Валы на приору без доработки
Обновлено: 30.06.2024
Кинул палки) или установка распредвалов Нуждин 9.0/8.7(фаза 290/264)
Далее приготовив сопутствующий инвентарь и инструмент начинаем, демонтаж и разборку.
Перед этим желательно снять клемму с АКБ, так как придётся отсоединять штекера с датчиков.
Снимаем пластик, дроссель, рессивер, воздушный фильтр с гофрой, маслянный щуп с направляющей, вытяжной шланг вентиляции картерных газов и выкручиваем свечи.
Далее снимаем клапанную крышку.
Выставляем метки на ГРМ и ослабляем ремень.
Откручиваем шестерни и снимаем их(желательно ослабить болты пока ремень не ослаблен).
Откручиваем и снимаем корпус подшипников распределительных валов.
Снимаем сальники с валов и сами валы.
С впуском совсем чуть-чуть.
Гидрики возвращаем на своё место смазав маслом.
Укладываем валики, помазав при этом опорные шейки.
Теперь счищаем остатки старого герметика.
Берём анаэробный герметик.
И наносим тонким валиком(примерно 2мм) на привалочную плоскость ГБЦ.
И ставим на место корпус подшипников распределительных валов.
Запресовываем сальники на валы.
Счищаем старый герметик с клапанной крышки, ещё слой герметика и крышку на место.
Пока снят ремень ГРМ решил посмотреть состояние роликов и помпы.
Люфтов нет, снимаемм пыльники с подшипников, а там почти сухо.
Исправляем, набиваем высокотемпературной смазкой.
Со вторым роликом поступаем так же.
Теперь приступаем к сбору ГРМ.
Ставим сдвижные шестерни, благо они уже выставлены так как мне надо, спасибо за это Ruslanich , что снял всё как было)
Ставим ролики.
Положение коленвала выставляем по метке на маховике(она точнее).
Распредвалы выставляем по родным меткам на шестернях, так как они уже сдвинуты получаем нужные перекрытия.
Ещё раз проверяем метки и натягиваем ремень.
Далее собираем всё обратно рессивер, дроссель и т.д.
Теперь самый интересный момент — пуск двигателя. пол оборота стартером, мотор шепчет)
1 Тема от Михалыч 18.03.2008 14:03:55
Тема: Валы для Приоры
Дмитрий тут меня знакомый спрашивал какие ему валики на приору посоветовать..
так вот хотел-бы с вами проконсультироваться какие посоветуете? и в каком диапазоне приход будет ведь в приоре и так поршневая оптимизирована для высоких оборотов т.е. R/S 1,76 но опять-же спрокладка ДВС там тоньше на много чем в 21124 ДВС нехотелось-бы что-бы поршня с клапанами встретились. какой вал можно верховой поставить без доработки ГБЦ и какой вы порекомендуете из средних.. валов
Отредактировано Михалыч (18.03.2008 14:04:48)
2 Ответ от Dmitry Zakiev 18.03.2008 23:58:53
Любой, при условии соблюдения технологии установки.
3 Ответ от Михалыч 19.03.2008 09:39:31
4 Ответ от SS 20.03.2008 11:08:12
на Приоре и с родными распредвалами клапаны загибает
5 Ответ от TAXIst 20.03.2008 12:20:39
А с дури как известно и писю можно сломать)))
6 Ответ от Михалыч 20.03.2008 18:09:26
на Приоре и с родными распредвалами клапаны загибает
думаю что да. но низ у двигателя хорошо сделан т.к. в стоке она 100 кобыл а если валик поменять считай уже 120 + выпуск.
7 Ответ от Шум 2106 20.03.2008 20:10:05
на Приоре и с родными распредвалами клапаны загибает
думаю что да. но низ у двигателя хорошо сделан т.к. в стоке она 100 кобыл а если валик поменять считай уже 120 + выпуск.
Валы приора без доработки
Из города Менделеевск (Респ. Татарстан) притащили на веревке Приору с гнутыми клапанами. Пробег 200 тыс.км, незадолго до загиба клапанов мотор начал подъедать масло и клиент решил сделать полный ремонт двигателя.
Удивило сцепление — с завода LUK прошёл 200 тыс.км без каких либо ремонтов! Конечно, пружины в ведомом диске уже болтались, накладки были изношены, лепески корзины подъедены наполовину выжимным подшипником, но оно еще работало! Комплект сцепления заменили на новый, так же LUK’овский.
На родных поршнях — традиционные задиры (такие же были и на цилиндрах).
Шатуны оставили родные — они не получили каких-либо повреждений, в отличие от родных поршней, которые были деформированы клапанами. Попутно обновили помпу, комплект ГРМ и ремень вспомогательных агрегатов.
Коленвал не потребовал шлифовки в ремонтный размер — мы лишь обновили вкладыши.
Головку перебрали, заменили гнутые клапана на новые (заводские!), заменили маслосъемные колпачки, всё отмыли химией.
Двухсоттысячные гидрокомпенсаторы заменили на новые, заводские. Стоит отметить, что данные тюнинговые валы сделаны перешлифовкой из заводских валов, базовый диаметр кулачка уменьшен до 30.70-31 мм, что позволяет устанавливать валы без подпятников (гидрокомпенсатор отрабатывает данный базовый диаметр кулачка). Благодаря точной вписке профилей в заводские кулачки, не требуются разрезные шкивы и их регулировка, что экономит время при установке и финансы клиента.
Отдельным интересом было использование заводских гидриков без переделки их в RS-толкатели. Дело в том, что у автора есть в пользовании Калина с приоромотором и подобными валами, посаженными на RS-толкатели. Результаты подробно описаны в этом отчёте. Так же из отличий на Калине был установлен выхлоп 4-2-1 и резонатор Стингер. Резонно было сравнить два мотора!
Вдумчивый читатель спросит — разве можно снимать графики ВСХ без обкатки двигателя? Ответим. Основная обкатка требуется, если шлифуется коленвал (без полировки). В данной работе коленвал не шлифовался, а заданная гладкость хонинговки после платохонингования требует минимальную приработку. Мотору дали поработать более часа, чего вполне достаточно для снижения шероховатости трущихся пар и снятия графика ВСХ.
Замер графика ВСХ
Максимальная мощность: 119 л.с. при 6100 об
Максимальный крутящий момент: 16.3 кг при 5000 об
Сравним полученный график с серийным двигателем Приоры. Мотор с валами Нуждин 8.7 (пунктиром) превосходит серийный двигатель во всём диапазоне оборотов!
Такой вариант тюнинга можно рекомендовать абсолютно любому владельцу Приоры. Мотор становится более тяговитым во всём диапазоне оборотов, снижается расход топлива.
Как и обещал, настало время провести сравнение с Калиной автора. Напомню, на машине с аналогичным двигателем установлены валы Нуждин 8.7\8.5 мм с фазой 264\254 град. Валы сидят на сферических RS-толкателях. Мотор так же оснащен пауком 4-2-1 и прямоточным резонатором. В остальном всё похоже — программа написана одним и тем же человеком, дроссель на Калине — сечением 54 мм.
Накладываем графики друг на друга (пунктиром — Приора с валами 8.7 мм) и глазам не верим, моторы-то — однояйцевые близнецы! Совершенно одинаковая мощность, крутящий момент, форма графиков идёт ноздря-в-ноздрю! Лишь на малых оборотах до 3000 об графики разнятся. Кроме того, Калина может похвастать идеальным холостым ходом, без всяких потряхиваний (это заслуга RS-гидрокомпенсаторов, обрубающих малоэффективные с точки зрения наполнения участки начала подъема клапана и его закрытия).
Разницу в малых оборотах возможно объяснит различие выхлопных систем, но Приора с вставкой 4-1 похвастает бОльшим моментом в зоне до 2000 об, в то время как Калина с пауком 4-2-1 показывает резкий подхват момента на 2500 об.
Как же так? За что заплачены деньги? Где явно видимая работа паука 4-2-1? Ведь общепринято, что вставка 4-1 является бюджетным вариантом и паук 4-2-1 должен показывать бОльшие результаты, но графики говорят об обратном. И потому в вопросе выхлопа есть большой задел для дальнейшей исследовательской работы — так ли уж много даёт замена катализатора на вставку или паук 4-2-1, и какова эта разница в цифрах. Хотелось бы провести собственные замеры (а не верить слепо заявлениям производителей выхлопа), например, заменить катколлектор на вставку 4-1 на серийном двигателе, без отписки программы и увидеть на собственных графиках, насколько душит катколлектор двигатель (и душит ли он его вообще). Полагаю, в будущем, при наличии свободного времени, данные вопросы будут изучены и по их итогам появится отдельная статья.
В заключение стоит отметить, что полностью капремонт с тюнингом обошёлся клиенту в 41 тысячу рублей (работа + все запчасти), кроме запчастей, привезенных клиентом (помпа и комплект ГРМ). Полагаю, что это достаточно бюджетный вариант, учитывая полученные результаты.
Статья написана: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.
В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.
Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.
Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.
Интересует такой вопрос;какие валы купить Брагин 8,6 или Уса 8,6?
Comments 44
Уса 8.6 отличные валы!
у тебя такие валы стоят?
а эти валы можно на родные шестерни поставить?
да, это разгон на стандартных шестернях…
а прошивал в онлайн?
не вижу смысла. лучше купи сразу с хорошим подъемом и фазой.
и смысл ставить злые валы на сток двиг и сток коробку? что за глупые советы…
Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)
Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить
они хоть околостоковые но везут стоку полубому, у самого такие)
Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить
ты считаешь что брагин 8,6 лучше едет чем уса 8,6?
Я вижу что уса не едут
))) советуешь брагин взять?
Закиев я знаю вещи делает
))) кто такой Закиев?
Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)
Интересно как надругается наша 10ка одна на стоковых валах над ней
интерсно получается типа это норма что машина едит 7сек до 100? и турба тазики так едут у многих 😀
какие нафиг 7 секунд. Я часто вижу люди при легком тюнинге впадают во все тяжкие и присваивают себе какие-то немыслимые цифры.
Стоковая приора едет около 11,5 секунд — это объективная цифра, отраженная в документации на машину… наравне с мощностью в 98 л.с. Я лично мерил 2 стоковых приоры летом в жару и они выдавали около 11 секунд разгона до 100 по GPS.
Все эти высеры видео разгона, выложенные в youtube не выдерживают никакой критики… вызывают многочисленные споры даже по тому, в какой момент времени стрелка пересекла отметку 100 на спидометре. Иными словами, погрешность, у самых наивных, достигает плюс-минус 5 секунд.
9 секунд при холодном воздухе валит твой конфиг, что подтвердит как GPS, так и заезд с Audi A4 1.8T, которая по документам разгоняется за 8.3 и формально "супер_сказочные_тюнеры" должны просто выдрать ее со своими 7 секундами…
Гы если ты именно по моей машине написал то ты прав. выше написано что сток валит. И я скинул ссылку на приору котороя разгоняется за 7,5сек.
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
надо попробывать эту гипер програмку Racing Tester, может у меня покажет 5 секунд? )))
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
у меня едет быстрее 7 секунд до 100… гонял несколько раз с цивиком тайп Р ( у которого 6.6 сотка ) и каждый раз он был сзади, до сотни на пол корпуса и чем больше скорость тем больше он отставал … водитель оч опытный .
в сабже речь идет про машины без доработки кпп — стандартная пара 3.7, сток ряд.
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
может я слегка поздно, но тут увидел ссылку на свою машину, и разговоры типо я обманывал на счет 7.5 до 100, я уже устал со всеми спорить, кто хочет зайдите посмотрите у меня видео с гонок, где я ездил с машинами у которых разгон 7-8сек до 100 сразу все будет понятно, мне и на гонках не верил никто что у меня коробка сток и овощные валы, как выяснилось у меня были разные один 8.9 другой 8.6, ездил с машинами с 7мым рядом, злыми валами, обгонял! почему сам незнаю, смысла врать мне нету, не я изобретал валы и тд. и я их не продаю…да и мотора того уже нет…
Комментарии 65
Здравствуйте помогите подобрать валы на приору 16кл 98 лс. Стоит прямоток от стингер 4.2.1 и ресивер 3.5 л от СТТ перфоманс. Хочу валы подобрать чтоб без доработки головки и замены данного ресивера.Что посоветуете ?
УСА 8,6 будет оптимальным вариантом. Если найти сможете.
Всем спасибо за участие! Валы выбраны!
Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!
А где у нас в городе можно купить?
Можно через меня заказать. У меня знакомый гоняет в Тольятти может привезти. Или я могу свои тебе продать новые в упаковке за 6000.
Напиши в личку как с тобой связатся!
Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!
значит такие же как и мои сти1(8.8 фаза 271)
Эти варианты не вариант. 🙂 машина очень много бегает, легкий запуск и ресурс не могу принести в жертву!
щас хочу продать эти валы и купить попробывать стольники 8.9 фаза 280.но там цена 13 т р и под заказ
Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей
дороговато проще 2 добавить и новые у Д.Жени заказать
Как знаешь. У меня стояли не долго 4 месяца, выработки нет. Состояние отличное.
они у тебя полнобазные?почему снял как приход вообще от них расскажи
полнобазные — всегда! Других у Стольникова не бывает с такими характеристиками. Едут только с 5000 до 7650 отсечка. Они не прут.
Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей
и кстати расскажи как едут как в мороз как вообще)))
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
не ожидал такого если честно.мои сти с самых низов тянут
Написать можно что угодно. Главная проверка — это гонка с соперником. Только так ты понимаешь тянет твой мотор или нет.
либо так либо стенд
Стенд дорого, а дорога самое то. А потом с соперником и пообщаться можно что у кого стоит и как настроено ))
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
а на сти 3 валят как чумовые
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
кпп у меня 18 3.9 блока
У тебя не валы тянут — а коробка. Если такую комплектацию под стольниковы — ты не объедешь их. Я говорю про стандарт коробку.
я сначала без вало ездил потом поставил.и разница почувствовалась сразу
Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!
прогу я подредактировал т к весной форсы поставлю и обратно пиленую гбц.щас смысла нет
согласен, в зиму эконом нужен ))
Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!
насчет валов все от фазы зависит.на моих 271
В Стандартные метки — считаются низовыми валамы, тянут с низов. А у Стольникова фаза 280 — перекрытия нужно выставлять и от каждого выставления разный эффект. Производитель рекомендует 1,1/1,1 — но это вообще тупняк. Самое то 3/3 — это супер валилово с 3500, но холостого нет! Вот как то так и подпираешь компромисс с разрезными шестернями. Я на город ставил 1,1/1,1, а перед стартами открывал капот и ключем выставлял 3/3 и заезд был мой. Кальдина 2 л турбо (под 200 л.с.) кузов вытащил!
Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.
В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.
Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.
Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.
Интересует такой вопрос;какие валы купить Брагин 8,6 или Уса 8,6?
Comments 44
Уса 8.6 отличные валы!
у тебя такие валы стоят?
а эти валы можно на родные шестерни поставить?
да, это разгон на стандартных шестернях…
а прошивал в онлайн?
не вижу смысла. лучше купи сразу с хорошим подъемом и фазой.
и смысл ставить злые валы на сток двиг и сток коробку? что за глупые советы…
Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)
Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить
они хоть околостоковые но везут стоку полубому, у самого такие)
Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить
ты считаешь что брагин 8,6 лучше едет чем уса 8,6?
Я вижу что уса не едут
))) советуешь брагин взять?
Закиев я знаю вещи делает
))) кто такой Закиев?
Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)
Интересно как надругается наша 10ка одна на стоковых валах над ней
интерсно получается типа это норма что машина едит 7сек до 100? и турба тазики так едут у многих 😀
какие нафиг 7 секунд. Я часто вижу люди при легком тюнинге впадают во все тяжкие и присваивают себе какие-то немыслимые цифры.
Стоковая приора едет около 11,5 секунд — это объективная цифра, отраженная в документации на машину… наравне с мощностью в 98 л.с. Я лично мерил 2 стоковых приоры летом в жару и они выдавали около 11 секунд разгона до 100 по GPS.
Все эти высеры видео разгона, выложенные в youtube не выдерживают никакой критики… вызывают многочисленные споры даже по тому, в какой момент времени стрелка пересекла отметку 100 на спидометре. Иными словами, погрешность, у самых наивных, достигает плюс-минус 5 секунд.
9 секунд при холодном воздухе валит твой конфиг, что подтвердит как GPS, так и заезд с Audi A4 1.8T, которая по документам разгоняется за 8.3 и формально "супер_сказочные_тюнеры" должны просто выдрать ее со своими 7 секундами…
Гы если ты именно по моей машине написал то ты прав. выше написано что сток валит. И я скинул ссылку на приору котороя разгоняется за 7,5сек.
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
надо попробывать эту гипер програмку Racing Tester, может у меня покажет 5 секунд? )))
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
у меня едет быстрее 7 секунд до 100… гонял несколько раз с цивиком тайп Р ( у которого 6.6 сотка ) и каждый раз он был сзади, до сотни на пол корпуса и чем больше скорость тем больше он отставал … водитель оч опытный .
в сабже речь идет про машины без доработки кпп — стандартная пара 3.7, сток ряд.
Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.
Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…
Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в
450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))
может я слегка поздно, но тут увидел ссылку на свою машину, и разговоры типо я обманывал на счет 7.5 до 100, я уже устал со всеми спорить, кто хочет зайдите посмотрите у меня видео с гонок, где я ездил с машинами у которых разгон 7-8сек до 100 сразу все будет понятно, мне и на гонках не верил никто что у меня коробка сток и овощные валы, как выяснилось у меня были разные один 8.9 другой 8.6, ездил с машинами с 7мым рядом, злыми валами, обгонял! почему сам незнаю, смысла врать мне нету, не я изобретал валы и тд. и я их не продаю…да и мотора того уже нет…
Комментарии 65
Здравствуйте помогите подобрать валы на приору 16кл 98 лс. Стоит прямоток от стингер 4.2.1 и ресивер 3.5 л от СТТ перфоманс. Хочу валы подобрать чтоб без доработки головки и замены данного ресивера.Что посоветуете ?
УСА 8,6 будет оптимальным вариантом. Если найти сможете.
Всем спасибо за участие! Валы выбраны!
Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!
А где у нас в городе можно купить?
Можно через меня заказать. У меня знакомый гоняет в Тольятти может привезти. Или я могу свои тебе продать новые в упаковке за 6000.
Напиши в личку как с тобой связатся!
Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!
значит такие же как и мои сти1(8.8 фаза 271)
Эти варианты не вариант. 🙂 машина очень много бегает, легкий запуск и ресурс не могу принести в жертву!
щас хочу продать эти валы и купить попробывать стольники 8.9 фаза 280.но там цена 13 т р и под заказ
Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей
дороговато проще 2 добавить и новые у Д.Жени заказать
Как знаешь. У меня стояли не долго 4 месяца, выработки нет. Состояние отличное.
они у тебя полнобазные?почему снял как приход вообще от них расскажи
полнобазные — всегда! Других у Стольникова не бывает с такими характеристиками. Едут только с 5000 до 7650 отсечка. Они не прут.
Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей
и кстати расскажи как едут как в мороз как вообще)))
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
не ожидал такого если честно.мои сти с самых низов тянут
Написать можно что угодно. Главная проверка — это гонка с соперником. Только так ты понимаешь тянет твой мотор или нет.
либо так либо стенд
Стенд дорого, а дорога самое то. А потом с соперником и пообщаться можно что у кого стоит и как настроено ))
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
а на сти 3 валят как чумовые
Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.
кпп у меня 18 3.9 блока
У тебя не валы тянут — а коробка. Если такую комплектацию под стольниковы — ты не объедешь их. Я говорю про стандарт коробку.
я сначала без вало ездил потом поставил.и разница почувствовалась сразу
Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!
прогу я подредактировал т к весной форсы поставлю и обратно пиленую гбц.щас смысла нет
согласен, в зиму эконом нужен ))
Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!
насчет валов все от фазы зависит.на моих 271
В Стандартные метки — считаются низовыми валамы, тянут с низов. А у Стольникова фаза 280 — перекрытия нужно выставлять и от каждого выставления разный эффект. Производитель рекомендует 1,1/1,1 — но это вообще тупняк. Самое то 3/3 — это супер валилово с 3500, но холостого нет! Вот как то так и подпираешь компромисс с разрезными шестернями. Я на город ставил 1,1/1,1, а перед стартами открывал капот и ключем выставлял 3/3 и заезд был мой. Кальдина 2 л турбо (под 200 л.с.) кузов вытащил!
В комментариях задали вопрос про Приору. Что можно сделать за 20-30 тысяч руб. с мотором, чтобы она ехала лучше.
Рассмотрим сначала ситуацию за 30 000, а потом уже минимальный за 20 000.
За 30 000 можно расточить каналы, кинуть валы, поменять дроссельную заслонку, форсунки и откалибровать мотор. Сколько конкретно стоит каждая позиция сейчас рассмотрим. Сначала пройдемся по материалу. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. Я бы с перспективой поставил валы какие-нибудь турбовые. Потому, что мотор будет крутиться не больше 7000, достаточно низовой мотор и на будущее тебе покажется, что прибавки мало, ты заболеешь болезнью тюнинга и будешь заряжать дальше мотор. Чтобы был фундамент для развития важнейшим покупаешь валы турбовые скажем 9,6, а на впуске и выпуске 10,1. В принципе маленькое перекрытие очень хорошо подойдет для низового мотора. Стоят они примерно 6800 от производителя. По выхлопу. Поставь паука, который просто заменяет катализатор. Он стоит в районе 1500 рублей.
Также можно поменять дроссельную заслонку. Она стоит порядка 1000 рублей, по диаметру 54 для стандартного ресивера. Дальше, форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей в зависимости от магазина где ты их покупаешь. Также тебе потребуются расходники в районе 1000 рублей. Там всякие прокладки. Клапана, легкие т-образные стоят от 3500 в зависимости от того, кто производитель. Это все материал, который ты должен купить. Теперь рассмотрим работу. Расточка каналов примерно от 3500. Снять и поставить башку ГБЦ и собрать-разобрать ее в районе 5000. Можно и дешевле найти, там высокой квалификации не требуется. Уложить валы, т.е. сделать пропил под кулачки от 1000 рублей. Желательно, чтобы более опытный человек это делал. Калибрануть мотор. Естественно когда ты это все сделал, расточил каналы, поставил клапана, выхлоп, дроссельную заслонку, форсунки теперь можно настроить мотор иначе машина ехать толком не будет, при обогащенной смеси будут провалы. В общем, калибрануть стоит от 5000. Достаточно простая конфигурация. На этом не экономь потому, что калибровщики оптимально все выведут.
Рассмотрим вариант за 20000 рублей.
Мы просто растачиваем каналы и ставим выхлоп паучок, о котором мы говорили. Меняем форсунки потому, что стандартных не хватит в любом случае. Также учитываем расход по работе. Тебе нужно снять, поставить, калибрануть. В принципе все.
В первом случае затраты составили 30500 рублей, во втором случае 19000. В первом случае ты получишь примерно порядка 140 л.с., во втором случае порядка 120 л.с. с нормальным моментом и ресурсом. Также в первом случаем с валами. Рекомендую низовые валы. Там не требуются раздвижные шестеренки. Можно будет поставить заводские если чуть шире сделать фазы, естественно ехать чуть получше будет, но будут затраты на раздвижные шестеренки. Почему именно такая конфигурация мотора, почему я рекомендую так сделать? Смысле в чем, ты подготовил фундамент и мотор практически готов. Остается только поменять поршневую, коллектор впускной и установить турбину. Если ты не сторонник турбо, а сторонник атмосферников. Тебе нужно просто поменять жесткие пружинки, поставить нормальный опелевский выхлоп прямоточный, ресивер и ты получишь мотор по производительности более мощностной. Там стандартная приоровская поршневая. Все работы произведены с башкой.
Также для этого мотора я бы тебе рекомендовал поменять главную пару. Хотя-бы проделать работу с коробкой. Поменять просто главную пару 4,1 или 4,3. Сделать покороче передачу потому, что рабочие обороты увеличились с 5600 до 6600. Сделать покороче передаточные числа. Самый простой способ – это поставить главную пару. Какие машины ты сможешь сделать? Ну я думаю 2-литровые атмосферные ты будешь делать все. Если хочешь что-то большее, но нужно уже дальше смотреть. Либо делать более злую агрессивную атмосферу, либо делать уже турбо. Для атмосферы, конечно, нужно будет поменять валы. Поставить более оборотистые.
Так вкратце все. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Спор всегда рождает истину. Желательно не оскорблять друг друга и не умничать.
Хотел сразу пояснить почему ставим дроссельную заслонку большего диаметра, хотя логически правильнее бы ставить заводскую. Дело в том, что когда вы расточите каналы у вас низы и так прибавятся. Естественно, чтобы увеличить мощность вам нужно поставить большую заслонку. У вас низы и так будут подчеркнуты больше, чем на обычном стоке, а дроссельная заслонка уже подчеркнет верх. Почему мы ставим обычные 4.1 паук, который просто заменяет стандартный паук с катализатором. Потому что это дешево и сердито и делает продувку получше и оставляет практически один выхлоп потому, что ставим обычные турбовые низовые валы, которые по выхлопу не критичны за счет того, что углы перекрытия маленькие. Полностью комплекс у нас взаимосвязан. У нас расточенный канал помогает низ поднять, узкие фазы на валах тоже помогает низ поднять. Выравниваем всю полку моментов. Остается также заводской ресивер к низам, обычный выхлоп согласован с валами. В принципе моторчик довольно таки неплохой получается. Именно поэтому я рекомендовал все эти позиции. Также к плюсам турбовых валов относят то, что их всегда можно продать. Сейчас очень модно стало турбо. Если вы будете продавать атмосферные валы, то есть лучше, а есть хожу. Турбовые валы все в принципе более-менее одинаковые. Их не столько много в продаже, и они пользуются спросом.
Валы без доработки гбц приора 16 клапанов
fused83,чё из себя строить то?Рес поставил и всё,герой дорог мля что-ль. Тебе русским языком сказали,не больше 115л.с. у тебя. Если б ты,теоретик,видел как едут приоры с 140-160 кобылами ты бы молчал здесь.
Я доказывать ничего не собираюсь 115 с даёт стоковый движок! А увеличенный забор с воздухом. рес,выхлоп, вылы и прога подних даёт подъём до 50 сил это ни я придумал. тогда потвоим даным приоры 150 сильные гоняёт от чего такой подъём!? там приорики заряженые по 200-300 с турбиной, ресом,выхлопом, валами с большим подъёмом подточеной гбц и правельным перекрытием и прогой откатаной.
fused83,чё из себя строить то?Рес поставил и всё,герой дорог мля что-ль. Тебе русским языком сказали,не больше 115л.с. у тебя. Если б ты,теоретик,видел как едут приоры с 140-160 кобылами ты бы молчал здесь.
Для вычисления прироста мощности в лошадиных силах:
берем значения P max. из первого графика (до установки паука 4-2-1) которое равно 79,0 Квт и умножаем на коэффициент 1,36
Рл.с.=79,0*1,36=107,44 л.с.
Затем берем значение Р мах из второго графика (после установки паука 4-2-1), которое равно 86,0 Квт и так же умножаем на 1.36
Рл.с.=86*1,36=116.96л.с.
Итого прирост мощности составляет 116,96-107,44=9,52 л.с.
Остальные элементы выпускной системы при замерах оставались стандартными, замеры проводились при одном датчике кислорода.
Данный прирост мощности является максимальным и был достигнут на 4 передаче при скорости 169,5 км/4 на 5549 об/мин
1. Паук 4-2-1 для 16-ти клапанного двигателя с гайкой под датчик кислорода для автомобилей PRIORA. Материал: сталь 0,8пс холоднокатанная. Диаметр первичных труб 38 мм, вторичных 43 мм, выход51мм.
2. Резонатор прямоточный с гофрой для проходное сечение 51 мм, порошковая окраска, наполнение базальтовая вата и базальтовая ткань ( жаростойкость 1200 грд С) для предотвращения выдувания ваты.
3. Глушитель основной Priora 21723 Хетчбэк (С-006), штатная установка наружный диаметр 120 мм, внутренний 51 мм, перфорация 3 мм. Длина бочки 480мм. Насадка — нержавеющая сталь. Состоит из трех камер: две с наполнением из натуральной базальтовой ваты и базальтовой ткани для предотвращения выдувания ваты, третья промежуточная. Порошковая окраска, цвет черный.
4. Удлинитель датчика кислорода
Хотелось бы отметить то, что в система установилась без проблем на штатные места и заняло где-то 1,5часа, за исключением одного – очень тяжело далась установка в штатные резинки (уж очень жесткие заводские резинки, зато после установки основной глушитель стоял как приваренный =) и в дальнейшей эксплуатации это очень большой плюс!).
Единственный и не значительный минус это, что автомобиль становится не ЕВРО3, но кто думает уже об этом…
Часть вторя, Распределительные валы.
Теперь мы решили модернизировать двигатель, то есть мозг автомобиля – установка тюнингованных распределительных валов. Выбор был из трех наиболее зарекомендовавших себя распределительных валов:
Распредвал 16 клапанный, подъем 8,6 Ширина фаз 307° (Кубок ЛАДА)
Распредвал 16 клапанный, подъем 9,12 Ширина фаз 277°
Распредвал 16 клапанный, подъем 9,8 Ширина фаз 320°
Распредвал 16 клапанный, подъем 9,12 Ширина фаз 277°
Естественно для точной настройки понадобилась градуированная шестерня ГРМ
Шестерня ГРМ, ПРИОРА (алюминиевые, градуированные)
Ну и для увеличения мощности впускной системы была поставлена расточенная дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка Ø56 мм
После вскрытия головки, нас сразу же порадовало то, что распредвалы встали без какой либо доработки головки. Вся полная установка, вместе с выставкой впуска 0,9 и выпуска 1,5 заняло по времени 3,5-4часа.
И вот первый выезд в город – сразу отмечу, что автомобиль с самых низов начинает откликаться на педаль газа и тянет до последнего.
После первого заезда, эйфория продолжалась где-то часа 1,5 из автомобиля совершенно не хотелось выходить и не останавливаться. Но все же пришлось – закончился бензин =).
Естественно есть не значительный минус это, расход топлива увеличился на 0,5-0,7 литров.
Жестяные ресиверы (ОГНИТУШИТЕЛИ) сразу же исключили из списка. Думаю объяснять не нужно причины…
Почему именно эти два варианта? Выбирали по нескольким критериям:
Штатная установка (без переноса сапуна на клапанной крышке).
Длинна и диаметр выходных труб.
Начало работы ресивера на низах
После некоторого времени раздумья склонились ко второму варианту — (Ресивер 16V. Алюминиевый, объем 4 литра).
Результаты превзошли все ожидания.
И так, пришло время проверить, чего же мы добились всеми данными изменениями! Единогласным решением было загнать автомобиль на роликовый стенд ТМС…
И вот мы уже на роликах, прошло три замера. Все три были почти одинаковые по своим показаниям (это очень порадовало). Все графики представлены здсь.
А теперь небольшие теоретические подсчеты.
Вычисление прироста мощности.
Для вычисления прироста мощности в лошадиных силах:
берем значения P max. из первого графика которое равно 105,4 Квт и умножаем на коэффициент 1,36
Затем берем значение Р мах из паспортных данных автомобиля ЛАДА ПРИОРА, которое равно 72,0 Квт и так же умножаем на 1.36
Итого прирост мощности составляет 143,34-97,92=45,42 л.с.
Данный прирост мощности является максимальным и был достигнут на 4 передаче при скорости 210,0 км/ч на 5778 об/мин
Читайте также: