Ваз 2107 в сырую погоду глохнет
Обновлено: 05.07.2024
прикрепляю файлы с сканматика.
проблема в том что в городе глохнет. в основном в пробках,после не заводится.
постояв какое-то время пускается.такие глюки бывают не всегда.
сегодня посмотрев параметры сделал сброс эбу,после чего включился вентилятор и немного поработав выключился и автомобиль заглох.
подскажите куда капать.
Вложения:
2107.rar
russlan
russlan
Александр-70
А.Борис
ДенисВалерьевич
Кроме нестабильной бортсети, не заметил криминала. Если бы были логи с включением нагрузки, лог пуска, может явно что-то видно было. А пока массы, ЩУ генератора любит тосол и т.д.
tka4en
кацманафт
да всё что угодно, всё что душа пожелает. Может быть и высоковольтка, может быть и топливка. Вы сами хоть что нибуть проверили. Ну например, замерили давления топлива при вкл. ЗЗ, на ХХ, при динамике. Например какие нибудь данные выложили бы , в каком состоянии ВВ. Глядишь может чё и прояснится.
ДПКВ , если сомнительно , осцилом его проверь.
смесь
везде, где душе угодно, питание ЭБУ, плюсы, массы, преды, реле в первую очередь. ВВ часть, топливоподача и т. д. и т. п.
Sergey_karb
да всё что угодно, всё что душа пожелает. Может быть и высоковольтка, может быть и топливка. Вы сами хоть что нибуть проверили. Ну например, замерили давления топлива при вкл. ЗЗ, на ХХ, при динамике. Например какие нибудь данные выложили бы , в каком состоянии ВВ. Глядишь может чё и прояснится.
ДПКВ , если сомнительно , осцилом его проверь.
А мне для чего Ваши высказывания? я не ТС)
прикрепляю файлы с сканматика.
проблема в том что в городе глохнет. в основном в пробках,после не заводится.
постояв какое-то время пускается.такие глюки бывают не всегда.
сегодня посмотрев параметры сделал сброс эбу,после чего включился вентилятор и немного поработав выключился и автомобиль заглох.
подскажите куда капать.
А.Борис
ТС выложил логи, я просмотрел и прокомментировал.
russlan, в первую очередь осмотр и проверка на не контакт силовых цепей, проводки ЭСУД. Да и если бы логи были сняты в момент, когда глохнет и не заводится, возможно, не марали мы сейчас бумагу.
tka4en
Нет ребят. Я считаю, что в первую очередь надо было бы ТС задать вопрос - после того как заглохнет есть ли искра в момент прокрутки?
Его ответ бы был мощным потоком информации и резко сократил бы круг поиска. И советы были бы более грамотными.
Глохнем на горячую. Значит двигатель не при чем.
Если искра есть, эбу, включая кучу эл.цепей тоже исправные, тот же дпкв. Круг сужается, без лишних телодвижений.
Первое что надо смотреть, работает ли эбн. Скорее всего он и виновник, контакт пропадает внутри топливного модуля, от перегрева. И пока не остынет - двигатель не заведется. Кстати это легко проверяется, прямо на дороге. После того как заглох, ударить по верхней крышке эбн, если завелась - едем и ремонтируем.
И не нужны эти логи от сканматика, все ж просто, не тойота какая. А то сейчас до осциллок дойдем, не прояснив элементарное.
matveev
смесь
Нет ребят. Я считаю, что в первую очередь надо было бы ТС задать вопрос - после того как заглохнет есть ли искра в момент прокрутки?
Его ответ бы был мощным потоком информации и резко сократил бы круг поиска. И советы были бы более грамотными.
Глохнем на горячую. Значит двигатель не при чем.
Если искра есть, эбу, включая кучу эл.цепей тоже исправные, тот же дпкв. Круг сужается, без лишних телодвижений.
Первое что надо смотреть, работает ли эбн. Скорее всего он и виновник, контакт пропадает внутри топливного модуля, от перегрева. И пока не остынет - двигатель не заведется. Кстати это легко проверяется, прямо на дороге. После того как заглох, ударить по верхней крышке эбн, если завелась - едем и ремонтируем.
И не нужны эти логи от сканматика, все ж просто, не тойота какая. А то сейчас до осциллок дойдем, не прояснив элементарное.
Не надо искать легких путей)) так надо решить, что может быть) А то ишь ты выдумаль) инфу ему подавай))
2107 карб. Иногда глохнет на холостых и на ходу
Недавно поменял карбюратор. Поставил такой же, родной, новый. Машикна ВАЗ 21074.
Обороты обычно ровно держатся, иногда правда бывает их маловато - вытаскиваю слегка подсос, но потом снова в норме (не знаю из-за чего, закономерность не выявил).
Но, волнует другая проблема. Когда грею машину. Она уже не плохо прогревается и спускаю обороты где-то до 1400..работает работает и потмо просто глохнет. Завожу и вроде больше не глохнет снова(или просто не дождался этого момента).
Также на ходу глохнет. Еду на любой передаче (обычно в начале передачи) и она глохнет, но сразу заводится так как в движении. Кливок не приятный из-за этого получается да и не всегда вовремя..бывают ситуации когда следовало бы быстрее разогнаться(например на кольце) а она провалы выкидывает мне.
На станции клапон хх (вроде он, провод к которому цепляется, цилиндрик такой) чистили, продували.. но все равно проблема не ушла. Что может быть такое то?
andrei91 , вот отсекатель у меня по проводку. его вроде мне выкручивали и чистили..а что с ним может быть? Просто карб новый..брак или что?)
Dollor , если карб новый и недавно купленный меняй лучше сам карб.
клапана эти электромагнитные ремкомплект такой же как жиклеры и другие запчасти расходники на ВАЗ полное гавно.. я на 99 парню штук 10 их перебрал. при устнаовке его главное не перетянуть его. там конусные посадочные места.. раз два потянул и потом ниче не поможет. а так симптом клапана.. или топлива.. одно из двух.
если она глохнет при подаче газа то смотри топливные жиклеры и ускарительный насос.
вообще советую если полезешь туда поменяй в первой камере топливный жиклер на номер выше. переть лучше будет. расход не на много увеличится.
Плавание холостого может быть из-за обычного перелива а переливает от не герметичности иглы поплавка. При прогреве глохнуть может именно по этой причине. И провал от переобогащения. Когда в очередной раз заглохнет посмотри на свечи если черный бархатный нагар то скорее перелив. Купи иглу юникар в ладье дальше смотреть будем
Посмотри в первую очередь не ломнул ли шланг, который идёт от вакума тормозов(вроде так) к коллектору. из за него могут быть такие проблемы.
Электро клапан не меня, нет смысла. я штук 7 поменял, а толку нету. Ты выкрути старый, вытащи из него хрень латунную и в нутри увидишь внутри иглу. выкидывай её, собирай эл-пан и ставь обратно. (провод можешь к нему цепануть, чтобы не болтался)
мне это помогло ))))) правда для строховки я 1400 об. поставил (мало ли что).
если не поможет, то есть ещё идея. но попробуй это сначала.
согласен с ganstown , думаю богатит просто. Хотя, может и действительно сам карб "не удачный"
на снегоходе такая же хрень.
У меня такая проблема. Бывает едешь едешь, подъезжаешь к перекрестку, выжимаешь сцепление тормозишь и машина глохнет При прогреве также бывают провалы оборотов. Еще где-то на 1500об. на холостых обороты плавают.
На одной из центральных улиц, по которой несется нескончаемый поток машин, стоят два грустных пешехода.
- Как вам удалось перейти на эту сторону? - спрашивает один.
- Я тут родился.
Kamrad , а я думаю шланг от вакуумника или сам вакумник. Такая же фигня была, просто воздуха много из-за этого сосала, очень сильно падали обороты, иногда глохла.
Попробуй стоя на месте нажать тормоз, если обороты упадут, то точно в этом дело.
Далее, как узнать шланг или вакуумник:
- снимаешь шланг с вакуумника, затыкаешь его плотно, опять пробуешь нажать тормоз.
- если обороты упали, значит шланг. Если все стало ГУД - вакуумник.
Guchi , Ну мне кажеться еслиб сцепление не выключалось до конца, я бы это почувствовал. Я ведь отжимаю, включаю нейтралку, и вот уже на нейтралке глохнет. За день наверно один раз так происходит.
saawolf , Попробую, но вроде не падают обороты при нажатии тормоза на месте.
Знать бы еще где этот вакуумник (я все таки не опытный автолюбитель )
Kamrad , тормоз ведь ты нажимаешь? значит точно одно из двух, что написал
Kamrad , под капотом , слева, ближе к тебе, круглый такой.
Kamrad , вакуумник это вакуумный усилитель томозов под капотом по левой стороне на перегородке между двиглом и селоном закреплём
Dollor , А у тебя просто глохнет? или тухнет все и сразу загорается прямо на ходу (все происходит примерно за пол секунды)? Если второй вариант то:
как вариант глянь провода которые сразу идут от замка зажигания, возможно там один из проводов немного обгарел/обплавился и держится на "честном слове", а как проезжаешь по кочке он может отходить. У меня так было. Я тоже было еду еду и ниче не заметил, газую а ни че не происходит а фары и приборы горят, стрелка на тахометре на нуле, я даже не понял че произошло. а патом стал замечать что просто все само по себеб отключается/включаеся на ходу, иногда и на стоянке такое было
нечего улыбаться. познаю авто по мере выявления неисправностей
saawolf , andrei91 , спасибо
ganstown, Predator , сам я боюсь ремонтом двигателя и карба заниматься, поэтому попробую на какой-нибудь станции электрика помучать, чтобы помудрил с излишним обогощением.
DeFeNcE , шлинг на конце, у коллектора, лопался както. Его подрезал, натяну и хомутом затянул. Проверю может лопнул снова, а то жесткий на том конце какой-то..еле натягивается
Gregor620 , с напряжением, освещением и т.д. ничего не происходит. Просто глохнет машина через какое-то время когда прогерваю или при езде.
Кстати, я так понял можно попробовать просто иглу удалить оттуда. На что это влияет? Неужели могу просто взять и удалить без последствий?
Купил отсекатель новый, такой же. Вкрутил. Денек поездил - пока вроде проблема не повторялась. Буду надеяться, что вопрос решён
ну что. апнука я.
Короче во вторник утром приехал на работу (все нормально), в обед поехал до магазина, подъезжая к магазину выжал сцепление и обнаружил что машина заглохла
Короче еле как доехал до работы, там начал смотреть, че за хрень. Выявил тока то, что пробивает один провод из-за чего машина троит. Далее после работы доехал до автомага, купил комплект проводов, не помогло, потом поменял свечи - нихт результата, ладно, фигня война, пообщался со знакомым, сказал - смотри датчик ХХ. пришел в магаз, произошел такой диалог:
- мне нужен датчик ХХ
- какая машина.
- 7ка
инжектор?
- карб
-значит нужен электромагнитный клапан! и дает мне такую фигнюшку
пришел домой, снял карб (видимо зря) и. не нашел ничего подобного
.
короче, есть поговорка, не зная броду не суйся в воду, итог - машина не заводится вообще. может я что то не так собрал, а может и элементарно бензин перекачал, посмотрим позже.
Александр Фертих ![]()
запись закреплена
Ваз 2106.Карбюратор "ОЗОН". При прогреве в сыру погоду машина после 1-2 минут начинает захлёбываться и гхохнет.Именно в сырую.Как только прогреется градусов до 40,то всё в норме.При чём,многие жалуются на это.Если заглушить,а потом завести,то исчезает данный симптом.
Глохнет (троит) при прогреве в сырую погоду (ВАЗ 2106)
Роман Романов
Чуть-чуть зазор увеличь воздушной заслонки и при первом запуске максимальные обороты. минут через 2, подсосом уменьшаешь до 2000-2300 обр. грешь. как тока повышается обороты, опять убераешь подсос на 1800 обр. где-то так. я так делаю и в осенью и в морозы(там дольше держу)
точь в точь ситуация на 2107, тоже порекомендовали увеличить пусковой зазор
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: