Ваз 2106 водит по дороге причины
Обновлено: 08.07.2024
Навигация
Всем привет! купил я копеечку начал ездить и столкнулся с проблемой то что она плавает на дороге при 100км.не возможно удержать! после я поменял рулевую, трапецию,маятник,и купил новую резину.и поменял задние тяги на усиление квадратные ,выставили розвал и схождение. выехал и всёравно она плавает не так сильно как тогда но не устойчивая .Если ктото сталкивался подкажите в чём может быть причина. ( амортизаторы тоже новые все 4)
У меня было подобное,долго всё проверяли,оказалось что машина битая,плохо ей жопу вытянули,задний мост ехал в стороне со смещением примерно 4 см,я не стал с ней париться.продал. Точно так же перетряс всю подвеску переднюю,амморты сменил,тяги рулевые.на сход-развале был,потом сменил штанги задние вместе с мостом(думал он кривой) а она всё равно мотается.
не совсем конечно понятно, что в твоем понимании плавает, но скажу что жигулям свойственно такое плаванье из-за конструкции задней подвески. все зависит от состояния. сам не так давно начал водить копейку. стояла она 10 лет в гараже, соответвенно все резина в подвеске просела и посыпалась. по началу ездить было вообще не реально, руль тянуло на ямах, все скрипело пробивало, задний мост гулял сам по себе. потом была перебрата вся подвеска, резина, развал. и поведение машины стало приемлемым. ехал по трассе 110 и не мог нарадоватся, дорогу держала как вкопаная, руль можно было одним пальцем держать. но при подьезде в город влетел ночью в яму и выбил стойку на брызговике так что она подняла капот. и после того теперь не фонтан) на ямах передок переставляет, ну короче жопа.
Возможно, кто-то из вас столкнулся с такой проблемой: При движении машину начинает раскачивать, по сути, заметно снизилась управляемость.
И теперь, во время движения вам приходиться значительно больше подруливать, даже на прямой дороге. Хотя раньше, можно было отпустить руль и машина ехала бы прямо.
Еще один фактор, когда вы трогаетесь с места достаточно резко, руль приходиться "ловить". Согласитесь, не очень приятно.
Так вот, причин для подобных неисправностей несколько, но все они достаточно легко устранимы.
Итак, это может произойти из-за установки не родных дисков.
Не совпадает центральное посадочное место на диске и ступице. И тогда может начаться подобная раскачка, а так же биение в руль на определенной скорости.
Вопрос решается установкой специальных проставочных колец, обычно их приобретают сразу вместе с колесами, но возможно вы покупали б.у колеса или они вам достались с автомобилем.
Следующая причина, это конечно изношенная или деформированная резина.
Причем даже новая резина, может получить деформацию от попадания в яму на высокой скорости или наезд на бордюр.
Поэтому, стоит внимательно осмотреть каждое колесо и сделать это лучше на шиномонтаже. Возможно колеса просто давно не балансировались, либо на внутренней части диска скопилась грязь.
Это может показаться смешным, но на деле, очень часто у людей возникают проблемы с управляемостью, просто по причине того, что грязь в больших количествах скопилась на внутренней части диска, происходит естественно разбалансировка, начинается биение в руль, раскачка и так далее.
Еще причина, по которой может случится подобное, это образование ржавчины между тормозным диском и ступицей. В итоге, диск садится на место с перекосом и соответственно, колесо ставится с перекосом. Это бывает не редко, поэтому стоит обратить внимание на это.
И еще одна причина, встречает она реже, но на моей практике бывало и не раз.
Некоторые тормозные диски крепятся винтами Потай. Он при закручивании должен обязательно не много заходить заподлицо, иначе, если он будет хоть не много выступать, колесо просто не сядет на свое посадочное место.
Обратите внимание, что винт на который я указал стрелкой, закручен правильно. А винт с другой стороны, не докручен и выступает. Пусть и на каких-то пол миллиметра, но этого достаточно, чтобы колесо крутилось "восьмеркой".
Бывает, что люди очень долго ищут неисправность, а она заключается в банальном недозакрученном винте! Будьте внимательны при установке.
Ехал недавно по загородной дороге. Покрытие-укатанный снег, очень скользкий и очень не ровный, разбитый. Ширана дороги метров 5. Ехал окуратно, где-то 50км/ч, тормазами почти не пользывался, резко рулем не крутил. Вдруг машину разворачивает почти перпендикулярно дороге (толи я ямку объезжал, толи колесом куда-то попало - не помню) и несет на встречную обочину в дерево. Все 4 колеса скользят, машина не управляема. Я вывернул колеса в сторону заноса, сбросил газ, и чтобы снизить скорость притормаживал рывками. В итоге выровнил машину вдоль дороги и влетел в сугроб. Под капотом все забито снегом, вытаскивали Уралом, при этом порвали два тросса. Машина в порядке, все целы.
А как правильпо надо действовать в такой ситуации, и возможно-ли выйти из такого заноса?
Хм.. из такого заноса выйти достаточно сложно, меня точно также заносило, я ехал примерно 60-70 км., влетел в кочку и начало болтать задницу по дороге, потом ваще развернуло, и понесло в сугроб, я тормозил КОРОБКОЙ "сначала 2-я, потом 1-я, и рывками нажимал на тормоза", в сугроб все таки влетел:), чуток задницу зарыл в снегу, выехал сам:)
свернуть ветку
Меня обычно когда нести начинает руль в другую сторону выкручиваю,и газ отпускаю,тормозом стараюсь вообще не пользоваться!а так все от ситуации зависит!а тормозить надо когда машина ровно идет сначала передачу пониже,потом помогать тормозами потихоньку!
свернуть ветку
Содержание
К слабым сторонам относится быстрый износ распределительного вала. Замена обойдется в 3 000 рублей.
Отдельно стоит сказать об инжекторной модификации — 1,6 л. Это самая неудачная версия. Помимо высокого расхода топлива (13-15 л) и недостаточной производительности системы охлаждения, владельцам через каждые 8 тыс. км приходится регулировать зазоры клапанов.
Впоследствии из-за низкого уровня масляной жидкости появляется выработка на зубьях синхронизаторов. Во время езды передачи могут выключаться самопроизвольно, а КПП переходит в нейтральный режим. Самый распространенный метод борьбы с недугом — всевозможное уплотнение в месте прилегания картера сцепления.
Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.
Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.
Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.
А вот что касается задней части, то места мало не только пассажирам, но и водителю. Зато в отличие от предыдущих моделей у кресел есть подголовники.
С какими недостатками придется смириться
Какое авто вы бы ни выбрали, проверьте историю перед покупкой: она не всегда безупречна. Вот пример. Машина 1990 года сбывается после двух владельцев. Под капотом стоит тот самый популярный мотор 1,5 л, пробег для 30-летнего авто вполне приемлемый.
После проверки обнаружились регистрационные ограничения. Пока продавец не снимет их, вы не сможете переоформить машину на себя.
А вот второй автомобиль. 1998 год, 200 тыс. км пробега.
Пострадала передняя часть.
Степень повреждений неизвестна. Если на осмотре не заметите существенных недостатков, автомобиль можно взять.
Ее можно взять как первую машину или как дополнение к иномарке для поездок на дачу. Но при условии, что вы понимаете, что это за автомобиль и как за ним ухаживать, иначе получите сплошное разочарование.
Автор: Кирилл Балагура
Читайте также: