Ваз 2104 замена тормозной жидкости
Обновлено: 08.07.2024
Какую тормозную жидкость необходимо использовать на автомобиле ВАЗ 2107
Конструкция ТК следующая: на каждом колесе установлен суппорт, внутри которого две тормозные колодки. Они обжимают диск при нажатии на педаль. Повышается давление внутри контура, которое передается ТЖ на рабочие цилиндры и колодки.
В автомобили семейства ВАЗ 2107 предписано заправлять ТЖ класса ДОТ-4 на синтетической и полусинтетической основах. Минеральная исключена из применения.
До 1995 года в тормозной контур ВАЗа заправляли ДОТ-3. В силу невысоких технических характеристик, несоответствия требованиям и стандартам современности третий класс исключили.
Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТЖ через каждые 45000 км или три года с момента заправки, в зависимости от того, что наступит раньше срока.
У ДОТ 4 – 6 поколения имеется один недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это поясняется особенностями гигроскопической структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитано воды, тем меньше полезных веществ внутри, слабее конструкция.
Водителю на заметку. Не смешивайте между собой ТЖ на синтетической, полусинтетической и минеральной основах. Вследствие химической реакции, жидкость сворачивается, образуется густая, однородная масса, которая засорят магистрали контура.
При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать
Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.
А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.
Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости лучше проводить с помощником.
- чистые тряпки
- тормозная жидкость (“Томь” или “Роса”)
- резиновый или прозрачный шланг
- прозрачный сосуд
- ключ на “8”
Через каждые 45 000 км пробега или через 3 года эксплуатации.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке
При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозов, вставив подходящий по диаметру болт или отвертку между пластиной и шариком. Не забудьте вынуть болт (отвертку) после работы.
Замена тормозной жидкости
Отверните крышку бачка и положите на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.
Снимите резиновый защитный колпачок с штуцера выпуска воздуха на правом заднем тормозном механизме и наденьте на штуцер шланг, опустив его конец в прозрачный сосуд.
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатием 1-2 с). После последнего качка надо держать педаль тормоза нажатой. Отверните на 1/2-3/4 оборота тормозной штуцер выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Следите, чтобы в расширительном бачке оставалось минимальное количество жидкости и при необходимости доливайте новую. Когда жидкость перестанет течь из шланга, заверните штуцер.
Помощник должен отпустить педаль и снова нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатием 1-2 с). После последнего качка надо держать педаль тормоза нажатой..Снова отверните штуцер. Повторяйте эти операции, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость. Заверните штуцер и оденьте на него защитный колпачок.
Таким же образом слейте тормозную жидкость из левого переднего, левого заднего и правого переднего тормозного механизма.
Проверьте отсутствие воздуха в тормозной системе, нажав несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и усилие на педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормозную систему
Долейте тормозную жидкость в бачок до метки “MAX” и заверните крышку.
Тормозная жидкость на ВАЗ 2107
Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 состоит из дисков, суппортов, главного и рабочих цилиндров, колодок, патрубков внутри которых протекает тормозная жидкость (далее — ТЖ).
От длительности ресурса эксплуатации жидкости, чистоты, осадка зависит качество торможения. Европейская ассоциация автомобилистов разъясняет, что в 28% аварий причина в неисправности тормозного контура (ТК). Показатель выше среднего по странам СНГ, РФ, в том числе.
Заменить (обновить) жидкость своими силами вовсе не сложно, но будьте предельно внимательны, не нарушайте установленный регламент. В противном случае рискуете повредить сальники, рабочие цилиндры на суппорте.
Немного теории
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.
Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз
Когда нужна прокачка тормозов
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.
Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.
Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.
Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.
Виды и свойства ТЖ
Любая тормозная жидкость имеет 93-98% основного состава и от 2 до 7% присадок, которые, по сути, являются ключевым составляющим для придания заявленных характеристик. Вообще если так посмотреть, то свойства тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов. В зависимости от состава основы ТЖ подразделяется на 3 группы.
Виды тормозных жидкостей:
- Минеральные (минеральное масло LHM). Они состоят из спирта и касторового масла.
- Гликолевые. Разработанные на основе полигликолей и их эфиров.
- Силиконовые. Изготовлены на основе кремнево-органических полимерных продуктов.
В независимости от вида и состава все тормозные жидкости распределяются на две классификации.
Если температура кипения превысила допустимую норму, то есть риск образования паровой пробки в системе (в результате испарения влаги), что чревато поломкой и провалом педали тормоза.
На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов. Запомните
Главное это внимание и аккуратность! Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость
Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.
Таким ключом можно отвернуть штуцер
Феном можно нагреть деталь
Шаг №-1
Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.
Окачиваем шприцом старую жидкость
Шаг №-3
Шаг №-5
Переходим к переднему тормозному контуру. Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину. Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого. Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг. Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.
Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей
Шаг №-6
Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110
Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.
Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:
- Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
- Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
- Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;
Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;
Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.
Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.
Как правильно заливать тормозную жидкость на ВАЗ 2107
Достаточно 3 слива до полного обновления системы. После каждого из циклов восполнять недостающее количество ДОТ – 4 в расширительном бачке. После обновления контура одного рабочего цилиндра переходим к следующему. Замена своими руками завершена.
Передний и задний тормозной контур прокачиваем по идентичной схеме, принципиальных отличий нет.
Добрый день,
В свое время я поменял на ниве тормозную жидкость следующим методом:
- отсасывается старая жидкость из бачка
- туда заливается свежая жидкость
- поочередно открывают штуцеры прокачки, начиная с правого заднего, на штуцер надевается прозрачная трубка
- наблюдают за медленно вытекающей жидкостью в трубке. Как только она из грязной становится чистой, этот штуцер закрывают, переходят к следующему
- периодически подливают свежую жидкость в бачок, не допуская его опустошения.
Мне этот процесс очень понравился, поскольку есть негативный опыт, связанный с прокачкой :). Сейчас пришла пора поменять тормозную жидкость на 2104. Подозреваю, что к 2104 эта процедура тоже применима. Кто-нибудь пробовал так делать? Получается?
Спасибо.
- Кирилл
Гидродинамика есть наука о жидкостях в передних может и поменяется жижа, но частично, и только жижа, а пузврьки останутся
в задних интереснее в нижней части штуцера жижа вытечет, в верхнюю столько же воздуха вдуется, или меньше по мере подпора из бачка
есть приспособы специальные
1) трубка с шариком 20р
2) крышка со щлангом для создания давления в бачке 200р. Имхо вещь полезная, надо будет купить такую
Ее на штуцер надевать, что ли? Если да, то можно же просто конец трубки опустить в сосуд с тормозной жидкостью, тогда воздух в систему засасываться не будет
очень сомневаюсь > можно же просто конец трубки опустить в сосуд с тормозной жидкостью, тогда воздух в систему засасываться не будет
+++ будет по резьбе штуцера
я вот такую в свое время не купил [strong][em]2) крышка со щлангом для создания давления в бачке 200р.[/em][/strong][em][/em]
терь локти кусаю, нигде больше не вижу :(
Решение Проблема та же самая - где взять помощника. Выходные с женой не совпадают, а дочка занята малышом. :(. Дык я нашел решение! В виде трубы длиной чуть больше полметра :). При прокачке после последнего качка педалью фиксирую ее в нажатом состоянии трубой, упираясь в сиденье, вылезаю из машины и иду отвинчивать прокачной штуцер :). Потом обратно в машину и goto начало цикла :). Способ опробован при смене подклинивавшего тормозного цилиндра, тормоза схватывают нормально, воздуха в системе не замечаю :). Правда, я после замены тормозного цилиндра прокачивал только передний контур, задний таким способом менять затруднительно - придется без конца залезать в яму и вылезать из нее. Но при необходимости.
только при такой прокачке есть риск потечет задняя резинка в гтц. она вообщето не рассчитана на давление. наверно 3 атм не надо в запаску. лучше 1.5 и подкачивать. но все равно мне такой способ нравится гораздо больше, чем упражнение с педалькой:).
да сам сделай :) покупаешь крышку бачка, ниппель от бескамерной шины, и наконечник насоса. все. в крышке дырку сверлишь (можешь ножом проковырять, если дрели нет :)) и девайс готов.
Делается легко В крышку бачка сцепления ставишь сосок от бескамерной шины. К нему цепляешь шланг от насоса с наконечниками с двух сторон.
а контакты? я вот тоже задумался. поплавок можно оставить. Он просигнализирует когда надо произвести доливку
Настораживает только, что воздух в шине может быть сырой
Крышки от тормозного и от сцепления имеют одну и ту же резьбу. Поэтому берешь от сцепления, она гладкая.
науку? в бывшеи магазине Ленинград у речного 100р было, если еще есть купи и мне 200р на 2 штуки хватит :)
я ее почему то тоже не купил - цена сильно завышенной показалась
мне кажется, такой способ не выгонит пузырьки при их наличии. Они будут успевать подняться вверх по трубкам.
Самый надёжный способ - с помощником, давящим на педаль. Если надо дному - купи аэратор (так это устройство, которое ниже опичывали, называется)
То есть? Как я понимаю, при такой процедуре им неоткуда взяться. Если, конечно, вовремя доливать жидкость в бачок.
Есть два варианта 1. Стандартный с помощником.
2. Поставить временно крышку с патрубком, прикрученным к запаске.
Оба дают нормальный результат и гарантируют отсутствие воздуха в системе. И не стоит от них отступать.
Я давлю. Давление всё равно не даст проникнуть воздуху через штуцер при отпускании педали, зато быстрее прокачивать. Так что подсоединяешь аэратор, откручивает штуцер, нажимаешь пару раз педаль (отпускать медленно), закручиваешь штуцер.
пузыри могли возникнуть и сами через неплотности всякие. К тому же старая тормозуха легче новой, ибо воды набралась, и может вообще не слиться из ГТЦ если не давить на педальну тормоза.
На ниве слилась. Была весьма темная Подозреваю, что ее не меняли со дня выпуска машины, то есть семь лет.
Если на время процедуры поставить крышку со штуцером и подать туда 3 атмосферы от запаски, то все как-то веселей. Этот девайс даже продается в магазинах.
У приятеля и без тормозной жидкости на 2104 полно чем заниматься ;) Советы дельные! Спасибо большое за информацию!!
Тоже как-то загорелась лампочка ABS на Honda Fit. Мастера выяснили что проблема в модуле ABS. Полазил в инете и нашел, что чаще всего в нем стираются щетки моторчика. Он прикреплен сбоку модуля двумя винтами. В магазине купил щетки от дрели, перепаял, подточил напильником в размер оригинальных и проблема ушла. ABS заработала
Про тормозную жидкость куча информации в интернете. Ога, можна їхати. З мідною змазкою на робочій поверхні гальмівного диску. :)
Ребят ничего не надо в ней мудрить если плохо дует то чистите фильтры чаще и ставте оба если плохо греет то это не проблема в том что помпа слаба или еще что просто у этой машины радиатор печки а точнее трубки очень тонкие и надо часто продувать раз в год хотяб я сам раньше мучился то дуло мало то грело мало почистил фильтры продул радиатор печки и все греет будь здоров щас минус 17 на улице езжу с отрытым окном. И да чтоб продуть радиатор не надо снимать торпеду открываем капот и видим два патрубка уходящие в салон снимаем оба вставляем компресор и дуем и не ссым но аккуратнее от туда столько ггг вылетит так что внимание и только внимание чтоб в глаза не попало.и ненадо ставить эти помпы от газели толку 10% а шума на весь салон если уш хотите ставить помпу то ставте от бмв старых они не дорогие и очень тихие. И еще раз говорю ставте два фильтра один под капотом а другой в бордочке.уличный от крупного мусора а внутрений от мелкой пыли иначе вы засрете вентилятор и самое страшное вы засрете радиатор печки а там только замена или разборка и промывка это я поделился опытом уверен все что я сказал вам поможет.
За видео конечно спасибо, все подробно, канал классный,только есть одно маленькое но, а звук то в конце ролика остался и он нефига не рабочий как было сказано) У меня у самого подобная проблема, то скрипит то не скрипит, и когда скрипит - звук именно как в конце ролика, при этом бывает что вообще не скрипит, то есть просто нет звука(даже педаль кажется приятнее нажимается) Отсюда вывод - либо новый цилиндр с браком, либо сам скрип что в конце идет все таки не от этого цилиндра, а может от вилки внутри коробки, как раз то что толкает этот самый цилиндр. Но звук в конце точно не нормальный!
Добрый вечер снимал все суппорта для покраски после чего не могу прокачать тормоза пробовал всеми способами помогите пожалуйста прога есть так же трещит абс но качал не в такт с абс и прокачивал по одному колесу машина хундай туксон
Дак это любой более менее водитель знает. Ещё ребёнком бате нажимал педаль тормоза, ежу понятно что штуцер затягивать надо когда педаль нажата.
Читайте также: