Установка распредвала уаз 417

Обновлено: 02.07.2024

для умелых рук. Если камута непонятно как делать. пишите вам подробно вышлю отдельно метод установки рем-втулок.

Замена втулок распредвала на 402 блоке цилиндров. Блок с завода были установлены втулки постели распредвала.

Как пламя весне на менять всю пыль распредвала. Вот такие оправки нужны для втулка чтоб точить здесь два десятка и .

Ремонт постели распредвала блоков ЗМЗ 402, УМЗ 415, 417, 421, 4216, эвотек. Блоки УМЗ не имеют втулок в постели .

Вот на шестерни коленвала сейчас. Вот у нас . метка до колен вал на шестерни вот у нас риска и все это дело у нас вот .

Это видео описывает полностью как поставить и установить распредвал и шестерню распредвала на двигателя Газель .

Вот как видно что коленвал и крутит кулачки все на месте стоят распредвал любишь не работает мы будем заниматься .

Так вот после замены 6 на нас все стало нормально вот и такие случаи бывают у нас еще один момент все забыли засел .

Ремонт уаза. Меняю шестерню распред. вала и меняю задний карданный вал. Я в контакте: id98900479 Я в .

Второй раз еду на буксире из-за срезанной шестерни грм. Шестерня прошла все лишь 34 000км. Снимаем переднюю .

Замена втулок распредвала на 402 блоке цилиндров. Блок с завода были установлены втулки постели распредвала.

Замена шестерни распредвала умз 4216 со снятием поддона.качественный ремонт.более подробно все рассказывается .

Же прямо оказалось меньше посадочное место меньше стоял советский распредвал советский шестерней шпонка там .

Ремонт постели распредвала блоков ЗМЗ 402, УМЗ 415, 417, 421, 4216, эвотек. Блоки УМЗ не имеют втулок в постели .

Так на что я сделал я собрал поставил хотел поставить новую шестерни распредвала и хотел крутануть сам распредвал.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу. Делаю съёмник. Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня. Читаю драйв. Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл. В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше. Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

капремонт УМЗ-417 старого образца

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком. Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно. Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта. Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Читайте также: