Замена втулок реактивных тяг нива шевроле

Обновлено: 02.07.2024

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива UpgradeGarage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

вынимаем правый болт на панаре

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

Особенности замены втулок реактивных тяг на Ниве Шевроле своими руками

Нива Шевроле – автомобиль высокой проходимости. Но езда по плохим дорогам, преодоление препятствий быстро выводит из строя подвеску. Для устранения стука задней подвески в большинстве случаев необходима замена втулок реактивных тяг. Сделать это можно своими руками в домашних условиях.

Какие тяги входят в состав задней подвески

Нива Шевроле оснащена пружинной зависимой задней подвеской, которая контролирует колебание кузова машины.

Балка с кузовом соединяются 4 продольными и 1 поперечной реактивной тягой:

поперечная штанга удерживает кузов от раскачивания из стороны в сторону;
продольные предназначены для передачи тормозных и толкающих движений.

Крепятся тяги между кронштейном кузова и балкой. На конце каждой штанги оборудованы проушины, в них встроены сайлентблоки, которые предотвращают стук в подвеске.

Штанги отличаются между собой длинной. Самая длинная из них — поперечная. Диаметр отверстия на конце элементов одинаковый. Длинные штанги не дают возможности для движения моста, в результате чего сайлентблоки не перекручиваются, даже если смещение подвески составляет полный шаг амортизатора.

Виды поломок и их причины

Реактивная тяга изготовлена из прочного металла и редко подвергается износу. Чаще всего элемент повреждается возле втулок и сварных швов.

Причины:

Подвеска постоянно подвергается ударам и вибрации, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях. Это участок — самое слабое место узла, которое со временем изнашивается. Часто втулки приходят в негодность и вызывают посторонние шумы и стуки.
Вторая причина заключается в том, что штанги расположены под днищем, которое постоянно подвергается воздействию влаги, соли, грязи. В результате на элементе образуется коррозия. Через некоторое время она разъедает металл. Тяга теряет свою прочность и функциональность.

Чтобы этой ситуации избежать, необходимо постоянно следить за степенью износа элементов подвески и примерно один раз в полгода производить осмотр. При наличии трещин и различных деформаций элемент требуется заменить на новый.

Неисправность реактивных тяг на автомобиле Niva Chevrolet можно определить по поведению транспорта. При долгой эксплуатации втулки разбиваются, и штанга перестает выполнять свои функции:

автомобиль сильнее наклоняется при поворотах;
слышны глухие стуки, доносящиеся из задней подвески транспорта, особенно при трогании с места, торможении или переключении передач.

Для точного определения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и осмотреть его на наличие трещин на штангах, особенно в местах сварки. Также требуется поверить состояние резиновых втулок.

Затем с помощью пошатывания каждой реактивной тяги проверить люфт. При неисправности одного элемента, нужно производить замену всех тяг, т.к. на заднюю подвеску нагрузка распределяется равномерно.

Какие реактивные тяги лучше поставить на ниву шевроле

В автомагазинах города, как и в сети, для Нивы Шевроле представлено множество вариантов реактивных тяг от разных производителей:

NIVA EXTRIME – самые надежные и прочные штанги, их предпочитают устанавливать любители езды по бездорожью. Главным минусом этого производителя является высокая стоимость, составляющая около 5000 рублей.
SC – имеют прямоугольную форму и приличную толщину металла, качественные и надежные. Цена составляет около 3500 рублей.
UG – детали этой малоизвестной фирмы также устанавливают для езды по бездорожью. По отзывам автовладельцев, они имеют неплохое качество. Их можно приобрести за 3000 рублей.
Niva Urban – производитель выпускает недорогие, но качественные тяги для Нивы Шевроле и всех моделей ВАЗ, стоимостью от 2500 рублей.
Sitek – штанги с полиуретановыми или резиновыми сайлентблоками. Имеют малый вес и слишком тонкие металлические стенки, если автомобиль часто используется для езды по бездорожью, ставить их не рекомендуется. Применяются только для асфальтированных дорог. Цена – от 2200 рублей.

Усиленные тяги

При обрыве реактивной тяги на большой скорости автомобиль может резко отбросить в сторону, отчего могут пострадать люди. Поэтому выпускаются усиленные штанги. Детали производятся из стали с добавочными легирующими веществами, в результате чего повышается износостойкость, а металл не поддается коррозии.

Усиленные штанги изготавливаются в форме ромба и имеют хорошие сварочные швы, соединенные с проушинами.

От обычных отличаются такими характеристиками:

прочные сварные швы;
качественное лакокрасочное покрытие;
повышенная устойчивость к нагрузкам, сжатию и растяжению;
увеличенный вес изделия из-за толщины металла.

Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях по асфальтированным дорогам усиленные элементы ставить нет смысла. Они предназначены для экстремального вождения по бездорожью.

Замена реактивных тяг своими руками

При замене реактивных тяг на автомобиле Нива Шевроле потребуется следующий список инструментов:

набор рожковых ключей или головок:
металлическая щетка для очистки ржавчины;
монтировка;
жидкость WD-40 для легкости откручивания резьбовых соединений.

Пошаговая инструкция по замене тяг:

Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, поставить на скорость, поставить на ручник.
Открутить нижние крепления амортизатора — этот элемент будет мешать демонтировать тягу.
С помощью металлической щетки тщательно очистить резьбовые соединения от грязи и ржавчины.
Жидкостью WD-40 обработать все резьбовые соединения и подождать некоторое время, чтобы смазка разъела ржавчину.
Взять гаечный ключ или головку нужного размера и открутить гайку, которая откручивается крайне тяжело. Поэтому нужно взять ключ с длинным рычагом и еще раз обработать соединение жидкостью WD-40.
После откручивания гайки, вытащить болт.
Открутить гайку и вытащить болт с другой стороны штанги.
С помощью монтировки демонтировать реактивную тягу.

Если гайку открутить не получается, с помощью болгарки нужно срезать болт и выбить его из проушины.

Установка элементов проводится следующим образом:

Проушину штанги установить в передний кронштейн.
Вставить болт через кронштейн в проушину и хорошо затянуть гайкой. Перед этим смазать болт нигролом или литолом.
Установить тягу с другой стороны в задний кронштейн.
Вставить болт, смазать нигролом и затянуть гайку.
Поставить на место и закрутить нижнее крепление амортизатора.

При демонтаже штанги смещается задний мост, поэтому при установке штанги на место, необходимо направлять ее с помощью монтировки или лома, чтобы болт попал в проушину.

Если металлические элементы находятся в хорошем состоянии менять их не обязательно. Достаточно будет заменить в тягах резиновые втулки.

Для этого потребуется:

демонтировать штангу;
закрепить в тисах и выбить резиновый элемент, для этого можно использовать специальный съемник;
запрессовать новые резинки и втулки, для облегчения запрессовки используется моющее средство для посуды, оно не разъедает резину;
монтировать реактивную тягу.

Заваривать трещины на штанге не рекомендуется — сварной шов может не выдержать нагрузки и в скором времени лопнет. Штанга с трещинами полежит только замене.

Заключение

Чтобы обеспечить безопасность во время движения, необходимо тщательно следить за реактивными тягами автомобиля и вовремя устранять неисправности. Самостоятельная замена тяге не вызовет сложностей, если следовать предоставленной в статье пошаговой инструкции.

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Схема задней подвески Нива Шевроле: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор.

Задняя подвеска автомобиля Шеви Нива зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних и двух верхних продольных и одной поперечной штангой. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов хода сжатия и дополнительного буфера сжатия. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку. Основные буфера установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

Задняя подвеска снизу сзади Нива Шевроле: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга.

Задняя подвеска Шеви Нива снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга.

Диагностика задней подвески Нива Шевроле

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются: признаки старения резины; механические повреждения. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените. Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

При проверке задней подвески Шеви Нива внимательно осмотрите:

Резиновые втулки нижние и верхние задних амортизаторов

Резиновые втулки шарнира крепления поперечной реактивной тяги к балке заднего моста, шарнира крепления поперечной реактивной тяги к кронштейну на кузове

Шарниров крепления верхних продольных реактивных тяг к заднему мосту, шарниров крепления нижних продольных тяг к заднему мосту

Шарниров крепления верхних продольных тяг к кузову, шарниров крепления нижних продольных тяг к кронштейнам на кузове.

Замена реактивных тяг на Нива Шевроле

Продольные тяги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг. Верхняя тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Нижняя реактивная тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Для снятия или установки реактивных тяг Шеви Нива потребуется два ключа на 19.

Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску

Для замены нижней продольной тяги отверните гайки болтов крепления заднего и переднего концов тяги

Выньте болты и снимите штангу. Установка реактивных продольных тяг

Для снятия верхней продольной тяги отверните гайку болта крепления заднего конца реактивной тяги и выньте болт

Выверните болт крепления переднего конца тяги и снимите реактивную тягу с автомобиля. Установка верхней продольной реактивной тяги на Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена поперечной реактивной тяги Нива Шевроле

Поперечная тяга Шеви Нива прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста

Отверните гайку болта крепления реактивной тяги к заднему мосту и выньте болт

Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове, выньте болт и снимите поперечную тягу с Нивы Шевроле. Установите тягу в порядке, обратном снятию.

Замена втулок реактивных тяг задней подвески Нива Шевроле

С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира реактивной тяги

Выпрессуйте резиновую втулку из штанги

Перед сборкой реактивной тяги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины тяги, а также на наружную поверхность распорной втулки. Установите в проушину реактивной тяги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки.

Замена амортизатора задней подвески Нива Шевроле

Снятие и установка амортизаторов Шеви Нива выполняется при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Для замены потребуется два ключа на 19. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора и выньте болт из нижнего шарнира амортизатора

Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора и выньте болт и снимите амортизатор. Установка задних амортизаторов Нива Шевроле выполняется в обратной последовательности их снятия.

Замена пружины задней подвески Нива Шевроле

Заменяйте пружину Шеви Нива при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для снятия и установки задних пружин Нива Шевроле потребуется два ключа на 19. Снимите амортизатор с автомобиля и поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.

Снимите пружину задней подвески Шеви Нива

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста и верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове

При необходимости замените отбойник пружины. Установите пружину задней подвески Шевроле Нива с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Их нужно менять, когда возникают продольные колебания при трогании с места, переключении передач и зарастании. Это связано с тем, что мост сначала перекатывается под корпус, а потом — назад. Также есть резонансная частота. В этом случае также могут быть неровности трансмиссии.

Для их замены потребуются тиски с ходом около 170 мм. Мне достался параллелограммный домкрат, пара защелок и дверь гаража, открывающаяся в калитку. Главное — извлечь стальные втулки. После этого резиновые легко вытаскиваются двумя отвертками. Новые втулки мыльные и легко вставляются в ребра.

стальные втулки сложно прессовать. Но это тоже выполнимо. Необходимо обратить внимание на герметичность посадки в проушинах реактивных штанг. Дело в том, что те, что крепятся к балке моста, сломаны. И втулки в них неплотно входят. Поэтому, вероятно, втулки можно будет менять не более двух раз, поэтому можно будет купить комплект новых стержней в сборе.

странно, что до сих пор никто не взялся делать стержни с вулканизированными втулками, а не просто вставными. И тут стандартный дизайн ничего кроме жалости не вызывает. И это для джипа!

Как уже писали, нужны тиски. Помимо этого, мне нужно было еще несколько элементов:
— отрез трубы диаметром на 5 мм меньше диаметра рукава;
— смазка (литол, смазка, графитовая смазка или что-то подобное);
— нигрол, или мовил;
— конус для запрессовки металлической втулки (предварительно нужно выточить на токарном станке).

Теперь по порядку…

Для начала вытащим металлическую втулку из старой сломанной резины. Затем разрезать ножом пополам и собрать. Подбирается довольно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем литолом или смазываем консистентной смазкой, также смазываем посадочное место втулки. Первым делом прижимаем резиновую втулку. При прессовании неизбежно перекос втулки, поэтому неопрессованные края втулки исправляем отверткой.

Когда втулка уже на месте, остается только забить туда металл. Возьмем предварительно обработанный конус:

Размер конуса измерить не удалось. Его диаметр должен быть на 2-3 мм больше диаметра рукава:

Длина около 30-35 мм.

Сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки смазываем тем же литолом или смазкой и вставляем в тиски:

Начинаем давить, пока конус не упрется в тиски. Затем инструктируем резку трубы:

и продолжайте нажимать. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно начинать вдавливать следующую, потому что это означает, что эта металлическая втулка уже на месте:

А для смазки болтов нужен нигрол или мовил, иначе они могут заржаветь внутри втулок, ведь уже не раз были случаи, когда приходилось эти болты срезать болгаркой.

Обновление 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Однако, вероятно, лучше всего смазать жидким мылом или шампунем, они скоро будут смыты с устройства, и литол / смазка останется в течение длительного времени, а резинка будет двигаться относительно стальных втулок и, как следствие, изнашивается из.

Обновлено 14.01.10, от a1ex

Все 10 больших сайлентблоков стояли на моей Ниве, они даже более прочные, поэтому при замене есть смысл установить все большие сайлентблоки.

Реактивные штоки — важные детали подвески Шевроле Нива. Они ограничивают движение задней оси, не позволяя ей двигаться вперед или назад.

При движении по бездорожью стрела подвергается большой нагрузке. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или поломки опоры.

В результате нарушается положение задней оси, автомобиль начинает двигаться боком, а износ шин ускоряется. Поэтому необходимо следить за состоянием реактивных штанг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нива удерживается на месте пятью частями. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольных стержня (по два: передний и задний) и один поперечный. На концах изделий есть ребра, в которые вставлены сайлентблоки во избежание ударов в подвеске. Один конец штанги прикреплен к оси, другой — к корпусу.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Чем длиннее поперечная ссылка. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность задней оси. Благодаря этому сайлентблоки не путаются, даже если подвеска перемещается по всему ходу амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Тяга реактивного самолета может согнуться только в результате удара о крупные камни или пни бездорожья.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с другими проблемами:

Щелевые сварные швы между основанием стержня и ребрами. Если вовремя не обнаружить неисправность, деталь может развалиться при движении.
Коррозия стержней. Корродированное основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина сохнет и разрушается. Этот процесс усиливается за счет физических нагрузок. Следовательно, возникает люфт в связи тяги с осью и корпусом. Это ухудшает курсовую устойчивость автомобиля и может привести к подъему глаз.

Важно: появление неровностей в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных штанг. Если вовремя не устранить неисправность, глаза быстро отклеятся под действием повышенных ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены запчасти от разных производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Cross и Detail-Resource — две доступные марки, производящие детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. За ансамбль.
Ситек — экономичные запчасти с сайлентблоками из резины или полиуретана. Они отличаются меньшей толщиной и малым весом и подходят для тех, у кого маршрут проходит преимущественно по асфальту. Цена — 2200 руб.
Нива Урбан — недорогие качественные запчасти на Шевроле Нива. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 евро
UG — очередное пополнение бюджета от малоизвестной компании. Как и Cytek, они не предназначены для активной езды по бездорожью. Цена 3000 евро
SC — более дорогая модель с прямоугольным сечением. Судя по весу, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 евро
Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают любители экстремальных гонок. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена запчастей Niva Extrime обусловлена их нестандартной конструкцией. Это усиленная тяга.

Усиленные штанги

Трещины между основанием рычага и проушинами сокращают срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной аварии — автомобиль резко уходит вбок при прекращении тяги.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, в заднюю подвеску устанавливают специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатаной стали и отличаются от обычной стали ромбовидной базой и прочными сварными швами, удерживающими проушины.

Арматурные стержни отличаются от стандартных по следующим характеристикам:

Небольшой вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Высокопрочные сварные швы.
Повышенная устойчивость к скручивающим, сжимающим и растягивающим нагрузкам.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации внедорожника Шевроле Нива. Они предлагают мало преимуществ для поездок по городу и шоссе. В деликатных условиях эксплуатации прочности штатных стержней хватает, поэтому переплачивать за армированные детали нет смысла.

Замена реактивных тяг

Работы ведутся на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных штанг необходимо подготовить:

молоток;
пара ключей 19;
проволочная щетка для очистки проводов;
монтажное полотно;
жидкость WD-40.

Штоки жиклеров необходимо менять в следующей последовательности: поперечный, передний, задний. Не поднимайте задний мост домкратом, иначе возникнут трудности с совмещением отверстий в сайлентблоках и кронштейнах крепления.

Очистите резьбовые соединения проволочной щеткой и опрыскайте их спреем WD-40.
Открутите нижнюю фиксирующую гайку и отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы он не загораживал доступ к боковой гайке тяги.
Откручиваем винтовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снимаем поперечину.
Установите новую рулевую тягу и прикрутите ее сверху.
Совместите отверстия в сайлент-блоке и кронштейне, вставьте болт и затяните гайку.

Осторожно: используйте трансмиссионное масло или литол для защиты резьбы от коррозии. Если вы это сделаете, в следующий раз открутить гайки будет намного проще.

Совет: крепежные болты плотно прилегают к втулкам сайлентблоков. Используйте молоток, чтобы переместить их. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Если стержни не заржавели и не погнуты, на них нет трещин в области сварных швов — можно только заменить резинометаллические втулки. В этом случае можно сэкономить на покупке новых шатунов и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок вам потребуются тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальный инструмент для запрессовки. Диаметр первой трубки 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Прижимное устройство представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше внутреннего диаметра резиновой части сайлентблока.

На штоке имеется утолщение, которое прижимается к резиновому уплотнительному кольцу. Диаметр выступа должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

На снятых шатунах заменяются втулки.

Начать нужно с демонтажа старых сайлентблоков. Вдавите трубки с двух сторон в петлю: тонкую — в металлическую втулку, а толстую — в резиновую. Зажмите конструкции в тиски и затяните их. Металлическая втулка выйдет из втулки, и резина будет легко удалена с втулки с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, рекомендованное в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых прокладок.

После этого остается вставить приспособление для вдавливания в резиновую втулку шарнира, упереть его в проушину тяги и затянуть конструкцию в тисках.

Металлическая втулка прессуется тем же инструментом. Для облегчения монтажа его необходимо обработать мыльной водой.

На замену только сайлентблоков уходит больше времени, чем на сборку реактивных штанг. Однако, если состояние решеток не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут проехать 100000 километров и более.

1. Реактивная тяга в Шевроле Нива

2. Замена жиклеров Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

На этот раз будет разговор о тяге реактивного двигателя. Когда моя знакомая реактивная тяга стала заканчиваться естественным образом, я был озадачен, выбрав вместо нее новую реактивную тягу. Поскольку я неоднократно сталкивался с изображениями и историями изогнутых реактивных стержней в сети, и одна из самих стержней также была погнута, поэтому я прицелился так, что я носил их, и я не беспокоился о том, что вы их согнете или сломаете где-то в Расстояние. Случилось так, что мой выбор пал на неэкономический и разрекламированный штурм-толчок кооператива UpgradeGarage (производства Zorky Sokol ZST). Использование двутавровой балки увеличивает тягу и в то же время дает некоторую степень свободы скручивания — изображения, представленные на их веб-сайте, ясно демонстрируют это.

По сравнению с ними новые удилища определенно имеют довольно мощный внешний вид:

визуальное сравнение со стоковым

На аукционах используются сайлентблоки ВАЗ 2109, которые по размерам больше родных Нивов и по идее должны жить дольше и давать немного больше свободы. Резинки, как выяснилось почему производитель — Балаково (БРТ):

Прочитав, что болты у коротких стержней гнутся и иногда ломаются, решил исключить свободу болта и поставить его в угол:

быстро и неправильно)

от и сайлентлеты шире своих родственников + толщина уголка — для крепления коротких стержней понадобились болты более длинные:

короткие соединительные болты

Ставлю всю эту экономию на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что: резинки на ВСЕХ висках были забиты, а некоторые сломаны

На коротких висках резинки были особенно сломаны и, если бы не ограничивающий угол, виски выскочили бы из сайлентблоков:

но это действительно больно

Как было со Спиридоничем и ему пришлось убрать тягу на поле и поставить сайлентблок на место:

однажды, на далеком полуострове, далеко…

разница, которая бросается в глаза невооруженным глазом

В общем, прижал эту дорогую красавицу к просмотру:

надеюсь на лучшее

Следующим открытием для меня стало .. углы короткой удочки, которую я оторвал, соединились:

для меня до сих пор остается загадкой, как я мог ПРОСТО В ЗДОРОВОМ И РАЗУМНОМ РАЗУМЕ (как мне показалось)) СМОТРЕТЬ НА ЭТО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, ПРИВАРЯЯ 3ММ СТАЛЬНЫЕ УГЛЫ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ДНЮ 0,8ММ ?! Я все еще думал об усилителях, но, видимо, безумная гонка со временем при подготовке к поездке и усталость критически повлияли на способность разумно мыслить.

В общем по результатам работы она двойная, беру болгарку и иду, чистим:

Далее вырезал из стали 2мм усилитель и аккуратно приварил на гораздо большей площади + привязал к лонжерону + прикрутил уголки к усилителю:

колхоз версия 2.0

Также теперь нужно снять емкость и для надежности прокипятить ее изнутри:

вид из гостиной под ванной

Обработаю снаружи и изнутри шпаклевкой со всеми видами антикор:

Следовательно, через год эксплуатации, в т.ч. Приэльбрусье прошел в 2015 году (4000 км), состояние полиуретановых сайлентблоков на данный момент выглядит так:

И суть проблемы теперь выглядит так:

Кроме того, в сети есть сотни отзывов о гнутых удилищах Панара. Регулируемый я не покупал и не устанавливал: столько доказательств, насколько он давит и ломается прямо в регулирующий блок. Поэтому я пошел по простому колхозному пути: сначала резал, расправлял и сваривал свою панару, потом взял и сварил под углом, чтобы укрепить:

Также были усилены точки атаки Панара:

колхоз в процессе

Следовательно, после двух лет активности и Кольского + Приэльбрусья узел и тишина на панаре выглядят так:

А вот как выглядят аукционы по автомобилю:

брутальная машина с брутальной тягой

Считается, что такие стержни несколько жесткие по сравнению со стержнями из круглой трубы, которая лучше всего работает на кручение. Частичным доказательством этого, я считаю, является то, что стандартные резиновые втулки сломались за такое короткое время. Но пока с полиуретанами меня все устраивает, тем более что сломанный сайлентблок, на мой взгляд, гораздо проще заменить, чем заменить (перевезти) погнутый шток или запечь оторванный тростник в поле. Тип А я в принципе не устанавливал, потому что это значительное снижение надежности, хоть и с увеличением стыка.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

лучше не снимать более одной форсунки за раз! Все гайки открутил с WD-40 без проблем, но они могут сильно закиснуть.

И затачивают на наждаке:

Вам понадобится набор новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Еще мне достался съемник от брата для них, но он почему-то не подошел, просто использовал свою оправку.

Материалы и инструменты

Выбрасываем металлическую гильзу пулей

Вытаскиваем металлическую гильзу

Выбираем старый ластик с напильником. Смажьте внутреннюю часть дужки и новую резинку мыльной водой. После этого без особого труда нажмут:

Прижимаем новую резинку. Левое полушарие необязательно

Металлическую гильзу очищаем от грязи (использовал наждак, стараясь не снимать металл), промываем, ставим на нее пулю и прижимаем:

Запрессовка в металлическую гильзу

При попадании пули в тиски заменяем головку гнезда под нее и забиваем до конца. Аналогичным образом измените еще 9 диапазонов;

Как видите, ничего сложного, но все же есть момент: когда тяга Панара снимается, ее правый болт упирается в чашку пружины. Чтобы его снять, нужно загрузить правый задний угол автомобиля или приподнять правый кронштейн Панара:

снимаем правый болт на панели

При замене панараса удобнее начинать с правой стороны. Лучше всего устанавливать болты в том виде, в каком они были поставлены с завода (с задней гайкой) — это позволит выбить их молотком, если в будущем они закиснут.

Читайте также: