Установка стронгера на ниву шевроле
Обновлено: 05.07.2024
На повестке дня — скрытная установка лебёдки 9500lb в шевроле-ниву с обвесом Bertoni. А так же: установка шноркеля, лифт подвески, блокировка в задний мост и установка фаркопа.
Машина планируется для поездок на рыбалки. Поэтому, было принято решения для начала ограничиться такой скромной переделкой. А, в процессе эксплуатации и появления внедорожного опыта у владельца авто, как раз и появится трезвое видение чего ещё не хватает и чего бы такого дополнительно подготовить для оффроуда.
Из интересных трудностей в этом проекте — безусловно скрытная установка лебёдки. Да не просто лебёдки, а полноценной тяжеловесной 9500lb(она одинакова по габариту с 12000lb). Для тех, кто не в курсе, места в шниве крайне мало под установку лебёдки и обычно ставят от квадриков на 6000lb. И даже такие маломерки торчат из бампера. Трудности в установке так же обусловлены наличием радиатора кондиционера и змеевика ГУР.
Но, задача поставлена прежде всего самому себе и обязана быть выполнена. Итак — полностью скрытная установка полноценной лебёдки в шниву с кондиционером.
Домкратим, снимаем колёса и бампер.
Затем, выкидываем змеевик ГУР. Во-первых, ГУР прекрасно работоспособен без него. А во-вторых, змеевик изготовлен из металла. Теплоотдача никакая. И по сути он там прилеплен для понта.
Отодвигаем наверх радиатор кондиционера и пилим крашбокс под корень. Прямо вплотную к основному радиатору.
На то, что отпилили опоры радиатора кондея не обращаем внимания. Потому как мы будем смещать его ближе к основному радиатору и заново делать ему опоры.
Далее площадка под лебёдку. Примеряем её и подрезаем где что мешает. Так же, прикидываем, места для опор кондейного радиатора.
В общем, после множества примерок, манипуляций и переделки креплений радиатора кондея, сверлим новые опоры для радиатора кондея.
Размечаем отверстия под клюз.
На этом этапе пока остановимся. Потому как разобранный передок, вполне удобен для лифта передней подвески и установки шноркеля.
Лифт передка.
Тут схема отработана и опробована не раз. Усиленные пружины с учетом доп веса лебёдки и лифта. Проставка дюралевая под верхнюю шаровую, перенос точки крепления штатного амортизатора.
Установка шноркеля.
Делаем лекало, размечаем на крыле отверстия. Снимаем крыло. Пилим, режем. Так как гофра в комплекте шноркеля достаточно большого диаметра, то надо будет ещё раз попилить порезать часть усилителей.
Должно получится как-то так.
Ну, а дальше по наработанной. Шнорк к крылу, гофру к шнорку и запилить обратно всё.
Теперь надо завести гофру в корпус воздушного фильтра.
Отпиливаем с корпуса входную трубу, оставив где-то сантиметров пять.
Напяливаем вот такую мега-резинку и соединяем.
Естественно все соединения промазаны герметиком ViсtorReinz. Держит капитально. И вообще хорошая штука 😉
Вот теперь можно вернуться к окончательным работам с лебёдкой и собрать передок.
Блок управления лебёдкой, решил поставить вот сюда. Место хорошее. Провода родные короткие. Купил три куска по метру сварочного кабеля КГ-35 и наконечники луженые медные. Залудил концы, впаял в наконечники. Получил нормальные провода до лебёдки.
Запитываем силовые провода и проверяем работоспособность лебёдки.
В принципе, все запилено верно и клюз стоит в одной плостоксти с решёткой. Так что, ни один элемент лебёдки не выступает за плоскость крайней точки бампера. Домотаться со стороны ИДПС не до чего 🙂
Переходим к заднему мосту.
Установка блокировки БЛОККА. Лифт подвески.
Вот на этом этапе, мне этот шнивас подкинул конкретную свинью. Для того, что бы вынуть редуктор, необходимо подвынуть полуоси. Если правая вылезла с первого удара обратного молотка, то левая полуось вынималась трое суток. Карл, трое суток эта зараза пила мою кровь… Весь свой химуголок истратил на закисший подшипник. По возрастающей добрался до газовой горелки. И что ты думаешь, Карл? Хренушки! Не помогло…
А потом, в гости заехал человек с хорошей энергетикой по откручиванию труднодоступных гаек и она, сука, со второго удара вылезла?! Та-ба-думс…
Ну как тут не уверовать в гаражного бога? Уверовал, принёс жертву.
Пружины помимо высоты, отличаются ещё и толщиной витка.
Штатные аморты решил не оставлять. Можно конечно поставить другие кронштейны амортизатора с уменьшенным плечом, но тут есть нюанс. Зад нивы сильно легче передка и артикуляция у него намного амплитуднее. Поэтому имеет смысл компенсировать лифт амортизатором с увеличенным ходом. Я поставил аморты SACHS с ходом на разжатие увеличенным на 4 сантиметра. Этого должно хватить. Сам аморт масляный, двустороннего действия и несравненно лучше штатного. Надо конечно немного напилинга и токарки с его сайлентами, но это ерунда.
На этом работы по лифтовке заднего моста закончены. В вывешенном состоянии, шрусовый кардан крутится без закусов.
Установка блокировки БЛОККА.
Тут всё давно отработано. Если нет фрезерного станка, то долго и муторно. Мне повезло. Я быстро и не без удовольствия 😉
Собственно, запиливается всё это обратно на герметик и на этом с задним мостом всё.
Вывод сапунов мостов.
Тут у меня тоже отработанная схема. Я использую пневмотрубки и фитинги под них. Токарю переходник в корпус редуктора. Завожу магистрали в корпус воздушного фильтра под сам фильтр.
Установка фаркопа.
Фаркоп фирмы BOSAL. Ставится в штатные отверстия. Проводка подпаяна на левую фару, за исключением правого поворотника.
Итог работы.
Что могу резюмировать по итогам работы. Задача выполнена полностью. Лебёдка установлена скрытно, без нарушений требований технического регламента. Сделан лифт подвески, установлена блокировка в задний мост, шноркель, сапуны выведены в корпус воздушного фильтра и установлен фаркоп.
Описание CBD
CBD - это профессиональная производственная и инжиниринговая компания по металлообработке, разработке и производству выхлопных систем. Продукция выпускаемая под брендом “CBD”: универсальные глушители, резонаторы и ремонтные детали для выхлопных систем, комплектующие для производства выхлопных систем устанавливаемые штатно российскими автопроизводителями; большой ассортимент штампованных изделий для строительной, электротехнической и машиностроительной областей промышленности.
Владельцы Шеви Нивы, уже давно заметили и признали недостатком то, что ее мотор очень слабый. По сравнению с короткой Нивой, Шевроле тяжелее, а потом разгон и расход топлива оставляют желать лучшего. В этой статье мы хотим поделиться небольшой доработкой, которая заставит этот авто быть чуточку резвее.
Подводные камни
Перед доработкой следует учесть, что динамика автомобиля, хоть и станет лучше, но отразится на расходе топлива. Хотя, по замерам, она изменится не сильно. В среднем, выходит около 10-11 л/100км.
После доработки нужно будет перешивать ЭБУ, и это тоже затраты, поэтому готовьте кошелек.
Что нужно сделать?
Едем в магазин автозапчастей и покупаем 4 форсунки от Волги. Обязательно Bosch 107. Чтобы их установить, понадобится 7 больших и 7 маленьких прокладок под ресивер. Иначе не влезет. Работенка предстоит творческая, так как размеры прокладок у всех могут быть разные. Придется экспериментировать.
Остается соединить рампу с ГБЦ. Вот тут тоже можно столкнуться с трудностями. Дело в том, что высота форсунок стала больше, поэтому крепежные отверстия могут не совпасть. Их можно переделать, но можно пойти и по простому пути. Берем две шайбы и просто зажимаем проушины топливной рампы. Если рампа не помещается, а скорее всего, так и будет, просто обтачиваем крепеж. Поэтому, перед полным монтажом, лучше все отрепетировать и подогнать, как нужно.
Ну а теперь дело остается только за перепрошивкой ЭБУ. Едем к любому диагносту, владеющим этим ремеслом и перепрошиваемся под 107 форсунки. К тому же, можно будет сразу удалить катализатор и прошиться под Евро-2.
Все фото взяты из интернета и не являются собственностью автора. Большинство фотографий принадлежат пользователям сайта Drive2.
Нива Шевроле впервые сошла с конвейера российского автопрома еще в 2002 году – и это стало настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении, поскольку россияне впервые за несколько последних десятилетий смогли получить отечественный автомобиль, реально соответствующий мировому уровню.
Кроссовер Нива Шевроле в сравнении со своим прототипом – старушкой Нивой получил явные преимущества практически во всем: в мощности двигателя, в проходимости, в комфорте, и, конечно же, в стоимости.
Симбиоз российских и американских автомобильных конструкторов заложил в концепцию Нивы Шевроле практически все автомобильные новшества того времени. В этом смысле система выхлопа автомобиля также не обошлась без таких новинок. Наряду с традиционным глушителем, которых в Ниве Шевроле установлено целых 2 шт. (основной и вспомогательный), выхлопная система данной модели получила в свое распоряжение каталитический нейтрализатор, который обеспечил соответствие автомобиля европейским и российским стандартам, лимитирующим содержание вредных примесей в выхлопных газах.
Однако, как бы бережно не эксплуатировался автомобиль, законы механики не обманешь – рано или поздно любой механизм или агрегат автомобиля исчерпывает свой эксплуатационный ресурс, и каталитический нейтрализатор в Ниве Шевроле не является исключением. Ссылаясь на опыт многочисленных владельцев данной марки авто, можно констатировать, что впервые система очистки выхлопных газов в Ниве Шевроле дает о себе знать по истечении первых ста тысяч километров пробега, при этом первопричина начинающихся проблем с выхлопом кроется чаще всего именно в катализаторе. А, как известно, данный агрегат является самым дорогостоящим элементом во всей выхлопной системе автомобиля.
К типовым симптомам неисправности каталитического нейтрализатора в Шевроле Нива относятся:
Крайне важно при появлении хотя бы одного из этих симптомов незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики возникшей проблемы и, если это подтвердится, последующего ремонта выхлопной системы вашего авто. Следует знать, что при любых сбоях в штатном режиме работы катализатора Нивы Шевроле электронный блок управления автомобиля автоматически будет переводить двигатель в аварийный режим работы из-за чего и наблюдается повышенное потребление топлива. Промедление в решении возникшей проблемы повлечет за собой повышенный и ускоренный износ всех основных элементов силового агрегата, а это может в разы увеличить стоимость последующего ремонта.
Нива Шевроле: пламегаситель вместо катализатора
Конечно же, можно решить возникшую проблему с вышедшим из строя катализатором, если его аккуратно вырезать и на его место приварить новый, сохранив при этом родной еще не утративший свою работоспособность глушитель. Однако экономия денег при таком подходе составит мизерный процент. К счастью для многих владельцев Нива Шевроле, привыкших разумно распоряжаться собственным бюджетом, существует абсолютно приемлемый технически и доступный по цене альтернативный вариант: взамен отработанного катализатора на Нива Шевроле можно поставить пламегаситель, что удешевит ремонт автомобиля практически в десять раз.
Преимущества замены катализатора на пламегаситель для Нива Шевроле
Если вы решились на замену катализатора на пламегаситель, то у вас возникает вполне закономерный вопрос: что изменится в вашей Нива Шевроле после такого ремонта? К основным преимуществам данного решения можно отнести следующие аспекты:
Пожалуй, единственным недостатком замены катализатора на пламегаситель в Ниве Шевроле станет повышение уровня содержания в выхлопных газах вредных и токсичных соединений, прежде всего, оксидов углерода и азота, с которыми до этого эффективно справлялся удаленный катализатор.
Менял сегодня дроссельный узел, а там, в ресивере . Нет, не жаба квакает, а пластмассовая втулка внутри лежит. Которая то ли создает правильные потоки воздуха внутри ресивера, то ли снижает шум.
Знать о ее существовании ничего не знал - но, по ходу, она туда когда-то давно провалилась. Вытащить не смог - диаметр втулки почти совпадает с диаметром входного отверстия, нужно будет ресивер снять.
Была мысль купить такую новую, а эту сломать и вытащить по частям. Но в ближайшем магазе такой никогда не было в продаже.
Кто-нибудь имел дело с этой втулкой? Нужна она, нет?
Еще почему-то весьма грязно там, в ресивере - масляная пленка на всем. Это плохо? Что может быть причиной попадания грязи в ресивер и в патрубок, через который подается воздух?
чет не понял о чем речь :). но думаю это про ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) вышибло решетку(сеточку) оно необходимо для правильной работы датчика. Обычно разваливается если установлено ГБО (хлопки). я про это .
это "патрубок аккустический" 2123-10081222, что-то ссылка на каталог не вставляется. я просто удивился, что он там внутри валяется. именно валяется - ресивер большой, а трубка внутри по сравнению с ним маленькая.
а ГБО нет, все штатно.
> Еще почему-то весьма грязно там, в ресивере - масляная пленка на всем. Это плохо? Что может быть причиной попадания грязи в ресивер и в патрубок, через который подается воздух?
+++ Много картерных газов тянет. Помыть и забить. Ну можешь еще компрессию померить для собственного успокоения.
На трубку забей, опа реально мало чего дает, а вот масло у тебя попадает в ресивер через шланг сапуна, что указывает на плохое состояние маслосемьемных колец или маслоотражательных колпачков идет прорыв газов из ЦПГ в картер ну оттуда естественно в ресивер, хотя компрессия при этом может быть в допустимых пределах, это давняя болячка вазовских моторов, я лично отсоеденял шланг сапуна от ресивера (карбюратора) и выводил его в низ под мотор а дырку в ресивере затыкал подходящей пробкой от вина :)) После такой манипуляции и двигатель работает лучше и ресивер с дроссельной заслонкой чистые ;) Кстати я после на этом моторе еще сотню проехал до ремонта.
сотню километров?для чего нужен сапун видать не знаете?отсоединять нельзя!можно сделать отстойники на патрубках сапунов!
Ты эти басни можеш дамочкам в клубе рассказывать, но не мне или мужикам в регионах где через одного так ездят. Теоретиги хреновы!!
А по поводу грязного резивера - забить. Если масло не жрет и компрессия в норме, то грязь тоже нормальное явление)))
фух, первый подход закончил) масло, к сожалению, начала поджирать - давит из всех стыков.
ресивер снял, замочил в ведре в стиральном порошке - наутро промыл водой) втулку сам так и не смог вытащить, один сервисмен за 20 секунд рукой вынул - 50р. нашел новую - "внешний" диаметр заметно больше, старая втулка деформирована. заменил трос газа - на старом треснула пластмасса в месте регулировки. поменял часть хомутов.
вообще, возможно, есть смысл поменять все патрубки-проводку - гофра во многих местах потрескалась, патрубки жестковатые (машина 2004 г.).
вроде собрал - но с непривычки растянул почти на неделю) завелась бодро.
попробую вентиляцию картера проверить попозже.
А вот этого делать не советую :)). Здоровье дороже! Не нужно дышать угарным газом, хоть его на запах не чувствуешь но при движении авто оно будет попадать в салон (завихрение потоков).Например: если под капотом или под днище авто имеется небольшая утечка бензина то при движении авто сразу чувствуется запах бензина, хотя подача воздуха в салон поверх капота.
Ага юля так я тебе и поверил ;) после поездки по городу когда со всех сторон чадят куча машин в плотном потоке и ты не дышишь угаром от них?? Да по сравнению с вредностью картерных газов, то дерьмо что чадит вокруг тебя, раз во сто хуже!! Или ты станеш утверждать что не дышишь им? Тогда спроси у Москвичей и тех кто мотается по крупным городам как им дышится, особенно в пробках :)) Лично я после поездки в город падаю с разламывающейся башкой и рвотным синдромом, ибо реально чую что угарел, ну плюс небольшая усталость от напряжения нервного. Зато по своему маленькому городку или по трассе на дальняк все в порядке!!
эх, Россия, родина моя. Засираю себе легкие, окружающим, и горжусь этим! Содержание СО в картерных газах в несколько раз выше, чем в выпуске авто. На всех насрать - так хоть себя пожалей..
Да по сравнению с вредностью картерных газов, то дерьмо что чадит вокруг тебя, раз во сто хуже!!
Там несколько сложнее все Если не высасывать картерные газы принудительно, то внутри картера может повышаться давление (ну, если сеточка фильтра картерных газов замаслилась, забилась). А повышение давления газов - это потение двигателя, выдавливание масла через прокладки. Так что я бы не советовал просто бросать трубку вниз.
В свое время были и такие простые системы вентиляции, но даже там эти газы удалялись инжекционно под напором встречного воздуха при движении, а не просто трубка бросалась вниз.
Ты когда-нибуть мерял давление картерных газов? да там даже 0,5 бар не набираеться, а сеточки и систему вентиляции надо содержать в чистоте по умолчанию:)) Да и еще обьясни пожалуйста, как прокладки и сальники выдерживающие давление масла 6,0 бар не держат 0,5 бар? Это ж до какой степени нужно довести машину чтоб она гнала масло с всех щелей? или менять изношенные сальники и задубевшие прокладки вовремя стало не модно и не нужно?
Читайте также: