км, масло ссало изо всех щелей, и в 250 км от города, в Псковской области он встал, упало давление масла (наверное провернуло вкладыши). Эвакуатор до СПБ стоил как двигатель… по приезду психанул, и решил перебрать свой 421 двиг. Тем более, он уже был снят и стоял в гараже
Раскидал его за вечер, обнаружилось, что все кольца переломаны, поршни просто выпали из блока когда я перевернул его, в цилиндрах адовая выработка.
Когда привез в механику, промер показал, что выработка 100.4, т.е. на ремонтный размер 100.5 я уже не попадал, по этому точили до 101 — последний ремонтный размер. Расточили вроде хорошо, с хоном (делать или нет, срача в нете гора, я просто доверился профи, они меня собственно и не спрашивали). Купил ремонтные поршни 101, комплект колец к ним, пальцы. Ну и купил вообще всё, что нужно для капиталки. Писать я не буду, потому-что этой инфы полно, и я реально не считал, чтобы не расстраиваться. Всю переборку делал по двум каналам на ютубе "Харчишин Василий" и "Сделай сам интересное" — кардинально разный подход у людей к ремонту, по этому было из чего выбрать.
Голову отшлифовали на 0,5, колено на 0,25, распред не трогал норм с ним все.
Ну и собственно когда все это забрал с расточки, стал собирать потихоньку. Описывать тоже не буду, всё есть на этих двух каналах.
Расскажу только лично мои грабли:
1. Я пытался сам шлифануть плоскость головы, т.к. она не была подпалена и вообще была ровная, по методу "болгарочным камнем водить" — говно, отдал бошку на шлифовку.
2. В бошке, направляющие втулки клапанов выпускные сами вывалились из посадочных мест. Т.е. посадочные места были настолько прослаблены. В механике мне предлагали решить эту проблему, но я до…еб гордый же сказал "я сам!", ага, даже последний ремонтный размер не везде помог. Т.е. в 4 и 3 цилиндре запрессовались норм, во 2 цилиндре так себе, в 1 прибег герметику и простукиванию посадочных мест. Одно слово ШЛЯПА. За.бался потом притирать клапана, но притер. Все. НО бошку однозначно буду менять, можно за пятнашку найти новую всборе. С этой парится не хочу.
3. Пытался одеть поршни с кольцами в цилиндры без оправки. Зачем? — дол.оеб! Вот я правда не нахожу этому оправдания) Сломал первое же кольцо)) На след день пришлось брать новый набор колец и оправку. Нормально все с ней поставилось.
4. Выкручивал шпильки из блока, для шлифовки плоскости. НЕ ТРОГАЙТЕ ШПИЛЬКИ. Во первых шлифовать плоскость блока не стали (механика отговорила), во вторых из-за того, что шпильки крутил, когда стал протягивать бошку, одна шпилька вылезла на моменте в 50Нм.
Опять снял бошку, опять новая прокладка. Нарезал резьбу под ремонт на 14 метчиком номер 1, и нет бы на этом остановится, но я же вумный и прогнал метчиком номер 2. В итоге резьба вышла слишком широкая, и эту шпильку я не стал протягивать до 88НМ, протянул до 70 и оставил ее, слишком мягко шла. Вытянул бы ее тоже. Теперь когда буду менять бошку, придется резать уже ремонтную на 16, а шпильку брать камазовскую и точить у соседа на станке.
5. Про.ался при установке зажигания. На трамблере бегунок в положении ВМТ первого цилиндра должен смотреть именно на первый цилиндр! почемуто перечитав эту фразу раз сто, до меня дошло в сто первый!)
Из подводных каменй вроде всё.
В остальном все довольно стандартно, хоть и довольно сложно. Сделать в гаражных условиях исключительно по книжке не получится, надо иметь это ввиду. Если делать всё то, что пишется в книге(я о всех видах балансировки (валов, картера, маховки и т.д.) промерке всех видов зазоров и т.д.), дешевле будет контрактный мотор из япоши. На канале "сделай сам интересное" довольно подробно рассказано как собрать и попасть в зазоры. При сборке надо чувствовать каждый болт и представлять как это будет работать — иначе будет говно, а не ремонт. Из книги пригодились многие моменты, отдать должное.
Итак собрал.
Читайте также: