Обновлено: 04.07.2024

Прямо скучно с вами. Уже почти два года пользую зиловский компрессор на двигателе, даже уже подкачку колес присобачил, не раз об сем сообщал, а все по-новой крутится. То же самое и про мех. лебедку и отбор мощности. Черти скока уж работает, а все не существует. А спорить можно сколько угодно(если жалание имеется), однако все это возможно и уже есть. Неверящим могу продемонстрировать в натуральном виде.
Удачи!

Не факт, ИМХО, что раздатка и лебёдка от ГАЗ66 является наилучшим вариантом для УАЗа, и совсем не так уж и плохо, что люди ищут свои пути, исходя из своих пожеланий и возможностей. Иначе - скучно. УАЗы все разные, как и их хозяева.

Чуть что, сразу Юзеры! Хорошь обзываться! Просто народ не следит за модернизацией Лешиной машины. А она у него меняет облик довольно часто. Вот если бы фото и хотя бы краткое описание выложить на сайт уазбуки, да. Тогда людей можно было бы назвать юзерами. А так. Новички ;-)

Ну даже если и маленький взять, всё равно проблема с креплением на двигло.
У меня гур стоит.
Остаётся вещать вместе с геной на одну рамку. Но боюсь что на блоке отломятся уши крепления гены. :(((

Не отломятся Уши генератора привинчены к блоку двумя болтами, под них же можно подпихнуть рамку для подвеса компрессора. Правда болты вырвать может, но можно заранее перерезать резьбу на более крупную.

PS: А насчет электропривода у меня была мысль о лебедочном моторе. Заодно всегда будет с собой запасной мотор.

более зверская идея. цеплять его вместо ручки-заводилки. (только храповик переделать под обратное вращение!) :)
вот. подошел к морде - воткнул "разЪем" - и качай.. :)

Ну да, да. Сгулпил. Те железки не отломятся. :))
Я имел в виду дырки под болты, конечно же.
Есть идея наворачивать раму.
Только там не уши, а дырки. Опутячка.

Ещё про компрессор (+). Под капот его затолкать трудновато, особенно присобачить к двиглу.
Потому думаю на электрическим приводом, стартёром.
Варианта два.
1) Ременная передача. Его родной шкив просто колоссальных размеров. :((( И конструкция здоровая выходит.
2) Можно вращать его стартёром напрямую. Пробовал кто-нибудь так?
И не помрёт ли компрессор с перекрута?

А как крепить-то? Слева гидрач, справа гена от зила.
Можно наворотить раму, на которую посадить гену и компрессор, а саму раму повесить на штатные уши генератора и шпильки головы.
Да вот только боюсь, отвалятся уши.
Как народ делает?

Я тут подсчитал. Диаметр поршня - сорок мм.
Рычаг колена - двадцать пять мм.
При требуемом давлении в две атмосферы поршень будет оказывать сопротивление с силой в двадцать шесть кило.
Требуемы крутящий момент без учёта потерь на трение и размешивание масла выходит семь десятых кило на метр.
По книжке уазовский стартёр даёт момент в одну целую и шесть десятых кг на метр (в режиме полного торможения).
Мдаа, по потребляемому току этот компрессор выходит почти как лебёдка.

Надо извращаться со шкивами. Но шкив здоровый.
Да и ведущий шкив проскальзывать начнёт.
Может цепную передачу? Отношение хотя бы двоечку сделать.

И еще, если не изменяет память у зиловского рубашка охлаждения с системой охлаждения двигателеля соединяется вроде.

Так и есть. А у газоновского охлаждение воздушное, а смазку можно взять от выхода на масляный радиатор. И главное, уазы с такими компрессорами были, вот только в подробностях не помню. Военную технику проблематично изучать, когда с ней непосредственно не работаешь. Не положено.:-)

Там можно такой компрессор запитать, что мама не горюй. Только как там это все разместить? Предлагаю тупейший вариант - к барабану ручника шкив приделать, от него ремень наверх:-). Еще вариант - амортизаторы-насосы, которые воздух гонят в запаску до 4 атм, пока едешь по кочкам, еще в ресивера дополнительные типа бампер-труба. А если есть система подкачки на ходу, то ваще красота:-)))

Пневмосистема на уаз (компрессор+рессивер). — бортжурнал УАЗ 31519 Вымогатель! ПНЕВМОХОД. 2000 года на DRIVE2

Пред история. Год назад, я купил компрессор Катунь двух целиндровый, с производительностью 60 литров в минуту( по крайней мере, так было написано на этикетке и коробке). Цена была приемлемая, по этому взял. Первое время он действительно качал достаточно быстро, но почти сразу во время работы с него начали сыпаться болты (не шутка!) и грелись провода(малое сечение). Пользовался я им не часто, наверное за всю эксплуатацию, колес 20 накачал. И в последнее время заметил что производительность резко снизилсь, вскрытие показало, что больной умер от вскрытия клапан одного целиндра попросту выплюнул резиновое колечко, и перестал работать. попытки найти такое колечко были без успешны, по пробовал изготовить клапан из шарика и пружинки, но этот целиндр всеравно не давал больше одной атмосферы… в итоге после очередного выезда на природу, компрессор накачав одно колесо, выплюнул резинку клапана последнего целиндра. Кое как его разобрал(при предыдущей разборке все болтики посадил на стоп резьбу) затолкал кольцо на место и с горем пополам докачал оставшиеся колеса… По скольку летом еду за 33 резиной, решено было его срочно менять на что-то качественное и с хорошей производительностью, выбор был между беркутом и агрессором, но почитав форумы, взял себе Беркут Р20.

тех. хар-ки беркута.

Процесс пошел.

Купив беркут, съездив еще раз на природу, понял что бегать вокруг машины с компрессором и проводами(а они у беркута коротковаты), довольно запарно, тем более что и весит эта штука не так уж и мало. И тут мне в голову пришла светлая мысль, а что если установить компрессор в машине, а шланги через быстро съемы вывести в лючки бензобаков. Но ведь если стоит стационарный компрессор, то к нему можно подключить и рессивер, тем более что в перспективе, поставить пневмо блокировки обоих мостов. Начались активные поиски рессивера, зайдя за гаражи я увидел идеального донора, для моей пневмосистемы!

Скрутив рессивер (22 литра!) и примерив его к треугольнику рамы, обнаружил, что он идеально впишеться в конструкцию, нужно лишь немного разогнуть одну сторону швеллера этого треугольника.

газовый ключ сделал свое дело!

затем заклепал молотком швеллер обратно, и он надежно уперся в рессивер, который намертво заклинило, внутри рамы, но думаю его еще и прихватить сваркой.

рессивер как тут и был!

Но следует напомнить, что на моем уазе лифт кузова 5 см, и без лифта рессивер туда не поместиться! придется пилить раму, чего делать совсем не желательно!

Дальше, полетел в магазин, покупать быстро разъемные соединения мамы(3шт)(только мамы держат давление!) (одну на папу компрессора,две в лючки бензобаков), и 2 папы скрученных между собой резьбой( по тому что на шланге, как и в лючках бензобаков тоже мама). так же купил 4 метра кислородного шланга (хватило в притирку, осталось 15 см) и один тройничек для его разводки.

мама на папе компрессора)

Хотел сделать электрический манометр из датчика давления масла двигателя 10 атм, но толь датчик не исправен толь показометр( при пустом рессивере, показывает 10 атм), потом разберусь напишу.

Компрессор идеально встал под задним сиденьем, а его шланг идет прямиком в рессивер.

затем, пришла пора делать выводы в лючки бензобаков, для чего был найден и распилен уголок, в котором просверллил отверстия (1 под штуцер мамы и 2 под саморезы).

Что получилось:

теперь можно качать колеса не разматывая компрессор

тумблер компрессора выкл

тумблер компрессора вкл

компрессор может и 14 очей дуть, но я его пока не насилую, ограничиваюсь 9ю атм.

Рессивера при 9 атм хватает, чтобы не включая компрессор, поднять колесо с обода до 2.4 атм, что означает что прийдя утром к машине и обнаружив под диском блин, можно его накачать даже не заводя двигатель…Что касается колес 33 размера, то рессивер даст выйгрыш во времени, ведь первое колесо он накачает почти сразу, благодаря давлению которое в нем уже есть, а пока вы закручиваете/откручиваете колпачки на остальных колесах, компрессор работает и копит энное количество воздуха, которое даст фору на следующем колесе.Чтобы накачать, 22х литровый рессивер до 9 атмосфер беркуту потребуеться 3 минты 40 секунд.Чтобы накачать обычное колесо не включая компрессор потребуеться 40 секунд с нипелем и 30 без нипеля соответственно.

Производительность беркута на колесах не засекал, как равно и беркута+рессивера. Засеку отпишусь.

Цифры могут показаться большими, но вспомните сколько сигарет вы успеваете выкурить, пока маленький компрессор качает колесо какого нибудь ланоса…

Компрессор с ресивером. — бортжурнал УАЗ 469 HULK 78г.р. +JZ +АКПП+35 1978 года на DRIVE2

Установил бюджетный компрессор, был куплен уже давно.После опробования выявлено то, что производительность мала, но все-же накачивает как надо, в будущем возможно замена на более мощный, после кончины этого))) но за счет ресивера объем воздуха достаточен, для подкачки или установки пневмосигнала.

Ресивер, огнетушитель, выточен переходник, развилка на два шланга, один вход с компрессора, второй на подкачку в дополнительный отсек, подключен и установлен быстросъем, для удобства пользования любыми воздушными приспособлениями, приварена гайка для слива конденсата.

Компрессор установил к воздухозаборнику который проходит над ногами пассажира, ногам не мешает, под капот не стал ставить, т.к. думаю зальет его водой там.

Вывел манометр на панель, напротив водителя, для удобства наблюдения за давлением.датчика отключения компрессора нет,

подключен через тумблер, установка датчика возможна в будущем, но думаю он лишний, т.к. можно и так отключить.

Установка пневмосигнала позже, необходим эл. клапан и ремонт сигнала.Может кто подскажет где купить клапан, в каких магазинах.

Фото мало, т.к. не было времени фотать процесс.Фото дополнительного отсека сделаю позже.

Тройник для установки спускного крана воздуха, во время длительной стоянки авто. Не было под рукой, установка позже, необходимо докупить.

Вид из под низа, вход в доп отсек.

Вид из кабины, с доп отсека.

Подключения подкачки колес и любого другого воздушного приспособления.

Встроенный компрессор УАЗ, облегчения жизни и места ! — бортжурнал УАЗ Hunter 2005 года на DRIVE2

Всем привет! Хотел бы поделится небольшим абгрейдом по облегчению жизни ! Просто напросто надоела возня с переносным компрессором, особенно в мороз! Когда надо подкачать колёса а компрессор дома забыл, либо он в машине под вещами где то, а иногда и времени нету, а если и нашёл то предстоит распутывать провода, шланги вообще гемор ещё тот! И вот до меня дошло что можно этот компрессор установить в машину, что бы он там всегда стоял на своём месте и я точно знал что он там стоит и в какой либо ситуации я мог быстро всё сделать !

Вот сам компрессор

Место искал не долго, суть была в том что бы с экономить полезное место, оно пригодится ! Вот и местечко где я решил его поставить !

Заметил один плюс этого компрессора, у него были демпфирующие подушки, как компрессор к платформе, так и от платформы к кузову !

Встал в плотную

Решил пока приделать на один болт, думаю не уедет ни куда плотно сел и крепко закрутил!

Насверлил отверстие, взял болт и уаля!

С 2-ух сторон на гровера.

Дальше нашёл отверстие для плюса на тумблер !

Вот как оно выглядит под утеплителем )

Просунул туда плюс и вывел обратно через то же отверстие, для дальнейшего прокладывания к акуму!

Вот вид изнутри, главное проложить дальше от тросика, чтобы не натёрло провод !

Решил тумблер установить под панелью поскольку там уже есть отверстие и не хочется дырявить кузов и чтобы пассажиры не тыкнули туда из-за интереса как это бывает или собака что бы собака не нажала на него, а то без акума остаться не хочется !

дальше подсоединяем провода к тумблеру и вставляем его, главное всё запаять и на термоусадку посадить, скрутка НЕ СОВЕТУЕТСЯ !

Теперь кнопка расположена вот тут !

Дальше плюс я провёл под шумкой там есть крюки специальные и подсоединил к плюсовой клемме !

Заземлил я вот на этот болт в крыле !

Есть мысль вот этот штуцер вставить вместо этого болта, для того что бы не надо было открывать капот и можно одной рукой подсоединять и отсоединять шланг, а в отверстие штуцера вставить заглушку чтобы не летела туда грязь ! Нужен совет по этому поводу !

вот и всё шланг дотягивается до самой дальней точке ! Всем спасибо за просмотр !

Установка компрессора — бортжурнал УАЗ 31512 Уазка 1986 года на DRIVE2

Настало время купить моему уазке компрессор, ведь колеса большого размера иногда и приходится подкачивать. Были сомнения между беркутом и агрессором. Но в инете и про однр и про другие отзывы разные, кто-то доволен, кто-то нет. И тут мне посоветовали марку Inforce. Нивовод пользуется таким компрессором уже довольно долго без нареканий. В инете отзывов на эту тему не особо много. По цене обошелся в 3.5 к рублей (что заметно дешевле того же беркута с тем же самым объемом). В итоге купил я себе компрессор Inforce производительностью 72 л/мин.установил штатно в уазку. Спущенное в 0 колесо 36 размера качает до 2 за 4 минуты. Но вот только есть 1 минус, который я уже устранил (фото позже) — на выходе из компрессора подается в шланг-удлинитель очень горячий воздух, что при длительной работе приводит к оплавлению шланга и его разрыву. Взяв шланг от газового балона, в один конец шланга вставил металлическую трубку, и соединил со шлангом-удлинителем. Второй конец газового шланга через хомут одел на штуцер, одеваемый на сам компрессор.

Установка турбокомпрессора на УАЗ (402 двигатель)

Блок управления Микас 7.1 ,
Жгут проводов для Микаса (в зависимости от датчика массового расхода воздуха нитяного или пленочного)
Датчик температуры 2шт на 406 двигатель,
Датчик массового расхода воздуха (нитяной или пленочный) ,
Дросельная заслонка с датчиком положения .,
Датчик положения колен вала ,
Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
Провода высоковольтные 4шт- нарезаны из подручных материалов,
Регулятор добавочного воздуха опять же с 406 двигла.,
Фoрсунки 4шт ,
Рампа фарсунок от ваз 2111 пустая с регулятором давления ,
Электрический насос для бензина наружной установки, чтоб с баком не колдовать и фильтра .

С этим минимальным набором двигатель будет сносно работать. Прибавить еще надо мелочовку (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбо надува добавим еще пару пунктов: Турбина от Зил-5301 "Бычок" ,
Регулятор давления надува от ауди б\у Цена-500р.

Желательно радиатор охлаждения воздуха от тойже Ауди с разбора, пиво , руки и набор инструмента.

Для установки турбины двигатель надо под 76 бензин, маркируется он вроде 402.1 , но после сборки сего девайса надо использовать 92 , а лучше 95 или 98 бензин. При надувании двигателя на 0,6 избыточного очка степень сжатия должна быть 6-7 очков, чтоб двигатель от детонации не развалился. На сайтах производителей двигателей есть движки такие как 420 и 4213 инжекторные , но найти экзотическую запчасть к ним такую как шкиф коленчатого вала мне не удалось. Все остальное: коллектора, передняя крышка есть практически в любом магазине и цена их просто удивляет. Решено было сделать коллектор самим из подручных средств и комплектующих, но при желании можно оставить родные коллектора. По ходу проектирования в голову забралась мысль о турбине с интеркулером и ее было решено воплатить в жизнь. Но хватит о приятном. Начитавшись об изготовлениях и расчетах впускных и выпускных коллекторов, о фазах с резонансами и всему подобному в голове это все укладывалось не лучшим образом.

Если Вам все равно где будет находится турбина под коллектором или с верху, то впускной и выпускной коллектор можно оставить заводские при установке турбины под коллектором, изготовив только переходники под турбину и впускной коллектор доработать под установку фарсунок. Шкиф коленвала получился такой:

Но я хотел установить турбину сверху. Стараясь придерживаться примерным расчетам, был сделан коллектор (его можно увидеть на фотах).

Коллектор сделан из обыкновенной водопроводной трубы, сварен "газом" и электрической сваркой в местах сочленения труб с основым фланцем, чтобы его "не повело" сильно . Втулки под форсунки выточены из стального шестигранника на 19 и приварены на впускной коллектор под углом в ~ 20 градусов. Отдельно хочется поделиться о подборе рампы. Выполнена она из рампы от девяточного, восьмиклапанного инжектора. Так как расстояния между двумя крайними форсунками с каждой стороны подходило под "свежесваренный коллектор", а расстояние между 2 и 3 форсунками маленькое, было решено резать рампу строго на две части и вставить между ними ввертыш из алюминиевого прутка с дыркой посередине. Минус такой конструкции заключается в следующем. В заводской конструкции, внутри рампы идет дополнительная трубочка по всей ее длинне. Отвечает она за прогон бензина от входа в рампу до регулятора давления через всю ее длинну (от входа до другой стороны рампы по трубочке, в обратную сторону - к регулятору давления, по верх трубочки). Трубочку эту надо обязательно оставить.

Турбину решено было поместить над коллектором как на "бычке" для решения проблемы такой как вдруг глубокая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста. Найти шкиф коленвала в магазинах не смог. Пришлось колдовать и скрестив шкиф от 402 и 406 движка, получили желаемое. Клапан давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателя KG, если его не ставить, то боюсь, что двигатель долго не проживет. Он нужен для регулировки давления надува в пределах 0,5-0,6 атм.

По графикам к турбинам было решено ставить ТКР6, она начнет работать примерно с 2500 об.мин. и закончит на 5500 об.мин. ,что впринципе, не совсем устраивает, но ТКР5 в магазинах не встретил. ТКР5 будет работать почти с холостых оборотов, что для УАЗика более желательно, но если на Волгу, то вполне подойдет 6. Но это все пока только по расчетам. При пуске в эксплуатацию будет все ясно, где расчеты оправдались , а где нет. Вопрос с вакумным усилителем тормозов в голове решен не был, а оставлен на потом. На фото изображен клапан давления от немецкого автопрома и его установка на УАЗе. . Ну вот примерно подцепил все провода к датчикам, ключ на СТАРТ и. двигатель ожил с пол оборота правда без датчика расхода воздуха, т.к. я поставил датчик пленочный , а мозги прошиты под нитяной , но это для пробного пуска не проблема.

По ощущениям работа двигателя стала мягче и ровнее на холостых , а при нажатии на дросель двигатель стал, так сказать, мгновенно набирать обороты без провалов, чихов и пыхов, по сравнению с карбюратором. После пробных заездов выявилась основная проблема всей конструкции - это тепло, горячо, короче, кипятильник под капотом от которого плавятся провода, оплетка троса газа и самое плохое закипает бензин в рампе. Самое интересное наблюдал когда начался дождь и капли на капоте стали шипеть и парить. Закипание бензина происходит из-за неправильного моего проектирования рампы ,громко сказал, потому ,что вход и клапан обратки стоят с одной стороны и рампу бензин, идущий в обратку, не охлаждает. Глюк возникает при работе двигателя на холостых оборотах. Для борбы с этой оказией было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия на глаза попалась трещина на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500км. Кстати, бежать машина стала хорошо только на третьей и четвертой передаче,первая и вторая уж очень короткие. По трассе одно удовольствие - на обгон хоть в горку хоть с горки и всегда на четвертой, даже на затяжных подьемах можно спокойно ускорятся достаточно шустро. Вакумный усилитель тормозов работает без нареканий и не потребовал установки отдельного насоса, самое главное клапан поставить нормальный. После настройки прошивки напишу о замерах. Вот так это выглядет в сборе в моем исполнении. Два месяца использования автомобиля показало ,что надо координально менять передаточные числа коробки переключения передач и с редукторными мостами, с их главной парой, колдовать. Двигатель стал высокооборотистым и для получения приятного ускорения его надо раскручивать до 6000 об.мин и на третьей передаче аж в сиденье вдавливает. Турбояма заканчивается примерно на 2700 об.мин, а на 3500об.мин начинает открыватся клапан избыточного давления и до 7000 об.мин двигатель крутится без нареканий, но с целью обеспечения ресурса двигателя, обороты были ограничены до 6000. Проблем с вакуумным усилителем тормозов выявлено не было. От двигателя с турбиной ожидал большего особенно на низах, а получилась вжигалка. Данная переделка подойдет хозяивам Волг и Газелей, но для УАЗа надо момента на низах поболее.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува. Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как установить турбонаддув на карбюраторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях установки турбонаддува на двигатель с карбюратором, а также что нужно учитывать при такой установке.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Работа компрессора дает такой же результат, как и турбонаддув. Главным отличием является только то, что турбонагнетатель использует для вращения турбинного колеса энергию выхлопных газов, в то время как механический компрессор связан с коленвалом двигателя посредством ременной передачи. Естественно, такой тип привода несколько отнимает мощность у ДВС, однако плюсом является простота конструкции.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как форсировать двигатель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступном способе получения большей мощности путем увеличения рабочего объема двигателя и доработок отдельных элементов и узлов силового агрегата.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Как увеличить мощность двигателя на "классических" моделях ВАЗ. Тюнинг двигателя увеличение рабочего объема, впуск, выпуск, ГБЦ. На что обратить внимание.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Еще на прошлой машине понял для себя что компрессор в авто должен быть установлен стационарно, а не храниться в сумочке.
Ведь оно как в стоке. Решил подкачать колеса после выезда на асфальт, процедура в принципе не утомительная, но много лишних операций как то:
— открыли багажник
— открыли капот
— покопались в шмурдяке в багажнике и достали сумку с компрессором
— открыли сумку, распутали и подсоединили шланг, распутали провода питания
— подключили шланг к колесу, подключили крокодилы к АКБ под капотом
— вернулись к компрессору, включили компрессор и теперь качаем колеса
— по завершении процедуры сборка в транспортное положение в обратном порядке
В Ниве у меня был установлен Беркут R20 с буферным ресивером на 3 литра. Когда переходил от колеса к колесу, компрессор качал в ресивер что немного ускоряло подкачку колес.
В Патриота тоже планирую установку ресивера, но чуть попозже. Компрессор установить стационарно хочется прям сейчас, а ресивер еще не готов.
Итак, схема установки известная, я ничего нового не придумал. Компрессор поместился в багажнике под обшивкой слева под полкой. Между компрессором и полом багажника установил демферные прокладки из транспортерной ленты:

Чтобы компрессору немного облегчить работу врезал вентилятор:

За компрессором последовательно подключен обратный клапан Камоззи и пердун.

Быстросъем установил в левом лючке бензобака. Десятиметрового витого шланга что у меня остался от Нивы хватает обойти УАЗку по кругу.

Включается компрессор через реле номиналом 70А. Должно хватить, на самом компрессоре предохранитель 40А

В багажник вывел провод 35 кв.мм от Грюнеров которые поселились под капотом и поставил распределительную колодку. К ней подключаю всё доп. оборудование. Если надумаю устанавливать второй АКБ, то сюда его и подключу

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Установка механического нагнетателя на ЗМЗ 409

Установка механического нагнетателя на ЗМЗ 409

Интеркулер воздух охлаждает, наш масляный радиатор тут не поможет. Если я правильно понял сказанное выше. Вообще, я бы лучше о турбине подумал.

Интеркулер по типу такого нужен (размер обсуждаем). Тем более место у нас есть)
Хотя не уверен, что получится его поставить с механическим нагнетателем)

Установка кондиционера на УАЗ Патриот

Подробная инструкция по установке кондиционера на УАЗ Патриот включает в себя следующие шаги:

• Монтаж компрессора 5H11 автокондиционера на двигатель ЗМЗ-409
• Монтаж ресивера и конденсаторного блока с вентиляторами
• Перенос отопителя под пассажирское сидение
• Установка испарительного блока
• Монтаж фреоновых магистралей
• Подключение электропроводки
• Заключительные сборочные работы

Монтаж компрессора 5H11 кондиционера на двигатель ЗМЗ-409.
Для удобства монтажа демонтируйте с автомобиля воздушный фильтр с ДМРВ. Затем демонтируйте генератор с кронштейнами крепления фото 1. Необходимо подсоединить обогрев дроссельного патрубка, как показано на фото 2.

Фото 1

Фото 2

С целью дальнейшей установки компрессора демонтировать штатную топливную магистраль в районе генератора (фото 3). Вместо нее нужно установить магистраль из комплекта (фото 4). Далее установить генератор на кронштейнах из комплекта (на болты М8х100х100) и кронштейн компрессора (на болты М10х25 и М10х130) (фото 4 и 5).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

В ветку коленчатый вал — натяжной ролик – генератор — насос охлаждающей жидкости установите ремень 6РК1225 или 6РК1220. Добейтесь правильного его натяжения.
На штатный сдвоенный шкив установите клиновой шкив из комплекта (на болты М8х25) (фото 6). В случае, если в ветке коленчатый вал — обводной ролик — насос ГУР демонтировался ремень, установите его на место и произведите натяжку до необходимых значений.
На кронштейн компрессора установите компрессор 5Н11, предварительно срезав точку крепления G (фото 7). В ветку дополнительный шкив — шкив компрессора установите клиновой ремень AVX10x1225La.
Далее установите натяжную рейку на передний кронштейн генератора. Произведите натяжку клинового ремня до необходимого значения с помощью натяжного устройства (фото 8) и зафиксируйте зубчатую гайку (на болте М10х105).

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Монтаж ресивера и конденсаторного блока c вентиляторами.
Перед установкой на автомобиль временно демонтируйте верхние кронштейны конденсаторного блока, чтобы они не мешали установке. Конденсаторный блок установите за бампером в резьбовые отверстия усилителя на 4 болта М6х18 (фото 9 и 10).
На боковой стенке рамки тосольного радиатора просверлите отверстие, закрепите хомут ресивера болтом М6х18, установите в него ресивер с датчиком давлений, стяните хомут болтом М6х25 (фото 8).

Фото 9

Фото 10

Перенос отопителя под пассажирское сидение.

Демонтируйте из салона передние сиденья, декоративные кожухи центрального тоннеля и ручного тормоза. Демонтируйте отопитель из консоли и установите его под переднее пассажирское сидение следующим образом (фото 11).
Отсоедините электропроводку и тосольные патрубки от отопителя. Сняв защелки, разберите отопитель на две части и удалите теплообменник. Отвернув саморезы крепления к полу, демонтируйте нижнюю половину корпуса отопителя. Вырежьте в основании переднего пассажирского сидения окно для установки панели дефлекторов отопителя, стараясь при этом не перерезать нижнюю отбортовку основания. Установите половину корпуса отопителя на саморезы к полу таким образом, чтобы тосольные патрубки отопителя выходили к водительскому сидению. Для этого отопитель при установке следует перевернуть. Соберите отопитель с теплообменником и верхней половиной корпуса. Панель дефлекторов обрежьте в размер под установку на основание переднего сидения. Установите резиновые воздуховоды отопителя и дефлекторы. Присоедините тосольные патрубки отопителя и электропроводку.

Фото 11

Фото 12

Установка испарительного блока.

Установите удлинитель нижнего диффузора (фото 12). Испарительный блок в сборе с ТРВ и термостатом закрепите в салоне, используя штатные болты салазок правого сидения и ручного тормоза (фото 13).

Фото 13

Монтаж фреоновых магистралей.

Заключительные сборочные работы.

Фото 20 и Фото 21

Отвакуумируйте и заправьте систему согласно общим правилам работы с системами кондиционирования. Запустите двигатель автомобиля, включите кондиционер и убедитесь в нормальной его работе. При наличии недостатков в работе системы, устраните их.

УАЗ Патриот со стационарным компрессором

Во все времена наличие ножного или ручного насоса в багажнике автомобиля являлось обязательным действом. Ведь если у тебя нет с собой насоса, то пробив колесо, толку от замененной запаски не будет. В большинстве случаев в запасном колесе, которое всегда имеется в каждом автомобиле, с течением времени снижается давление воздуха. Поэтому, иногда, в критической ситуации даже с запаской далеко уехать невозможно. Такой автомобиль, как УАЗ Патриот, который предназначен для эксплуатации по пересеченной местности очень нуждается в таком приспособлении, только уже современного типа – портативного компрессора. Что это такое, какой компрессор лучше выбрать для Патриота и где его расположить, рассмотрим далее.

Назначение

Компрессор – это приспособление, с помощью которого осуществляется нагнетание воздуха в автоматическом режиме посредством функционирования электродвигателя. Почти у каждого автомобилиста в гараже имеется стационарный компрессор, и он сильно облегчает жизнь хозяину авто. Но его, к сожалению, не возьмешь с собой в дорогу, даже если – это внедорожник УАЗ Патриот.

Многие владельцы УАЗ Патриот ставят на авто пневмоподвеску. А для ее функционирования необходим компрессор. В следствии возникает необходимость его установки стационарно. Самым оптимальным и удобным для доступа расположением в авто, оказалось место в нише заднего крыла. Место удобно для доступа, и компрессор работает там в благоприятных условиях. Сюда чаще всего и ставят аппарат и подводят шланги и провода.

Бывают случаи, когда в пути произошел прокол шины, а внедорожник еще не преодолел грязевое препятствие. Установка запаски в грязи почти невозможна, поэтому единственный способ – это подкачать шину и выехать на сухую поверхность, где и произвести замену колес. Но чтобы подкачать проколотое колесо, необходимо наличие портативного устройства в автомобиле. Поэтому рассмотрим, какой же лучше агрегат выбрать для внедорожника УАЗ Патриот, чтобы он не подвел в сложной ситуации.

Для преодоления препятствий в виде мягких и рыхлых грунтов, знающие водители приспускают давление в шинах внедорожника, чтобы улучшить сцепление покрышек с грунтом. После проезда таких участков, снова необходимо подкачать колеса.

Выбираем компрессор для внедорожника

Рынок богат не только ножными или ручными насосами, но и современными электрокомпрессорами, которые можно всегда взять с собой в дорогу. Но какой компрессор взять с собой на внедорожник УАЗ Патриот, чтобы с его помощью можно было подкачать шины и не только.

Так как колеса внедорожника имеют больший размер, чем у легковушек, качать их ручным или ножным насосом занятие очень трудоемкое и долгое. Рекомендуем сразу же, при покупке авто, приобрести и автомобильный компрессор.

Первым делом необходимо уделить внимание производительности. Ведь шины на внедорожнике имеют приличный объем, поэтому чтобы их накачать, лучше это доверить агрегату, который предназначен для этого. Самый слабенький компрессор имеет производительность, равную 15-20 литрам в минуту. Для внедорожника УАЗ Патриот такая производительность будет слишком низкой и агрегату придется долго работать, чтобы создать минимальное давление в колесе. Поэтому рекомендуется агрегат с производительностью минимум 50 литров в минуту.

Следующий этап – это размеры агрегата. Если выбрана производительность устройства на 50 литров в минуту, то соответственно размеры у всех аналогов будут практически одинаковы. Но стоит заметить, что изделие производительностью 50 литров в минуту будет где установить на внедорожнике.

Необходимо уделить внимание и способу питания устройства. Практически все модели питаются от постоянного напряжения АКБ 12В. Зачастую разъем для подключения к сети является прикуриватель автомобиля. Лишь некоторые производители комплектуют свои агрегаты со специальными крабами для подключения напрямую от АКБ. Поэтому уделите внимание тому, что идет в комплекте с устройством.

Длина шланга, которая может быть от одного до 20 метров. Компрессор производительностью 50 литров в минуту имеет вес в 6-8 кг, поэтому извлекать его из авто, чтобы подкачать колеса не захочется. Шланг в комплекте должен быть как минимум длиною 8 метров, чтобы иметь возможность подкачать все шины. Некоторые производители не комплектуют свои изделия шлангами, переходниками и прочими приспособлениями. Поэтому водителю необходимо самостоятельно подобрать нужный материал для компрессора.

Немаловажный вопрос – это качество изделия. Ведь большинство продукции поступает из КНР, которая имеет не совсем хорошую славу в странах Европы. Поэтому рассмотрим, какой модели компрессор лучше установить на Патриот.

Производитель для внедорожника

Читайте также:

  
• Не держат клапана ваз
  
• Тюнинг нивы своими руками
  
• Набор для регулировки клапанов ваз 2114
  
• Течь антифриза уаз патриот 2019
  
• Газель глохнет на ходу