Ваз 2106 провал педали сцепления

Обновлено: 07.07.2024

Педаль сцепления провалилась ВАЗ-2106 (Не вилка, не рабочий)

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Педаль сцепления провалилась ВАЗ-2106 (Не вилка, не рабочий)

Случился косяк. ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь - возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра) коробку он не снимал поэтому не знаю как он определил состояние выжимного. Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось. Моторист говорит, что возможно это конец упорным полукольцам коленвала, т.к. есть люфт порядка 1 мм. В итоге были поменяны полукольца, ситуация улучшилась совсем немного. Т.е. до замены мне приходилось вытаскивать подсос на 2000 оборотов, чтобы можно было ехать, а теперь на 1500 оборотов. Причем обороты падают даже когда просто стоишь не включая скорости выжимаешь сцепу.

Предыстория : С полгода назад появились воющие звуки т.е. если после ночной стоянки заводишь тачку с выжатым сцеплением, то слышен 1-1,5 сек вой. Если не выжимать сцепление никаких звуков.

Прогрессировать будет, сколько можно проездить — Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь . Но, возможно, и нет.

Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.

Ездить так можно и год — помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу

раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу

прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце

сколько еще так проездить можно?

схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?

После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария?

Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет — меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) — но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять

Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.

Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

Поднимайте капот машины.
Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ

Когда возникает ситуация провала педали сцепления в автомобилях, то это может быть свидетельством наличия воздуха в гидроприводе сцепления. Воздух также может приводить не к полным провалам, а только к излишней мягкости нажимания.

Таким образом, в ситуации, когда провалилась педаль сцепления ВАЗ, нужно, прежде всего, обратить внимание на гидропривод, а вернее на удаление этого воздуха.

Для исправления такой поломки можно обратиться в СТО либо же самостоятельно разобраться с проблемой гидропривода.

Если вы решили самостоятельно исправлять эту поломку, то вам нужно совершить следующие действия:

Изначально следует очистить штуцер и бачек для дальнейшей прокачки от имеющейся там пыли и грязи.
Заем следует проверить, соответствует ли уровень жидкости в бачке данного гидропривода нормам. Если уровень жидкости недостаточный, то следует долить его до нормы.
Далее совершаем действие надевания шланга на головку штуцера (имеется в виду штуцер рабочего цилиндра), после чего погружаем его нижний конец в специальную жидкость для гидропривода автомобиля (жидкости должно быть не более 50 гр.).
Отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер. Затем резко зажимаем и плавно отпускаем педаль. Такое действие проделываем до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха из шланга.
Зажимаем педали и резко закручиваем до отказа штуцер. После этого можно снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Здесь важно убедиться в том, что весь воздух был удален в процессе прокачки. Если же во время прокачки из шланга постоянно выходят пузырьки с воздухом, то возможно стоит проверить крепления соединений. В такой ситуации вероятно наличие трещин на трубках, либо же происходит подтекание в соединениях со штуцерами. Также следует проверить уплотнительные кольца рабочего и главного цилиндра, в такой ситуации, они могут быть повреждены.

Для успешной прокачки гидропривода важно помнить о двух основных моментах:

следить за уровнем жидкости в бачке, который должен быть немного выше отверстия трубки, которая соединяет главный цилиндр с бачком;
следить за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости.

Также для решения проблемы с проваливанием следует смазать подшипник муфты выключения сцепления, а также валик самой неисправной детали. Смазывание подшипника проводится с помощью шприца или при помощи специальной масленки.

Также для эффективной работы всего механизма в целом проверяется свободный ход и полный ход педали. При необходимости следует провести ее регулировку.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Сегодня специально следил за работой сцепления. Порядок событий такой:
1. Надо переключить скорость, жму на педаль сцепления.
2. Педаль идет подозрительно легко, до нейтрали рычаг продвигается без проблем (или мне так кажется ).
3. Дальше рычаг переключения не идет, несмотря на нажатую педаль сцепления.
4. Отпускаю педаль сцепления и тут же нажимаю снова. Пытаюсь переключить на нужную скорость.
5. Рычаг переключения скоростей благополучно переходит в новое положение.

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.

Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Читайте также: