Ваз 2109 инжектор глохнет на ходу

Обновлено: 02.07.2024

может заглохнуть на скорости, на холостых, на холодную. в общем постоянно глохнет. заехал на диагностику, сказали датчик холостого хода и скорости. поменял. проехал 20км и опять тоже самое. поменял топливный фильтр, сеточку в баке. проверил остальные датчики путем вытаскивания разъемов на заведеной. вот почему только один датчик холостого хода и не показал изменений. заглохла раз на холостых, проверил наличие бензина в рампе- его не оказалось. но бензонасос вроде работает нормально. как его можно проверить? не знаю что и делать помогите.

обнулил компьютер. проехал 10км и опять загорелся чек, еще через 5км опять заглох. пошел проверил давление в рампе через спускник. бензин есть.. . завелась с пол тычка. может топливопровод засорился, как думаете.

Тимур038

Новенький

Про то что глохнет на ходу это реле в ногах у переднего пассажира,меняй сразу все три (у меня такое было уже). Кстати одно из них по моему крайнее правое отвечает за вентилятор радиатора,с ним тоже не шути,а то закипишь как я.Так что поменяй три не помешает это уж точно.Они по 40 руб за штуку.С плассмасовыми"язычками" не бери,ненадолго. Насчет штуцера и шланга,завтра посмотрю днем,подскажу (у меня тоже инжектор) А про фотки. Нажимаешь "ответить" Пролистываешь страницу,там в "дополнительных опциях" есть кнопка Управление вложениями.Вот ее нажимаешь,а там разберешься наверное А про мокрое пятно. Ну там вроде как слив воды должен быть.. Завтра днем посмотрю скажу

Привет всем!
Значится история такова. Ехала машинка (21099i, Бош 1.5.4), неожиданно заглохла и не хотела заводится, через несколько минут простоя завелась без проблем. Дня через два история повторилась, но завестись было уже совсем сложно (все разъемы дергались, проверялись). Замечено следующее - при включении зажигания после выключения реле бензонасоса лампочка СЕ не гаснет, тестирование системы тестером показал на неисправность РХХ, датчик был заменен, но глюк остался прежним (датчик заведомо исправный). Проверил уже почти все - никак не могу найти глюк.
Вопросы: 1. Насколько критично влияет ли датчик температуры ОЖ на заводку автомобиля?
2. Если в разъеме датчика ТОЖ есть разрыв провода или плохой контакт возможно ли вышеописанное?
3. Какие датчики и вообще что еще смотреть?

Макс
P.S. ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, бензонасос - исправны.

Глохнет не инжектор, а двигатель : Вопросы: 1. Насколько критично влияет ли датчик температуры ОЖ на заводку автомобиля?
: 2. Если в разъеме датчика ТОЖ есть разрыв провода или плохой контакт возможно ли вышеописанное?

: 3. Какие датчики и вообще что еще смотреть?

- А почему только датчики, я бы для начала свечи посмотрел.
Если они мокрые, то - свечи, провода, катушка,
Если сухие, то можно посмотреть датчик скорости. А лучше всего в рабочем режиме, на ходу подключить тестер/нотебук и посмотреть, может там температура 200 будет, а может - скорость 350 :) (на самом деле только меньше может быть, т.к. датчик импульсный)

Согласен Ну понятно что двигатель, там через запятую читать надо :)
Свечи, провода, модуль зажигания все проверено. Датчик скорости - хм-м, ну чтоб его проверить желательно машинку заставить двигаться, а для этого надо её завести.
Вопрос на наблюдательность - при включении зажигания! и БЕЗ ЗАВОДКИ! двигателя (просто повернуть ключ и дождаться щелчка срабатывания реле бензонасоса) у вас Check Engine остается гореть или гаснет?

У меня не гаснет. А должен? : подвела наблюдательность не помню, вроде гаснет Check Engine.
: а про датчик скорости я то же думаю что это не он.
=======
Как только начинаю заводить, сразу тухнет. Но после отработки теста, не гаснет точно!
А как быть должно?

Удачи на дороге!
Сергей.

и еще предположение может это не сам рхх а то что с ним связанно разьем проводка, раз тестер показывает рхх.
:

Тоже так думаю Т.к. ну не может то работать, то не работать - где-то обрыв, либо плохой контакт. И еще маленький вопрос - где можно найти схему электрооборудования инжекторной зубилки? (в ФАКе не она).

книжицу можно купить по бошу 154 или в факе скачать описание на него, хотя там конечно же не полная эл схема.
:

я не понял, мне кажется мы общаемся на разных язы ках.
разве я говорил что нужно заменить блок управления?
я бы советовал сходить по ссылке можно еще в факе почитать или на ваз.ру.

Замучилсо с тачкой. Месяца 2 назад начала периодически глохнуть при продолжительной работе на ХХ или при езде в моменты переключения передач, когда опускаешь обороты. Поспрошал народ - все говорят что РХХ накрылся. Поменял РХХ вроде нормально стало. через несколько дней такая же беда. Поменял возд. и топливный фильтры. Свечи заменил. Не поломгло. Снял дроссельный узел, полностью промыл его. Не помогло. Снял топливную рампу, промыл форсунки. Тоже не помогло. Глохнет периодами. Можно ездить целый день и ни разу не заглохнет, то бывает от перекрестка до перекрестка доехать не можешь. Заглохнет - еще и не заведешь.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул - не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ". Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение - не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ну если комп пишет пропадает питание на ЭБУ, естественно машина заглохнет. На проводе питания ЭБУ от акум. есть встроенный плавкий предохранитель, провод могли дернуть (сцепление, например, меняли) контакт мог нарушится. Так же посмотри разьем на самом контроллере, он на зажимах, вдруг они не затянуты до конца.
Удачи!

Благодарю за помошь, предохранитель не видел шевелил провод, но ошибка не появлялась. Контакт показался достаточно надежным. Процедуру шевеления проводил 2 раза.
Когда машина глохнет не появляется ошибка пропадения наряжения. Проблемы возникают не синхронно. Разьем на БУ установлен плотно. Также проверил.

После продолжительной поездки (особенно по городу в пробках) сразу выкрути и посмотри свечи. У знакомого на новой 12 была проблема, как у тебя, так у него свечи маслом закидывало, но ему сделали по гарантии. Еще инжектор может глохнуть из-за неисправности датчика положения коленчатого вала (или плохого контакта меду ним и БУ). Ну и последний, самый печальный вариант, глючит сам БУ. В идеале, нати такой же БУ (на разборке например договорится как нибудь) и поездить с ним, только потом делать выводы.
Да чуть не забыл, ДМРВ тоже такие выкрутасы может выдавать. Попроси у кого нибудь этот датчик поменятся на денек, покатайся, посмотри.

Есть вероятность проблемы в контроллере. Если пропадает напруга, а она все же есть, то появляется и ошибка ОЗУ? она появлялась?

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться - попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) - дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

А пРи езде накатом глохнет?. Спидометр электронный или стоит трос? Причина может крыться в датчике скорости, который стоит на КПП. У отечествееных авто это бывает. Датчик связан с ЭБУ и выдает ему скорость авто, в зависимости от скорости ЭБУ корректирует кол-во топлива. Если датчик скорости начинает глючить, то ЭБУ может получить сигнал с датчика о скорости в енное кол-во км/ч, а авто при этом стоит и мозги авто начинают кипеть. ошибки при этом может не быть.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Давление падает до нуля - не держат форсунки, а значит сопла в отложениях по самое не балуйся. Еще вариант - регулятор давления. Проверить просто - пережми обратку и посмотри, ск-ко накачает насос. Если порядка 5 бар и выше, то лучше заменить регулятор. Давление при работе двигла должно быть ну не меньше 3 бар, а оптимально 3.7

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел - очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора - проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема - убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает - коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

Взбитые сливки - смесь конденсата (зима сейчас холодно) с парами масла. Фильтр в вентиляции - спорно, "+" защита ДМРВ от паров масла, "-" дополнительное сопротивление в вентиляции ухудшает работу двигателя. Многие просто врезают шланг вентиляции в дроссельную заслонку (я так делал), подальше от ДМРВ. При повороте ключа в зажигании включается топливный насос, естественно давление возрастет. Похоже, что с регулятором давления все в порядке, смущает цифра 2.5 бар, вроде должно быть 3.2 бар (при работающем двигателе независимо от оборотов и нагрузки), попробуй погазавать и посмотреть на давление. Если падает, забит топливный фильтр (его менял?) или сетка топливоприемника насоса в баке. Пол стакана тосола в неделю это из-за винтовых хомутов. Устал уже всем говорить, хотите забыть про тосол, ставте пружинные хомуты.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола - под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ"
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза :-)
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Давление прыгает на ск-ко и в какую сторону? Все-таки, наверное, у тебя умер ДМРВ. Попроси у кого-нибудь на время потестить, чтоб зря не покупать. Еще вариант, проподает масса, проведи профилактику, зачисти соединения.

Решил проверить метки ГРМ.
Вывесил правое колесо авто. Снял защитную крышку ремня ГРМ. Открыл окно просмотра метки на коленвале.
Поворотом правого колеса по часовой стрелке выставил метку на распредвале. На коленвале риска была сдвинута на 3 позиции вверх от нормальной.
Не хватает опыта чтобы на глаз смерить 10 Нм натяжения ремня, но на глаз вроде более-менее натянут. В связи с тем, что я не знаю сколько км проехал этот ремень считаю что целесообразнее будет его замена.
Новый армированный ремень - 280 руб.
Поменяю - отпишусь, надеюсь тема будет полезна другим.

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. - Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Что-то я не понял какие валы. У тебя их там вроде два: коленчатый и распредвал. И как они могут крутиться в разные стороны, ведь ремень то зубчатый. Угол зажигания выставляет контроллер, по данным датчика детонации, ты на него никак не повлияешь.

Проверьте кислородный датчик и модуль распределения зажигания, возможно слабая искра(не полностью сгорает смесь).
Уровень охлаждающей жидкости в норме?

Был у диагноста, сказал что убит ДМРВ, выставил коэф. CO для старого датчика временно. Машина после этого проехала около 100 км. Глох 3 раза, но в целом вести себя после настройки CO стала резвее. Режимом просушки свечей не пользовался еще ни разу после диагноста.

Да, ДМРВ козлит, но причина не в нем как думаю. У него просто стала тупее характеристика. Купил новый, планирую сегодня поставить его и снова отрегулировать CO.

А меж тем всё было хорошо несколько дней. Вчера полгорода пришлось проехать аккуратно остнавливаясь на перекрестках, втыкая ручник и давя газ до 2000 об/мин чтобы не заглох, ибо слышны перебои. Приехал домой газульку отпустил и тачка заглохла.
Просужил свечки 2 раза, подергал провода высоковольтные, завел - завелась.
Так ничего и не понял, крышку бензонасоса еще глянул - увидел подтекающее топливо в салон через прокладку. Надо бы поменять как то.

Диагност сегодня обещал еще дать попользовать модуль зажигания.

ДМРВ не удалось установить. При его подключении на зажигании при неработающем двигателе он давал плавающее значение. Диагност сказал: "Мы хоть знаем что твой полуживой, но что будет дальше с этим не известно. Меняй.". Акт не оформил. Теперь жду 2 недели пока проведут экспертизу датчика в магазине. Веселуха в общем.

Диагност дал свой МЗ покататься. Сейчас вновь идут испытания.

Вдобавок ко всему гемору, тахометр начал козлить. Стрелка дергается и низкие обортоты неправильно показывает. По компу и в жизни на ХХ 850-890 об/мин, тахометр показывает 1500, даешь газку - стрелка дергается сначала опускаясь, а с 2000 тыс уже правду показывает. Может кто знает как залечить эту траблу?.

дамс, сколько замен!
у меня на моей джетте была подобная проблема, тоже глохла на холостых. и тоже никто не мог понять, в чем же дело.
поменяла высоковольтные и бегунок. потом в ней долго ковырялся электрик, менял всякие датчики-хренатчики, особенно отвечающий за подачу топлива - была идея, что он глючит и блокирует эту самую подачу. а потом в один прекрасный момент я встала на кольцевой! после чего поломка обнаружилась - абсолютно точно накрылся бензонасос! когда он то работал, то нет, определить истинную причину было сложно, оно и понятно;) а когда он совсем издох - все встало на свои места! теперь езжу без проблем!

Проблему решили с диагностом. (надеюсьь тема будет полезна и другим)
Истинная причина в полудохлом модуле зажигания, и полуубитых свечах. Осквернял картину сбитый на один зуб ремень ГРМ, и датчик воздуха.
модуль зажигания тупил в любом случае, но на горячую тупил сильнее.
Таким же как я чтобы не влететь с недобросовестными диагностами, которые не в состоянии обнаружить поломку рекомендую:
1. Никогда не давать им на лапу и требовать бумажку о их работе.
2. Заранее договариваться и требовать того, чтобы они выкупали ошибочно поменяные детали
3. Всегда присутствовать при демонтаже узлов с вашего авто и всегда забирать их с собой
4. В случае с нашими зубилами и наличием прямых рук пробовать искать братьев на зубилах с целью поменяться дорогостоящими заведомо исправными узлами

На начальном этапе развития инжекторных двигателей в качестве регуляторов холостого хода применялись роторные и соленоидные устройства. Они могли иметь два рабочих положения — здесь можно провести аналогию с вентилем запорной арматуры. Датчик работал в полностью открытом или полностью закрытом положении. Это не позволяло эффективно стабилизировать обороты холостого хода.

Устроен РХХ следующим образом: в основе лежит небольшой шаговый электродвигатель, также в устройстве имеются шток, пружина и игла.

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Зажигание. Система зажигания на ВАЗ выходит из строя не так часто, но этот вариант отбрасывать нельзя. Основной источник проблем – свечи. Меняйте их по регламенту, и проблем не будет. Также причиной могут быть высоковольтные провода и модуль зажигания.

Принцип действия

Когда автомобиль движется, и дроссельная заслонка открыта, РХХ не участвует в процессе, его клапан закрыт, а шток неподвижен. Когда же заслонка закрывается, и двигатель переходит в режим холостого хода, на электрический двигатель подается напряжение, и шток движется в сторону открытия — входит в работу клапан. Он приоткрывается, и воздух в двигатель поступает в обход через специальное отверстие.

Ремонт карбюратора

Эту тему я решил написать специально для карбюратора Солекс. Карбюратор Солекс по своим характеристикам очень неплохой, но у него есть масса недостатков, самый существенный из них это очень низкое расположение главных топливных каналов, питается он практически с самого дна поплавковой камеры, топливные жиклеры главных дозировок также расположены в топливных колодцах в 1,5-2,0мм от дна карбюратора, если учесть что жиклеры у Солекса Ø от 0,8мм, то можно сделать вывод что Солекс подвержен частым засорениям жиклеров главной дозировки и жиклера холостого хода, соответственно Солекс глохнет на холостом ходу гораздо чаще чем его собрат Озон.

Что делать если глохнет на холостом ходу Солекс — в первую очередь проверяем работоспособнось электромагнитного клапана, включаем зажигание и подсоединяем к электромагнитному клапану штатный провод с напряжением 12Вт, если все исправно должен прослушиваться характерный щелчок при срабатывании клапана холостого хода, если ничего не происходит нужно выяснить причину по которой не срабатывает электроклапан, причина может быть в самом электромагнитном клапане (обрыв в обмотке электромагнитного клапана), а также может не подаваться напряжение 12Вт с блока управления ЭПХХ. Если электроклапан при подаче на него напряжения срабатывает а двигатель все же глохнет на холостом ходу нужно снять корпус воздушного фильтра с карбюратора, аккуратно выкрутить электроклапан в сборе с жиклером холостого хода, сесть за руль, снять автомобиль с передачи, завести двигатель и сделать несколько умеренных перегазовок (эту процедуру мы делаем для того чтобы потоком воздуха прочистить сам канал холостого хода), извлекаем жиклер из электроклапана, продуваем его сжатым воздухом, или прочищаем тоненькой медной проволочкой, и в обратном порядке устанавливаем электроклапан в собранном виде на свое место, очень аккуратно подтягиваем клапан, чтобы не повредить резьбу электроклапана в крышке карбюратора. Если холостой ход пропал по причине засорения жиклера холостого хода и до этого двигатель на холостом ходу работал хорошо то дополнительные регулировки могут не потребоваться, если после прочистки жиклера холостого хода двигатель работает не совсем стабильно на холостом ходу, нужно сделать регулировку качества и количества смеси холостого хода.

Особое внимание хочу заострить если Ваш автомобиль глохнет на холостом ходу после разборки карбюратора. Если Вы по каким либо причинам разбирали карбюратор, то перед сборкой карбюратора обязательно поставьте новое уплотнительное колечко на переходной штуцер системы холостого хода, если этого не сделать то двигатель будет глохнуть на холостом ходу.

Расположение

Зная принцип действия датчика холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор), нетрудно догадаться о месте его установки. На данном автомобиле он находится около дроссельной заслонки и датчика положения дросселя. Прибор фиксируется винтами на корпусе заслонки. В случае выхода из строя владелец автомобиля сможет без труда заменить его самостоятельно.

Схема включения ДХХ

Регулятор холостого хода подключается единственным четырехжильным кабелем. Провод датчика холостого хода ВАЗ-2109 соединен с ЭБУ. Такая проводка создает определенные проблемы при попытке диагностики датчика своими руками. Не получится просто взять и подать напряжение на клемму для проверки: ЭБУ подает напряжение к обмоткам шагового мотора в импульсном режиме. Поэтому проверка мультиметром в случае неисправности не очень эффективна.

Признаки неисправности

Данный элемент отвечает за работу мотора на холостом ходу, а значит, любая его неисправность повлияет на стабильность ХХ. Среди основных симптомов выхода из строя HPP можно выделить:

неустойчивый холостой ход;
падение оборотов коленчатого вала при включении дополнительных элеткропотребителей;
отсутствие повышенных прогревочных оборотов при холодном запуске силового агрегата;
остановка ДВС при выключении или переключении передачи.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Простейшая диагностика ДХХ

Самым простым способом проверить датчик холостого хода ВАЗ-2109 является следующий метод. Потребуется помощь друга. Датчик отключают из разъема, затем откручивают винты крепления и демонтируют устройство. Далее регулятор снова подключатся в разъем, но удерживается в руках.

Помощник в это время запускает силовой агрегат, и шток РХХ должен в этот момент втянуться полностью, а затем выдвинуться на определенное расстояние. Если устройство ведет себя именно так, то оно работоспособно — шток не погнут, его не заклинивает внутри клапана. Но нет никаких гарантий, что прибор соответствует прошивке ЭБУ. Шток выдвигается, но неизвестно количество шагов. На разъеме имеется маркировка — по ней можно убедиться в соответствии датчика ЭБУ.

Это начальный этап диагностики. Далее проверяют электрическую часть, состояние клапана, степень износа иглы.

Как проверить датчик мультиметром

С помощью мультиметра продиагностировать датчик холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор) можно двумя способами: вначале проводят измерение в режиме омметра, затем — в режиме вольтметра.

Если замкнуть контакты на штекере C-D и A-B, то мультиметр должен показать сопротивление в пределах 40-80 Ом. Если замыкать щупами контакты D-C и A-D, то мультиметр на исправном РХХ покажет бесконечность.

В режиме вольтметра напряжение на датчике при включенном зажигании должно составлять 12-20 В.

Диагностика на стенде

Самые простые стенды для проверки РХХ обойдутся рядовому автолюбители в 1500-2000 рублей. Замена датчика холостого хода ВАЗ-2109 обойдется в 300 рублей. Поэтому покупка стенда экономически нецелесообразна. Можно собрать простой стенд своими руками. Схема состоит из зарядного устройства от любого мобильного оборудования с напряжением в 6 В, колодки штекера и контрольной лампы. Если в процессе проверки лампа будет светиться, то РХХ неисправен. Если лампа горит в половину накала, то устройство исправно.

Как заменить датчик холостого хода

Если очистка не помогла, и РХХ не работает, тогда нужна замена датчика холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор). Делается это очень просто.

Датчик установлен на корпусе дроссельной заслонки. Крепится он двумя винтами, как и топливный насос. Для снятия откручивают болты крепления и отключают штекер от прибора. Перед монтажом нового ДХХ рекомендуется зачистить наждаком посадочное место.

Новый РХХ устанавливают аналогично, в обратом порядке. Элемент устанавливают на место, фиксируют болтами, подключают провода. Но иногда случается так, что замена не решает проблему, и холостые обороты плавают даже с новым датчиком. Здесь причина в качестве запасных частей в магазинах — перед установкой лучше убедиться в работоспособности нового датчика.

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем перейти к регулировки, ознакомьте с фото ниже:

Регулировка холостого хода с помощью прибора Газоанализатор:

Примечание! Чтобы вы более подробно понимали, то при заворачивании винта частота оборотов коленвала будет постепенно уменьшаться, а при обратном эффекте то есть при его отворачивании частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

Нюансы выбора

В магазинах предлагается огромное количество различных датчиков разных производителей. Оригинальная деталь обязательно имеет маркировку XX-XXXXXXX-XX. По последним двум цифрам можно разобраться в совместимости. Так, цифры 01 и 03 взаимозаменяемы, также можно менять местами 02 и 04. Вместо 02 нельзя поставить 01 или 03. Если датчик оригинальный и новый, пружину и шток лучше дополнительно смазать густой смазкой.

Покупая датчик даже в проверенном магазине, следует смотреть на следующие нюансы:

Все эти нюансы говорят о том, что предлагается контрафактный датчик холостого хода ВАЗ-2109. Фото настоящего и поддельного устройств вы видите выше.

Поможем завестись

Для начала рассмотрим варианты, как завести ВАЗ 21099 правильно, при условии, что двигатель перед этим находился в холодном помещении или на улице. Карбюратор машины может плохо работать из-за морозов. В этом случае, когда вы проворачиваете ключ зажигания, автомобиль либо вообще не заводится, либо почти сразу глохнет. Это первый сигнал, что ваш ВАЗ 21099 просит о помощи. Для этого сделайте следующее:

используя бензонасос накачайте топливо в карбюратор вручную;
поставьте нейтральную скорость;
вытяните подсос, этим действием вы увеличите подачу топлива в карбюратор;
после этого заводите.

Не забывайте про подсос. Когда у машины прогрет двигатель и карбюратор (ну и остальные его части соответственно), а заводиться ВАЗ не хочет, нужно проверить свечи. Их может залить бензином при слишком частом нажимания педали газа. В подобных случаях свечки выкручивают и просушивают на воздухе. Можно еще промокнуть свечи чистой тряпочкой. Помимо карбюратора, за то, чтобы автомобиль хорошо заводился, отвечает стартер. В современное время очень часто за руль садятся женщины (да и некоторые мужчины тоже), которые понятия не имеют, что такое карбюратор, почему машина глохнет и/или не хочет работать на холостом ходу. Если вы сами не разбираетесь в росавтопроме, но хотите понять своего железного коня, можно найти консультанта в интернете. Или почаще посещать тематические форумы. Если разбираться с этой темой вам все-таки не хочется, просто съездите на СТО. Но ведь это бывает сложно сделать, при условии, что машина не на ходу и постоянно глохнет. Так, что добро пожаловать на наш информационный портал. Будем вместе разбираться в неисправностях ВАЗ 21099.

Читайте также: