Ваз 2105 газ в пол не едет

Обновлено: 02.07.2024

Не знаю даже в какую сторону копать, помогите советом.
На холодную машина едет нормально, километров через 15-20 начинает сильно тупить. На 3-ей и 4-й передаче на оборотах 2500-3000 начинает дёргаться, я газу плавно добавляю, а её дёргает, скорость не набирает, как упирается во что то. Если педаль в пол то ускоряется как будто ей пинка под жопу дали, и пока педаль в пол нормально едет. Так на скорости около 120 км/час до работы километров 65 по кольцевой проезжаю нормально, пока педаль в пол едет как ни в чём не бывало. После того как поездишь около часа вообще начинает глохнуть, работает только педаль в пол или с полностью вытянутым подсосом. Может завестись, холостые держать нормально, а при нажатии на газ на нейтралке стрелка секунду поднимается вверх, а потом машина глохнет. Иногда может вообще не заводится без подсоса или педали в пол. Как правило, когда она постоит немного, то опять заводится.
Ещё заметил такую особенность, что в топливном фильтре бензина обычно на 1/3, хотя раньше когда смотрел он обычно всегда полный был. На всякий случай поменял бензонасос - не помогло, шланг с карба скидывал - и вручную и от движка бензин качется.
При всё при этом, каждое утро заводится нормально и километров около 20 едет без проблем. Вся система зажигания новая, кроме трамблёра, но и в нём бегунок, датчик Холла и крышка поменяны. На всякий случай коммутатор ещё один заведомо исправный ставил - без результата. На засорение карбюратора не похоже как-то, ведь когда холодная едет во всех режимах замечательно.

Magnate88

Новенький

первичная камера карба тупит. Ведь если в пол давануть открывается вторичка и она едет. Сними крышу карба и продуй жиклеры мне помогало, потом просто промывал его и пару лет таких проблем не знал

alex_78

Молодой-зеленый

Да, это самый очевидный ответ, который напрашивается. Но как тогда объяснить что машина на сначала едет нормально?
Сегодня снял верхнюю половину карба: уровень в норме, при нажатии на качельку до конца из обоих носиков ускорительного насоса нормальные струи бьют куда и положено. Выкрутил жиклёры - все чистые, для верности все их отмочил в ацетоне, прочистил проволочкой медной, продул. Продул из компрессора все отверстия в карбе. Немного подрегулировал тросики газа и подсоса.
Обнаружил что тонкий шланг который идёт от головки блока к низу карба прохудился - заменил его. Кстати, зачем он нужен?
Проехал около 50 км, потом начались опять капризы, машина затупила, задёргалась и едет только на полностью вытянутом подсосе. Заводится с пол-оборота, на холостых работает ровно, при нажатии на газ на нейтралке сначала набирает обороты и через секунду обороты падают и она глохнет. Причём пока ездил по городу в плотном движении всё нормально было, а остановился в магазин сходить минут на 25, вернулся, поехал и через 2 минуты начался тупняк. Т.е. перегрев ни при чём.
Бензина в топливном фильтре около половины, а он, насколько я помню должен полностью быть заполнен им. Буду копать в эту сторону, поменяю шток, прокладки под насосом - поставлю-уберу. Ещё заметил, что насос вручную как-то очень вяло качает, полностью фильтр бензином не заполняет.
А то уже, блин, не знаю куда лезть. Может у кого ещё идеи какие есть?

Magnate88

Новенький

KuZeN

Активный автомобилист

Аналогичная ваще ситуация, точь в точь так же тупить начинает после километров 10 поездки. Бывает не тупит как с учебы еду обратно (50км), как туда еду стабильно тупит, в первый раз на 10 минут, а щас все хуже и хуже, холостые тоже ровно робят, разгона ваще нету, пока не тапкой в пол. Топливный фильтр всегда полон под завязку, думаю бензонасос поменять, может перегревается по трассе? И посоветовали сеточку прочистить на бензобаке. Алекс ты там пиши если решишь проблему, симптомы то у нас ваще один в один как погляжу

В данной статье попытаемся определить причину такой неисправности автомобиля, как глохнет двигатель при резком нажатии на педаль газа классических автомобилей ВАЗ с карбюраторным и инжекторным двигателем.

Автомобили с карбюраторными двигателями (ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107)

Засорились отверстия переходной системы первой камеры карбюратора. Устраняется очисткой растворителем или специальным средством для очистки карбюраторов и продувкой сжатым воздухом отверстий. Для продувки лучше всего использовать автомобильный компрессор со специальной насадкой.
Вышел из строя ускорительный насос карбюратора. Устраняется путем разборки ускорителя и заменой неисправных деталей. В магазинах автозапчастей можно найти специальный рем .комплект для карбюраторов куда входят все прокладки, жиклёры, диафрагмы. Стоимость 250-290 руб.

Неисправен ускорительный насос. Устраняется путем разборки, ревизии и заменой повреждённых деталей из рем . комплекта.
Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Устраняется путём регулировки положения поплавка.

В случае засорения распылитель снимают и замачивают в растворителе, затем прочищают отверстия тонкой проволокой. Если распылитель исправен, то осматривают каналы клапана и диафрагму.
Ускорительный насос принимает участие во всех режимах работы карбюратора (кроме холостого хода). На работу ускорительного насоса большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. При малом уровне производительность насоса снижается.

Если после вышеперечисленных проверок карбюратора неисправность не устранена, то нужно искать причину в системе зажигания.

В первую очередь необходимо вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. На исправной свече юбка будет иметь светло-коричневый цвет, а нагар и отложения минимальны. Если свеча закопчённая (присутствует чёрный нагар) это говорит о работе двигателя на богатой смеси топлива. Если цвет свечи белый с признаками перегрева, то это свидетельствует о работе двигателя на бедной смеси. Мокрая свеча указывает, что воспламенение топлива в данном цилиндре не происходит.

Дефектную свечу можно выявить, не выворачивая их из двигателя. Для этого на запущенном двигателе поочередно нужно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания (при этом соблюдая правила техники безопасности используя диэлектрические перчатки или электроизоляционный материал). Если двигатель глохнет при отсоединении провода, то свеча исправна, если работа практически не изменяется: свеча неисправна.

Поверяем момент установки опережения зажигания т.к. ранее или позднее воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя отрицательно сказываются на динамике двигателя, что приводит к перерасходу топлива.

Проверяем состояние высоковольтных проводов. Сопротивление изоляции токоведущего провода , измеренное мультиметром , должно быть не более 10 КОм.

Проверяем состояние крышки распределителя зажигания. Внутренняя поверхность крышки должна быть чистой, контакты без следов коррозии и подгара .

Автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями

Засорение одной или сразу нескольких форсунок. Устраняется путем снятия и промывки форсунок на специальном стенде под давлением.
Нарушение фаз газораспределения двигателя. Производится регулировка фаз согласно инструкции на автомобиль.
Калильное число свечей зажигания не соответствует марке автомобиля. Нужно уточнить калильное число и заменить свечи зажигания в случае не соответствия с требованиями инструкции.
Вышел из строя кислородный датчик.

Понять и определить причину неисправности бывает очень сложно даже опытному водителю. Советуем не начинать самостоятельный ремонт если не уверены в своих силах а обратиться в автосервис с надёжной репутацией.

Полноценная работа силового агрегата достигается только в том случае, если все его системы функционируют в штатном режиме. Это объясняет необходимость постоянного контроля состояния топливной системы, двигателя и сопутствующих деталей. При исправности всех узлов и агрегатов обороты будут легко набираться и сбрасываться, в зависимости от действий водителя. Если в системе наблюдается какая-либо неисправность, это может проявляться по-разному. Одна из самых частых проблем - при резком нажатии на педаль газа происходит её провал, а транспортное средство начинает дергаться. Рассмотрим, о чём может говорить такое явление и как самостоятельно решить проблему.

Если во время нажатия на педаль газа происходит провал самой педали, а обороты снижаются, это говорит о том, что работа составляющих элементов в топливной системе некорректная

Для начала стоит разобраться, почему происходит провал педали газа. Это первый признак того, что двигатель не даёт никакой реакции на необходимость ускорения. Такое явление может происходить в различных режимах движения, и не только при резком нажатии на педаль газа. В некоторых случаях автомобиль может просто останавливаться.
Стоит знать основные признаки, которые указывают на наличие неисправностей в системе:
1. Короткие провалы до 3 секунд.
2. Глубокие провалы до 10 секунд вплоть до полной остановки автомобиля.
3. Рывки.
4. Подёргивание кузова в виде нескольких рывков и быстрого уменьшения скорости.
5. Раскачивание автомобиля.

Причины падения оборотов. Если во время нажатия на педаль газа происходит провал самой педали, а обороты снижаются, это говорит о том, что работа составляющих элементов в топливной системе некорректная. Подобные явления чаще всего возникают на карбюраторных двигателях. Существует определенная последовательность действий, которой следует придерживаться при появлении такого явления:

Провести контроль системы, которая занимается подачей топлива в карбюраторе. Особое внимание уделить распылителю, каналам и клапанам.
Проверить фильтр, который располагается на выходе. Если в этом элементе есть грязь, она может способствовать затруднению поступления горючего, из-за чего в камерах стабилизации уровень топлива будет снижаться.
Проверить бензонасос и его фильтр тонкой очистки.

Причина постоянных провалов педали газа. Данное явление нельзя назвать однородным и оно также отличается по принципу проявления и времени продолжительности. К примеру, могут возникать непродолжительные рывки, если автомобиль начинает трогаться с места. Главная причина - засорение первой камеры или её выходных отверстий. Провалы могут быть более длительными и сопровождаться подёргиваниями, возникают на небольшой скорости. Если такие признаки не проявляются при активной работе с педалью газа, вероятно, проблема с жиклером. Этот элемент может забиваться или закручиваться не до конца.

Ещё одно проявление неисправности возникает при нулевой нагрузке, когда выжимается педаль газа и происходит стабильный провал на продолжительное время. Это говорит о неполадках с жиклером или каналами холостого хода. Решить проблему можно самостоятельно, но для этого необходимо диагностировать причину:
1) Исключить возможность подсоса воздуха;
2) Осмотреть место присоединения трубы бензонасоса;
3) Проверить клапан ЭПХХ.

При провалах во время нажатия на педаль газа нужно проверить фильтр тонкой очистки, который может засоряться во время эксплуатации

Если падение оборотов во время нажатия на педаль газа наблюдается в инжекторных автомобилях, следует искать причину иным образом. Нужно проверить фильтр тонкой очистки, который может засоряться во время эксплуатации. Кроме того, причиной падения оборотов может стать нерабочий топливный насос, фильтр-сетка, пониженное давление в топливной системе, неисправные датчики, забитая дроссельная заслонка и изношенные форсунки.

Итог. Провалы и падение оборотов во время нажатия на педаль газа могут сигнализировать о серьезных проблемах в топливной системе автомобиля. Следует вовремя установить причину, чтобы не навредить двигателю транспортного средства.

Сбои в работе электронных систем двигателя могут серьезно влиять на стабильность его работы. Ошибкам и неисправностям подвержены не только старые, но и новые автомобили.

Ситуация не из приятных, но к счастью, я знаю небольшую хитрость, которая поможет решить проблему своими руками без визита в сервис.

По всем признакам ошибка кроется либо в дроссельной заслонке, либо в электронной педали газа. Диагностика через ноутбук подтвердила, что проблема именно в последней:
(ошибка P1639 - accelerator position sensor 1/2 g79+g185)
Дальше покажу, что с педалью надо сделать, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.

Ждать утра не стал, принялся разбирать прямо вечером в темноте.

Переместился домой. На морозе продолжать ремонт не очень хотелось.
Проблема заключается в том, что от попадания влаги и естественного износа, электрика внутри портится. Пропадает контакт и ЭБУ перестает понимать сигнал от педали. Вся электроника уходит в аварийный режим.

Читайте также: