Установка усилителя ваз 2106

Обновлено: 07.07.2024

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
обратный клапан;
пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
толкатель;
следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Расположение

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
пропускания обратного клапана;
разрыва манжеты диафрагмы;
неправильной регулировки выступания штока.

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
самостоятельное торможение автомобиля;
шипение со стороны корпуса усилителя;
снижение оборотов двигателя при торможении.

Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.
При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

тиски;
шлицевая отвёртка;
небольшой молоток;
пассатижи.

Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

Порядок регулировочных работ:

В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Свободный ход — это расстояние от верхнего положения до положения, при котором педаль начинает нажиматься с усилием

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

Привет всем участникам!!
Захотелось и мне засветить свою системку. Много вопросов я тут задавал, выбирал, узнавал, и во многом благодаря советам уважаемых здесь людей постепенно собираю музыку в свою машину. Хоть она у меня и старенькая, а мое мнение - деньги я вкладываю не в машину, а в музыку, которую при случае всегда можно переставить в любую другую машину. На чем бы ни ездил - почему нельзя сделать для себя любимого хорошо. Закончим на этом лирическое отступление и начнем.
Эх, как вспомню, как все начиналось!
Досталась мне машина от отца 4 года назад, как раз исполнилось 18 и на следующий день сразу получил права! Нужно было хоть что-то поставить в машину, потому что кассетник неизвестной фирмы и 10см коаксиалы где-то болтавшиеся под ногами меня не радовали. И на очень скромный тогда бюджет 5т.р. я купил CD-проигрыватель pioneer 1650 кажется и блины JBL. Тогда еще об автозвуке и не слышал вообще ничего, и поставив все это был просто сказочно счастлив! Проездив так 2 года (!) подумал, что не хватает фронта. Так получилось что на день рождения мне подарили 13см коаксиалы пионер. Вроде стало получше О качестве как-то даже и не задумывался, да и вообще не парился по этому поводу. Но в один прекрасный день мне совершенно случайно предложили саб alpine sws1241 совсем не дорого. Слышав пару раз как вообще играет сабвуфер, мне тоже захотелось поставить его себе. И его купил. С этого все и началось. Начал узнавать, как его подключать, какой нужен усилитель (поначалу думал, что от магнитолы будет играть ), и несмотря на то что сабик пролежал еще где-то год без дела, пока я искал усилитель, к тому времени уже я присмотрел себе фронт. Еще очень плохо (практически никак) не разбираясь вообще в акустике, по совету продавца (черт бы его подрал!) купил 16см Sony Xplod за 3500р. Заодно пришлось купить подиумы, потому что ставить динамики было некуда. Также по неопытности и по глупости купил б.у. 4-канальный усилитель Pioneer 40x4ватт, модели не помню, такую и в интернете не найти, сказали тогда что очень хороший, мощный. На радостях что теперь у меня все есть для построения звука начал потихоньку все устанавливать. Ящик заказал мебельщикам, на 33 литра, просто прямоугольный. Объясню почему - у меня стоит газовый баллон в багажнике, и поэтому единственное "правильное" место для установки саба было занято, решил что буду просто возить его на заднем сиденье. Проложил провода из комплекта мистери, прикрутил подиумы, все подключил и казалось - вот оно счастье, но все равно чего-то было не так. Саб не играл практически совсем, компонентки Сони играли очень тихо, хотя двери все равно иногда издавали неприятный дребезг. Одно радовать не переставало - блины Поняв, что это не дело, стал думать как сделать лучше. Вот тут и понеслось! Осознав, что хорошо, быстро и качественно одновременно сделать не получится, решил основательно подойти к проблеме, и прежде чем что-либо менять полез в интернет за помощью, потому что из знакомых моего теперь уже хобби никто не разделял. Читал разные форумы, статьи, сам создавал темы, вообщем искал, спрашивал, интересовался. В конце концов пришел к выводу, что усилитель придется менять, акустику Сони в топку, блины в топку, магнитолу на замену, делаем шумоизоляцию и все остальное как надо!
Теперь уже ближе к настоящей системе.
Процесс построения сначала не фоткал, поэтому есть не все. Сделал шумовиброизоляцию передних дверей, закрепил жестко подиумы. ГУ захотелось тогда чтоб обязательно с mp3, и был куплен Pioneer 4900. Усилитель по многочисленным положительным отзывам и советам был выбран Adagio BST 150.4. На фронт выбрал Polk Audio db6501. Поездил так 4 месяца и захотелось сделать апгрейд, кроме того звучание саба не нравилось, да и катать ящик на заднем сиденье тоже надоело. Единственным местом куда показалось лучше поставить саб - это задняя полка. Да, именно НА ней я начал сооружать ящик. Но как оказалось 12" туда вообще никаким боком не помещяется, выбрал 10" Hertz ES250. Ящик сделал из 25мм фанеры 21,5 литра, что называется по месту кроил, получилось в итоге. Немного (ну, почти наполовину) закрывает обзор через заднее стекло, но все равно видно,я сразу привык и мне ничего не мешает. Теперь по этому поводу уже другие мысли, сделать плоский ящик и подобрать плоский саб. На фотках будет видно, как пока получилось. Поездив еще пару-тройку месяцев захотел на саб отдельный усилитель, а имеющийся ададжик пустить на поканалку. И кто-то мне насоветовал не помню уже, что ГУ мое поканалку не разрулит, надо брать активный кроссовер. Взял тогда Ivolga ES-3.1. На роль сабового усилка взял моноблок Helix Xmax 1.1 (блин, зря наверно, пожалел уже, надо было брать еще один Adagio, типа BST 250.2, вместе с 4-кнальником смотрелись бы неплохо. В кучу ко всему купил конденсатор Stinger на 1 фарад. Знаю, знаю, ну захотелось и все тут. Также провода силовые решил сделать сразу потолще с запасом. Купил КГ-35. + колбы предохранительные, клеммы, расходники. Крепил все это хозяйтсво на фанерную основу, обтянутую карпетом, закрывающую газовый баллон. Более подробно, с фотками и комментариями позже, а сейчас уже спать пора
продолжение следует.

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106 является довольно надёжным узлом, который ходит порядка 150–200 тыс. км. и не доставляет владельцу никаких проблем. Если неисправности и возникают, то есть два пути решения проблемы — ремонт или замена узла. Выполнить обе процедуры можно самостоятельно в гаражных условиях, не прибегая к посторонней помощи.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Назначение

Конструкция и принцип работы

По своему конструктивному исполнению вакуумный усилитель изготовлен в виде герметичной ёмкости, разделённой внутри мембраной. Полость, расположенная ближе к педальной части, называется атмосферной, а другая, отделённая диафрагмой — вакуумной. Мембрана взаимодействует с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ) посредством штока. Усилие на вакуумник от педали тормоза передаётся также через шток. К вакуумной камере подводится разрежение от впускного коллектора через шланг и обратный клапан.

Конструкцией также предусмотрен следящий клапан, управление которым происходит посредством штока тормозной педали. При верхнем положении педали, клапан соединяет обе камеры, выравнивая в них давление. В момент нажатия на педаль, клапан перекрывает канал между камерами и открывает канал, который связывает атмосферную камеру с внешней средой. Из-за того, что во втором отделении усилителя присутствует разрежение, атмосферное давление воздействует на диафрагму. Поскольку последняя связана со штоком поршня ГТЦ, то за счёт перемещения поршня жидкость из цилиндра вытесняется в систему.

Где расположен

С вакуумным устройством поломки хоть и случаются, но довольно редко. Основными из них являются:

нарушение герметичности подводящего разрежение патрубка;
поломка обратного клапана;
разгерметизация рабочих камер;
неправильная регулировка штока.

Признаки неисправности усилителя

О возникновении неполадок с вакуумным усилителем свидетельствуют такие признаки:

провал или тугой ход тормозной педали;
самопроизвольное замедление машины;
шипение из корпуса вакуумника;
падение оборотов мотора во время торможения.

Провалы педали

Если при заглушённом силовом агрегате на педаль тормоза приходится сильно нажимать, а после нескольких таких действий она остаётся в верхнем положении, то это указывает на полную герметичность и работоспособность вакуумного усилителя. Когда производится запуск мотора и нажимается педаль, она должна переместиться вниз с некоторым усилием. Если же педаль на неработающем двигателе проваливается, а во время его работы не выжимается, то в усилителе нарушена герметичность, что указывает на его неисправность.

Самопроизвольное торможение

При нарушении герметичности рассматриваемого механизма автомобиль может тормозить самопроизвольно. В такой ситуации тормозная педаль располагается в верхнем положении и выжимается с трудом. Такие признаки возможны также при неверной регулировке выступа штока. В результате происходит постоянное надавливание на поршень ГТЦ, что проявляется в виде произвольного замедления.

Шипящие звуки со стороны усилителя

Если из вакуумного усилителя доносится шипение, то это указывает на повреждение уплотнения мембраны либо на неполадки обратного клапана. Когда в уплотнителе появляются изъяны, например, трещины, то воздух из атмосферной камеры попадает в вакуумную. Этот процесс сопровождается характерным шипением. При таких неполадках торможение заметно ухудшается, а педаль проваливается. Однако шипение может возникнуть и при повреждении шланга, соединяющего вакуумник с впускным коллектором, а также в случае выхода из строя обратного клапана. Ведь именно последний способствует поддержанию разрежения в вакуумной камере.

Падение оборотов

При разгерметизации усилителя тормозов снижается не только эффективность торможения, но также нарушается работоспособность двигателя. Если через элементы вакуумного усилителя возникнет подсос воздуха, то он будет подаваться также и в коллектор впуска, тем самым делая горючую смесь более бедной. Таким образом, в момент нажатия тормозной педали силовой агрегат может снижать обороты либо полностью заглохнуть.

Из многолетнего опыта моего отца, который управлял различными транспортными средствами (легковые и грузовые автомобили, автобусы), могу отметить, что проблемы с вакуумным усилителем возникают нечасто. Во время эксплуатации ряда автомобилей наиболее распространёнными неполадками с ВУТ были полный отказ механизма либо периодические сбои. В первом случае неисправность проявляла себя в виде тугой педали и устранялась чаще всего заменой узла без какого-либо ремонта. При периодических неполадках управлять автомобилем было некомфортно, поскольку педаль была то тугой, то мягкой и невозможно было угадать, в какой момент на неё нужно нажать с бо́льшим или меньшим усилием для замедления и остановки автомобиля. В этом случае проблема была связана с повреждением диафрагмы, которая подлежала замене.

Как проверить работоспособность ВУТ

Если по характерным признакам было выявлено, что работоспособность ВУТ нарушена, необходимо выполнить проверку и определить, в чём именно заключается неисправность. Для диагностики усилителя тормозов в демонтаже нет необходимости.

Проверка усилителя на герметичность

Суть процесса состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручной тормоз.
На заглушённом моторе нажимаем несколько раз педаль тормоза и при последнем надавливании фиксируем её в среднем положении.
Убираем ногу с педали и запускаем двигатель. При исправном усилителе педаль должна немного переместиться вниз.
Если смещение не произошло, то глушим силовой агрегат и осматриваем фланец обратного клапана усилителя, а также сам соединительный шланг. При обнаружении повреждений производим замену изношенных деталей.
Проверяем резиновый шланг со стороны коллектора. Если требуется, подтягиваем хомут.
Если машина тормозит самопроизвольно, проверяем уплотнитель хвостовика следящего клапана, для чего отодвигаем ковёр пола возле педального узла и находим место фиксации усилителя. Визуально осматриваем состояние защитного элемента. Если последний присосан, то усилитель не функционирует.
Сдвигаем колпачок максимально вверх, обеспечивая доступ к хвостовику.
Заводим мотор и раскачиваем хвостовик вправо и влево по горизонтали, при этом слушаем, нет ли посторонних звуков. Если появляется шипение, значит, ВУТ разгерметизирован и требует ремонта или замены.

Проверка обратного клапана

Диагностика обратного клапана осуществляется с применением резиновой груши и шлицевой отвёртки. Процедура сводится к следующим действиям:

Ремонт вакуумного усилителя ВАЗ 2106

Музыка в ВАЗ-2106

Собственно решили с другом сделать нормальную музыку в эту машину. Хотелось бы услышать ваши советы насчет выбора акустики, усилителей и т.д. Одно решили точно нч будет на НОЭМЕ 600гдн - насколько ей будет хорошо в 240 литрах?
P.S. бюджет будет в районе 30-40 тыр.

I*m not the type that get involved in long relationships
Takin* trips and buyin* gifts
I*m sorry im* not on that tip
If you want romance
You should just stick who you already with
If you in that mood you can just hit me on that late nite tip

Поскольку нормальная музыка без доработки автомобиля невозможна , прошу поделиться наработками по шумоизоляции. Если вдруг какие циферки есть по результатам - было бы замечательно

Цифр нет, особого опыта тоже. Но ИМХО, лепить STP особого смысла нет, получится очень дорого а вот эффект? Я делал герленом трех видов:

1. герлен + фольга - для обработки хитрых поверхнойстей, хорошо облегает.
2. герлен + вспененный полиэтилен (наверное) - основной шумопоглотитель.
3. герлен + промокашка - для проклейки мест прилегания пластика к металлу и к пластику - устраняет скрипы.

Есть еще просто герлен и герлен+подиэтилен+фольга, но я ими не пользовался.

4. Рулон какого-то текстильного материала типа ватина, 1.7 м на 3 м., на клеенчатой основе, мягкий, сантиметра полтора толщиной.

На 2109 у меня ушло материала 1 около 12 метров, материала 2 около 21 метра, материала 3 около двух метров. При этом в двери наклеено 7 метров, на крышу около 4 метров материала 2. Ширина всех листов 20 см. Материал 4 постелил на пол, предварительно залив его резинобитумной мастикой (2 банки по 2 кг). Еще извратился, постелил пенофол, который используют для укладки полов. Полученный бутерброд срверху прижал высушенной родной шумоизоляцией. Обклеил торпедо, где только смог достать. ИМХО, в первую очередь нужно обклеивать перегородку между мотором и салоном.

Результат на слух ощутим, в шуме стало меньше высоких частот, мотор работает тише. Хотя в сам мотор не лазил, но надо бы и к мотористу съездить, и ходовую посмотреть, чтобы не стучало ничего.

Качество шумоизоляции оценивал путем прослушивания магнитолы как бы на какой громкости мне комфортно. Раньше чтобы было что-то нормально слышно включал на 15-16. После оклейки дверей и потолка стало нормально на 13-14. Сейчас и на 12 нормально. Но хрен ее знает, что за попугаи сонька показывает, явно не децибеллы.

~drAX~
имхо мое мнение что лучше было бы ,раз бюджет 30-40 тыс,взять 2 динамика и поставить их изобариком + соединить их паралельно и чтобы они работали в привофазе понятно
как я понимаю. , по ходу надо будет для этого соединить плус усилителя с плусом одного динами и минус усилителя с плюсом другого динамика а после соединить их минуса .
по ходу так они будут работать в противофазе ,или нет ?
если будут то вы получите 1) меньший ящик 2) 4ом сопротивление 3) упадет чуйка на 3 дб
в принципе для экстремалов могу предложить взять 4 динамика и по 2 изобариком подлючить эти 4 динамика в паралель
получим 2 ом , тужу чуйку что и у одного дина , выдериваюмую мощу под 2квт

СкифСпасибо за подробное разъяснение

GorilinСегодня подумали и решили взять 2 динамика и подключать их параллельно(но не изобариком,т.к. единственное его требование- чтоб динамики было видно! А насчет противофазы надо подумать - будет ли польза-он же еще и на спл собирается ездить)
Еще кто что посоветует взять на фронт и на тылы?

Читайте также: