Увеличился уровень масла в двигателе калина

Обновлено: 02.07.2024

не понял вопроса?
Понял.
был вопрос: Что делать
Ответ: ненавязчиво дал понять, что стравить лишнее масло, приоткрыв пробку (снизу) было бы проще и дешевле. :blink:

Понял.
был вопрос: Что делать
Ответ: ненавязчиво дал понять, что стравить лишнее масло, приоткрыв пробку (снизу) было бы проще и дешевле. :blink:
не думаю что проще, но тоже метод.:spiteful:

Пришел утром и обнаружил что резка щупа показыват масло на уровне MAX. Рекомендовано чтоб масло было между MIN и MAX.
Так уровень был на максимуме, а не выше его. Ничего не надо было сливать.

Хоть я, конечно не маханик, но прочитав вопрос для себя ответил: снял бы фильтр и слил из него масла, при снятии фильтра там как раз грам 200 вытекает.

Так уровень был на максимуме, а не выше его. Ничего не надо было сливать.
Так и есть.
Зря сливал.
Получал Шкоду после ТО в официальом дилерском центре, масло было на максимуме.
Недавно загорелся индикатор пониженного уровня масла.
Долил 0,7 литра.
То же самое на Калине: получали машину с ТО:-
масло было на Максимуме.
Правило однако.

масла и должно быть МАХ, всегда так себе заливаю. да, согласен, уровень должен быть между метками. но ведь если масла больше, оно и пачкается дольше. не вижу смысла заливать меньше. и потом, в мануале сказано, объем картера 3,5 л. зная сколько в канистре, выливаешь лишнее и остаток (3,5 л)выливаешь в мотор, и получается как раз максимум, че тут придумывать

Все излишки масла летят через вентиляцию картера в двигатель. когда около максимума - это нормально, а вот на поллитра больше - эти поллитра постепенно пройдут через катколлектор и ему поплохеть может.
И масла не 3.5 литра надо заливать, а по щупу - полностью масло из картера не сливается, 200-300 г остается по-любому.

И масла не 3.5 литра надо заливать, а по щупу - полностью масло из картера не сливается, 200-300 г остается по-любому.
А если двигатель 1.4 с гидриками, то и 500 г может остаться.
Я после ТО1 примерно столько слил на яме. Видимо заливали по формуле 3,5 литра и 0,5 вернуть в канистре.

Есть проблема довести уровень до нормы? Думаю, однозначного ответа не будет. Но раз положено между рисками, то значит положено.

У меня так было, на станции сказали ничего страшного, зиму переездил и сейчас уровень в норме. А был уровень когда перелили выше рисок, до конца плоской площадки на которой риски нанесены.

У карбовых зубил все что выше максимума улетало в воздушный фильтр и далее через движек в выхлопную трубу - тут принцип вентиляции картера тот-же. нужно тебе масло в кат или нет - решать тебе

я откачивал. на ТО1 мне выше на 2-3 см налили.
Откачивал шприцом через трубку, в которую щуп вставляется.
То есть в эту трубку вставлял трубку гибкую, которую одевал на шприц.

после ТО1 заметил, что уровень масла в двигателе выше насечек на щупе!
не знаете чем это черевато?

Так ведь в книжке про это написано.Коленвалом начнёт взбивать пену,её
масляным насосом погонит в магистраль,оттуда в гидрокомпенсаторы,и по причине сжимаемости воздуха может начаться стук.

страница 56 Руководство по экспл. не допускается превышение уровня масла в картере двига выше отметки МАХ- в противном случае масло через систему вентиляции картера попадает в камеру сгорания и с отработ.газами выбрасывается в атмосф., а продукты сгорания могут вывести из строя нейтрализатор (дорогая штука), за уровень масла в двиге несет ответственность владелец- делайте выводы.

я откачивал. на ТО1 мне выше на 2-3 см налили.
Откачивал шприцом через трубку, в которую щуп вставляется.
То есть в эту трубку вставлял трубку гибкую, которую одевал на шприц.
так перелить, пусть бы сами иппались со шприцем такие сервисмены. набирут по объявлениям

так перелить, пусть бы сами иппались со шприцем такие сервисмены. набирут по объявлениям
Где мне проверять, на СТО. там даже при хорошем свете новое масло на щупе не увидешь, тем более на движке 1,4.
Да и процедура откачки заняла у меня не более 10 минут.
Сервисмены делают по технологии. слили масло, потом засунули трубку в картер, отсосали еще оттуда, потом отмерили сколько нужно и залили. на щуп даже не смотрят.

а у меня с двигателя не сливали, засунули трубку куда щуп вставляется и откачали. и у всех так делали

Я масла залил не много больше максимума, думал ничего страшного, а потом смотрю выхлопная труба стала чернеть изнутри, лишнее вылетает в трубу :)

а вообще на щупе 1,4 фиг поймешь ,сколько там. он еще изогнутый на конце,вынул протер,вынул протер, а четкой границы нет:)

а вообще на щупе 1,4 фиг поймешь ,сколько там. он еще изогнутый на конце,вынул протер,вынул протер, а четкой границы нет:)
Есть целая тема по этому вопросу. Коротко - у себя я немного пассатижами изогнул конец щупа так, чтобы при вытаскивании он не касался стенок трубки рабочей частью, насечкой. Теперь уровень не стирается о стенки при вытаскивании, граница стала более четкой. Некоторые советуют слегка мелом провести по насечке перед замером, я так не пробовал.

Подобная история - сегодня менял масло - в результате по щупу на3-5 мм выше мах. Залил 3,0л. Сливал на яме в гараже, при этом машина стояла под уклоном т.е. передняя часть выше с дифферентом где-то10-15%. Количество слитого посмотрел после залива нового масла, удивившись эффекту. Почему слилось 2,5 (ну с потеками 2,7) литра, при уровне по середине между мах и мин (двигатель прогрет до 90гр, ждал минут 20)? И вообще, как уклон авто влияет на полноту слива масла? Хотя тут я не совсем в тему.

Масло все не сливается, и не должно. При наклоне и в поддоне больше остается. Далее в старом фильтре приличное количество остается. Так что все нормально. Лучше все же при сливе старого масла ставить машину ровно.

Я когда сливаю ставлю под небольшим уклоном вперед. Градусов 5-10 и доливаю до мах иногда даже на 1 мм больше. Масло никуда не улетает.

у меня тоже проблема была с повышенным уровнем масла, высасывал также шприцом с трубочкой через отверстие щупа, только вот проблема у меня трубочка внутрь провалилась. Что делать и каковы могут быть последствия?

В Калине с движком 1,4 по мануалу должно быть 3,5 литра масла, а на самом деле его надо заливать 2,8 литра. Пробовал залить больше, получается выше метки MAX. Так что надо или знать все о своем моторе или заливать по щупу.

В Калине с движком 1,4 по мануалу должно быть 3,5 литра масла, а на самом деле его надо заливать 2,8 литра. Пробовал залить больше, получается выше метки MAX.

Аналогично. Влезло 2,8 литра, хотя сливал тчательно и снимал поддон. Очень удивлён , что влезло так мало.

Очень удивлён , что влезло так мало.семен3, в голове осталось. Поэтому я очень осторожно отношусь ко всяким промывкам и вообще к переходам с одного типа масла на другой.

в голове осталось
Я так и понял. Только очень много: 3,5-2,8=0,7л. . или 20%.
3,5л - это я понимаю по макс ( если не прав подскажите)
Вопрос : кто знает - сколько масла в литрах от отм. мин. до отм. макс. .

зря париился ничего страшного что ты налил до макс отметки нет, вот если б уровень масла был выше макс отметки тогда да. а по поводу твоего изобретения по откачиванию масла - я б сделал проще: открутил сливную пробку и слил сколько надо. Было такое (перелил), снял масляный фильтр когда поработал движок и вылил стало МАХ, а это уже не критично!

Все время: с1998г. (2108) и с 10.2010г(11193) уровень масло лил на max и никаких проблем не было. это хорошо особенно летом -охлаждение. чуть меньше дизеление..

До,или после,да ничего страшного не будет

Если стремно ездить с перелитым выше уровня, в аптеке покупаем самый большой шприц, одеваем на него трубочку и выкачиваем излишки

А у меня что-то непонятное. Похоже что масло было перелито! Откачал около 0,7 л. Сейчас из глушителя не очень хорошо попахивает. Нет того запаха орешков. Скорее всего кат. накрылся, кто-нить сталкивался с таким?

Похоже что масло было перелито! Откачал около 0,7 л.
Проверь воздушный рукав на наличие в нём масла. Оно для ДМРВ смерть.

из-за перелитого масла может идти сизоватый дым из трубы?
Из-за перелива нет. Сизый выхлоп - это горящее масло. Или проблемы с поршневой, маслосъемными, или масло некачественное.

пробег 57000. недавно поменял масло(Esso 10w40) + фильтр. залил где-то 3.3 литра! но, по форуму говорят что всё не стекает, остается 0.3-0.5 литра. выходит у меня сейчас 3.6-3.7 литра. до этого сизый дым не замечал вроде.

проблемы с поршневой -это понятно. а, маслосъемными, - это где?

маслосъемными, - это где?
Маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Я, кстати, один раз, еще на предыдущей машине (давно это было), нарвался на некачественное масло. И это было тоже Esso 10W-40, и тоже присутствовал сизоватый выхлоп при перегазовке. Причем, сам я выхлоп не замечал. Сосед по даче мне сказал. Поменял масло на другое, все стало нормально. С тех пор в сторону Esso даже не смотрю.
Не берусь утверждать, что у тебя так же, но все может быть.

чего-то постукивает в области двиг.,но д.Вася сразу предупредил что может и поршневая стучать, а может и вал там какой-то. при этом говорил что в первый раз разбирает калиновский 16-ти клап. двиг)).

про то что люди и с сильнее стуками ездили и не парились по 100тыс.км. я знаю. но!

. сизый дым,-пугает ещё более дорогим ремонтом,чем КЛАПАНА. и если это на самом деле в масле дело, можно ездить-то? но дымит зараза сильно. самому не приятно. а денег 1.500руб. опять на масло жалко.

Маслосъемные колпачки меняли на новые при замене клапанов.
А поршневую не меняли что-ли? Обычно после встречи клапанов с поршнями и начинается сильный масложор. Поршневую тоже нужно менять. Слабенькая она.
Сочувствую.

alex.kiotov, если до этого дошло то делать капитально, т.е. все что нужно, а еще лучше сразу на без втык переделать (но это мое личное мнение)

alex.kiotov, если у тебя масла 3.6-3.7 л, то ездий и не парься по этому поводу, имхо. Но вот если у тебя клапана встретились с поршнями, то это хреново. Что конкретно тебе дядя Вася сменил? Да ещё вдобавок первый раз такой ДВС увидел. Вот здесь и причина сизого дыма. Маслица-то много ест?

Что конкретно тебе дядя Вася сменил? Да ещё вдобавок первый раз такой ДВС увидел. Вот здесь и причина сизого дыма. Маслица-то много ест?

загнуло клапана (http://www.lkforum.ru/album.php?albumid=2571)(пот причине бракованного ремня генератора). заменили клапана,прокладку гбц, кольца, клапана притирали,ну и само-сабой комплект новый GATES. всё это делалось без меня конечно. всё по началу работало, постукивало правда как и сейчас постукивает. пока не начали пропуски появлятся,троения,и провалы при разгоне "тапкой в пол". проблему решил заменой катушки(думаю дело было не в ней),чисткой форсунок,заменой сеточьки бинзонасоса,топл. фильтра,и свечей на BRISK!(по крайней мере пока ошибок и пропусков не наблюдается)

. просто когда меняли катушку(на местном сервисе)и завели,- начало стучать в двиг.,звук похожий на стук гидрика(цокающий звонкий звук),посоветовали залить мягкую промывку для двиг-ля HI-Gear-залил,проехал 1км.- стуки прекратились..остался только тот несильный который был до этого изначально. только пришлось менять масло,т.к.ездить с этой промывкой долго нельзя!

купил 4л. Esso 10w40 и фильтр. поехал к отцу менять масло,-поменяли(при чем когда меняли ОБА удивились что слилось так мало. примерно 1.5-2 литра на глаз) и сразу залили 3.2 литра (т.к. объем си-мы 3.5 литра в книжке написано было). ну и проверив,не течёт-ли где завели,лампочька погасла,5-7мин. подождали,смотрим уровень-мах.(вот только не видно больше мах. или нет - непонятно. ). заметили сизовато-серый дым,пахнувший горелым маслом. думали пройдёт. но не проходит.

пока отъездил км.200 - масла как было так и осталось на щупе,свечи не в масле,но черноватые(матовая черная копоть). в связи с чем и поставил свечи BRISK и поменял возд.фильтр. но сизоватый дым и запах гор.масла меня ОЧ настораживает!
ЭТО ТОЧНО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТ ПЕРЕЛИВА МАСЛА.

свечи не в масле,но черноватые(матовая черная копоть)
Надо проверить ЭСУД на предмет правильной работы. Но нужен диагност или сканер. Проверь компрессию, искровой зазор, целостность изолятора и калильное число свечи.

Если масло выше уровня в двигателе, многие автолюбители не обращают на это внимания, считая, что лишняя смазка не повредит. Но на самом деле превышение максимальной метки также вредно, как и масляное голодание. Поэтому нужно решить проблему как можно раньше и разобраться с причиной, чтобы не допускать подобной ситуации впредь.

Масло выше уровня в двигателе: основные причины

Можно выделить несколько вариантов, которые чаще всего являются виной превышения максимального уровня. Определить главный не составит большого труда, если знать все возможные причины:

Некомпетентность автовладельца. Многие водители наливают уровень масла в двигателе выше нормы, полагая, что это не повредит. Особенно часто эта ситуация встречается на старых машинах, у которых повышенных расход масла и его нужно периодически доливать. Да и у многих современных авто изначально предусмотрена необходимость периодического долива смазки. Лучше лить не более чем до верхней отметки и добавлять только при необходимости.
Незнание основных правил замены масла. Если автомобилист меняет смазку сам, то может сделать это неправильно. Чаще всего в системе остается какое-то количество состава (около полулитра или больше), а владелец наливает тот объем, который указан в инструкции. В результате, фактический уровень получается выше. Второй вариант – налив и проверка щупа без паузы. Маслу нужно время, чтобы стечь и уровень сразу после долива может быть ниже.
Закоксовка двигателя. Если цилиндры, поршни или клапаны покрываются налетом, работа мотора нарушается и уровень масла со временем повышается без видимых причин. Проблема решается раскоксовкой системы за счет использования специальных очищающих средств. Если это не помогло, придется делать капитальный ремонт двигателя с заменой или реставрацией изношенных узлов.
Неисправности системы вентиляции картера. Если избыточное давление, которое образуется в нижней части мотора при его работе, не отводится через сапун или специальную систему, уровень может подняться. Стоит следить за этой часть мотора, так как от нее во многом зависит нормальная работа.
Пробитая прокладка головки блока цилиндров или микротрещины на элементах мотора могут привести к попаданию антифриза в смазочную систему. Из-за этого характеристики масла сильно ухудшаются, а двигатель может перегреться из-за нехватки охлаждающей жидкости. Обнаружить это можно по превышению уровня смазки и одновременно с этим уменьшению объема антифриза. Кроме того, под заливной горловиной на клапанной крышке будет образовываться белесый налет.

В старых машинах, где топливный насос установлен на двигателе, в поддон может попадать и бензин. Это происходит при повреждении мембраны в перекачивающем устройстве, из-за чего горючее льется в блок. В этом случае определить проблему легко – требуется лишь понюхать щуп, в подобной ситуации он будет пахнуть бензином.

Что будет, если залить масло в двигатель выше уровня

Избыток смазки может спровоцировать множество неполадок. Стоит разобрать самые распространенные последствия превышения максимального уровня:

Вспенивание масла и ухудшение его характеристик. Это происходит при значительном превышении уровня, когда состав соприкасается с вращающимся коленвалом, который в этой ситуации действует как миксер. А если в смазке есть небольшое количество воды, то подобная ситуация может привести к образованию эмульсии и закупорке некоторых каналов в системе.
Заметно снижается тяга и приемистость. Это также связано с коленчатым валом – при его вращении масло создает помехи, что сильно уменьшает крутящий момент.
Из-за затрудненной работы двигателя заметно повышается расход топлива. Причем разница может быть и очень заметной.
Давление в системе намного выше, чем необходимо. Из-за этого нагрузка на сальники и все уплотнения увеличивается и они начинают протекать, а в самых сложных ситуациях некоторые элементы просто выдавливает.
Запуск двигателя усложняется. Особенно это заметно в зимний период, когда густое масло создает помехи вращению коленчатого вала, а нагрузка на аккумулятор возрастает в разы.
На свечах, цилиндрах и клапанах образуется нагар, что не только ухудшает работу мотора, но и со временем может привести к его поломке.
Повышенная нагрузка на масляный насос и его выход из строя при длительной работе с нарушением нормальных условий.
Снижение ресурса гидрокомпенсаторов.
Выход из строя катализатора из-за нарушения состава выхлопных газов.

Постоянная езда с подобной проблемой снижает ресурс двигателя в целом и нарушает его нормальную работу. Поэтому не стоит игнорировать превышение уровня масла, чем раньше будут приняты меры – тем лучше.

Как определить уровень масла

Несмотря на простоту процесса проверки уровня смазки в поддоне, многие водители делают это с ошибками. Поэтому стоит запомнить простые рекомендации, которые обеспечат точность измерений:

На щупе есть метки минимального и максимального уровня. Поэтому, для начала, извлекают его и разбираются с обозначениями. На многих моделях авто для простоты допустимая область заштрихована.
Не начинают работу сразу после поездки, необходимо проводить ее где-то через час после того, как двигатель был заглушен. А еще лучше проверить масло утром, после того, как машина простояла всю ночь.
Автомобиль должен располагаться на ровной площадке. Если найти такую сложно, перепад уровня должен быть минимальным, без значительного перекоса с передней или задней части.
Аккуратно извлекают щуп и протирают его куском ветоши. После чего вставляют элемент до упора и сразу же достают еще раз.
Поворачивают щуп горизонтально, чтобы метки были сверху и смотрят, где расположен уровень масла. Обычно граница четкая, поэтому проверка не вызывает затруднений.

Следует убедиться, что щуп расположен правильно и не деформирован. Очень часто уровень превышается из-за того, что водитель не до конца вставляет контрольный элемент или он поврежден, из-за чего показания некорректны.

Что делать с переливом масла?

Чтобы устранить проблему, можно использовать два способа. Проще всего изучить каждый из них и выбрать подходящий:

Частичный слив смазки. Для этого необходимо не до конца отвернуть сливную пробку поддона и в подходящую емкость вылить определенное количество. Не страшно, если сойдет больше, чем нужно, можно долить состав обратно. Лучше всего проводить работу на яме или эстакаде, в крайнем случае можно приподнять машину на домкрат и снять одно колесо, чтобы обеспечить доступ. Помните о том, что горячее мало может вызвать ожоги, перед тем как слить излишек, убедитесь, что двигатель уже немного остыл.
Можно приобрести медицинский или ветеринарный шприц большого размера. Также понадобится тонкая трубка, проще всего купить капельницу и отрезать кусок подходящего размера. Надевают трубку на шприц, извлекают щуп и вставляют приспособление почти до конца. Откачивают излишек масла, чаще всего нужно провести работу несколько раз, так как размер шприца не очень большой. Перед тем как откачать смазку, дают мотору немного остыть.

Если неподалеку есть станция замены масла или сервис, оказывающий такую услугу, можно обратиться туда. Чаще всего они не отказывают в помощи и берут за это небольшие деньги.

Что нужно для слива и замены масла

Своевременная замена масла не менее важна, чем поддержание оптимального уровня. Работу можно проводить и самостоятельно, если придерживаться инструкции и иметь под рукой все необходимое. Понадобится следующее:

Свежее масло, подходящее по марке к типу двигателя. Есть универсальные составы и разновидности, предназначенные для использования только в дизеле или на бензиновом моторе. Не стоит экономить на качестве, так как от этого зависит работа силового агрегата и его ресурс. Стоит заранее уточнить вместимость смазочной системы, чтобы под рукой было необходимое количество.
Масляный фильтр, подбирают под определенную марку машины, он может иметь разные размеры и конфигурацию в зависимости от типа двигателя. Стараются выбирать продукцию производителей с хорошей репутацией.
Емкость небольшой высоты для слива отработки. Тут может быть что угодно – от старого таза до пластиковой канистры, которую кладут плашмя, а верхняя часть срезают.
Ключ подходящего размера для отворачивания заглушки в поддоне. Нередко там устанавливают пробки под внутренний шестигранник, стоит заранее выяснить, какой инструмент понадобится. Также желательно приобрести медную шайбу, которую подкладывают под пробку, ее рекомендуют менять каждый раз.
Если ямы или эстакады нет, можно приподнять машину, чтобы обеспечить доступ к нужной части поддона. Тогда потребуется домкрат и опоры для безопасного проведения работы.

Что касается процесса, обычно он занимает около часа, поэтому надо освободить время и следовать простой инструкции:

Проводят манипуляции, когда двигатель разогрет до рабочей температуры. Масло жидкое, поэтому сливается намного лучше, заодно уходят примеси и осадок, который образуется по мере остывания.
Аккуратно отворачивают пробку. Используют перчатки, чтобы не обжечься смазкой, внизу подставляют емкость. Надо не забыть перед началом слива отвернуть заливную крышку под капотом. После снятия заглушки оставляют машину на 30-40 минут, чтобы из двигателя стекло как можно больше отработки. Если есть компрессор, несложно сделать проставку из любого подручного материала и подать давление в заливную горловину, так можно убрать из системы еще какое-то количество состава.
Отворачивают фильтр. Удобнее всего делать это специальным ключом или многогранной накладкой, которую можно купить в автомагазине. Если на машине стоит вариант в стальном корпусе и он не поддается, пробивают его длинной отверткой, тогда открутить можно без особого труда. При установке нового фильтра надо не забыть смазать маслом уплотняющую резинку, тогда при последующей замене снять его будет намного проще.
Закручивают пробку в поддоне и заливают масло. Делают это в 2-3 этапа. Вначале наливают примерно на литр меньше, чем положено. Через несколько минут проверяют уровень на щупе и добавляют еще, если необходимо. Лучше всего, если смазка будет где-то посередине шкалы.

Стоит проверить масло на следующий день еще раз, чтобы убедиться, что с уровнем все в порядке.

Надо не допускать превышения максимальной отметки смазки в двигателе, так как это может привести к серьезным проблемам. Если это все-таки случилось, откачивают или сливают излишек. Проверять уровень нужно только на холодной машине.

Основные причины перелива

При замене моторной жидкости стоит поинтересоваться рекомендациями производителя по объему, чтобы не допустить перелива. Значение будет усредненным: все зависит от того, насколько полно была слита старая смазка. Но в любом случае, следуя инструкциям завода, количество масла вы удержите в нужных рамках. Причины перелива:

замена масла на холодном двигателе: после прогрева, как известно из школьного курса физики, тела расширяются, и уровень моторной жидкости подскочит;
долив расходного материала, когда машина стоит на неровном месте с уклоном назад или вбок;
заливка моторной жидкости из чрезмерно большой ёмкости: можно просто не рассчитать требуемое количество, особенно если на канистре нет меток;
элементарная невнимательность;
отсутствие герметичности прокладки бензонасоса: в итоге масло перемешивается с топливом, и уровень смазки повышается сверх нормы. Проверить это несложно: понюхайте щуп, и если почувствуете запах горючего, займитесь устранением проблемы.

Еще одна причина повышенного давления в системе – применение масла, не соответствующего сезону. Например, если использовать зимний материал летом, при чрезмерно низкой температуре увеличение объема из-за пониженной вязкости масла вполне возможно.

Что будет если залить масло выше уровня

Одно из основных последствий – деформация герметизирующих элементов: сальников, прокладок. Если масло будет заливаться сверх нормы, получаются протечки, и расход моторной жидкости увеличивается: придется постоянно ее доливать, а если этот момент пропустить, то давление в системе смазки двигателе станет меньше нормы, что приведет к преждевременному износу мотора. Также перелив — одна из причин увеличения расхода топлива. Но это далеко не единственные последствия, есть и другие.

Залив свечей

Вспенивание масла

При его переизбытке коленчатый вал буквально начинает тонуть в смазке, вспенивая ее. Это приводит к появлению неоднородной массы и образованию пузырьков воздуха. Им начинают наполняться гидрокомпенсаторы, из-за чего работа этих элементов теряет стабильность. В результате увеличивается нагрузка на другие детали газораспределительного механизма, которые выходят из строя раньше своего эксплуатационного ресурса.

Проблемы в системе смазки двигателя

Однако серьезной проблемой это назвать нельзя: речь идет о расходном элементе, который все равно ставится новый при очередной замене моторной жидкости. Гораздо опаснее ускоренный износ шестерен масляного насоса: большое количество перекачиваемой им жидкости быстро сокращает его рабочий ресурс. А стоимость устройства, особенно для иномарок, весьма существенная.

Образование чрезмерно токсичных выхлопных газов

Также большое количество масла ведет к постепенному забиванию глушителя и быстрому его износу (этому способствуют отложения, образующиеся при сгорании масла внутри труб выхлопной системы).

Риски для авто с большим пробегом

Перелил масло в двигатель: что делать

Ответ очевиден: нужно избавиться от лишнего количества расходного материала. Сразу стоит заметить, что не рекомендуется ждать, пока оно выгорит естественным путем. Лучше убрать излишки самому. Но как?

Способ первый

Прогрейте двигатель и загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму (можно воспользоваться и подъемником). Далее:

отверните крышку с маслозаливной горловины;
выкрутите сливную пробку и слейте в заранее подставленную посудину лишнюю жидкость;
быстро заверните пробку обратно;
проверьте щупом уровень масла и при необходимости долейте его или повторите процедуру;
еще раз проверьте уровень.

Способ второй

Понадобится тонкая трубка (например, от капельницы) и соответствующий ей по диаметру одноразовый медицинский шприц. Перед сливом двигатель нужно прогреть. Алгоритм действий:

снимите крышку с маслозаливной горловины;
вытащите щуп и вставьте в освободившее отверстие трубку;
к ее второму концу подсоедините шприц;

вытяните его поршень, отсоедините от трубки и слейте излишки в подготовленную емкость;
проверьте уровень масла и при необходимости повторите процедуру.

Способ отличается точностью и аккуратностью: вы сможете извлечь ровно столько жидкости, сколько ее перелили. Единственный минус в том, что если перелив был серьезным, понадобится много времени на удаление излишков.

Способ третий

Подойдет для ВАЗа, если перелить масло в небольшом количестве: например, граммов 200-300. В этом случае просто открутите масляный фильтр и вылейте из него излишки. Поставьте элемент на место и проверьте уровень: он должен быть в норме. Есть еще один метод, схожий со вторым; только здесь вместо шприца используется рот. При определенном опыте можно и так, но, как говорят в народе, это на любителя.

Как правильно проверить уровень масла

Подробнее о процессе рассказано в видео.

О роли масла в моторе

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: