Ваз 2109 при включении света глохнет
Обновлено: 05.07.2024
Стрелки темп-ры двигателя,и зарядки зашкаливают.Зарядка на минус,температура на плюс,глохнет от вкл-ия прикуривателя.При включении дальнего света, не глохнет.Работает нормально при включении поворота,аварийки Когда всё это зависает,то получается такая картина.Стрелки дергаются ,каждая в своем углу,как в агонии.Моргает и не работает магнитола.Что делать.Напишите пожалуйста.
И вот я вернулся в конфу и бац Слушай, у меня то-же самое происходит, только несколько по-другому. При включении ближнего начинает коротить в реле зажигания, но работает ( показания температуры и топлива завышенные всегда завышенные), а при включении ближнего - глохнет. Проходит как-то само, от пару минут до одного дня. Все говорят - ищи плохую массу, а где ее искать - фиг знает.Но знаю одно - у меня такой глюк начался после замены панели приборов. Через пару недель начну глобальную электрофикацию машину- может че найду. Извини, что не дал 100% ответ. Если найдешь раньше причину - свистни мне, буду очень рад.
С Уважением Сергей.
А у меня после съема иуст-ки торпеды. : Слушай, у меня то-же самое происходит, только несколько по-другому. При включении ближнего начинает коротить в реле зажигания, но работает ( показания температуры и топлива завышенные всегда завышенные), а при включении ближнего - глохнет. Проходит как-то само, от пару минут до одного дня. Все говорят - ищи плохую массу, а где ее искать - фиг знает.Но знаю одно - у меня такой глюк начался после замены панели приборов. Через пару недель начну глобальную электрофикацию машину- может че найду. Извини, что не дал 100% ответ. Если найдешь раньше причину - свистни мне, буду очень рад.
: С Уважением Сергей.
Провести нормальный "-" как минимум. Далее разбираться с проводкой, если не поможет. Возможно где-то КЗ, хотя пологаю земли будет достаточно.
завожу машину стоит работает норм! стоит включить фары начинают плавать обороты. машина чуть не глохнет(( иногда и глохнет((((
и еще когда еду с фарами. к сфетофору подьезжаю на скорости. и торможу. резко падают обороты и в это время машина глохнет((( без фар все в норме! что может быть?((
почисть гену, тока не хвотает(да и на аккуме плотность эллита проверь, лутше купи новый зима не за горами)
свернуть ветку
новый не значит хороший(проверь наличие аллита в каждой камере, при необходимости долей дист водички), гену почисть
свернуть ветку
Проверяй все клеммы,так же првоеряй Массу к корпусу от минусовой клеммы,возможно все окислено,зачищай и брызгай ВДшкой.
После этого смотри провода которые к генератору идут,првоерь их состояние,так же проверь как натянут ремень.
свернуть ветку
к сфетофору подьезжаю на скорости. и торможу. резко падают обороты и в это время машина глохнет
может у тебя вакуумник полетел?)))
свернуть ветку
вот вечером вышел с фонариком ремень подтянул. щас с включенными фарами вроде не очень обороты скачут, но есть все рано, но не так как было. и не глохнет вроде. а вот при резком сбрасывании оборотов при езде все равно глохнет((
свернуть ветку
Это ты представился чтоли, хех.
Если кроме своего жука ничего незнаешь не видишь, можешь не отписываться пожалуйста.
Авто утопленник
Это типа как "Бонд. Джеймс Бонд"
"Утопленник. Авто Утопленник"
клеммы смотри окислились наверное
Исключено, клемы новые.
Или гена или стартер. У меня со стартером похожая беда была.
Да, есть проблемы со стартером.
Вернее с проводкой стартера. Мб из за этого. Епт.
в любой машине есть функция компенсации падения оборотов или напруги в бортовых системах.
когда возрастает нагрузка на электрику или другие агрегаты (печка, кондей и т.п.), двигатель самостоятельно поднимает немного обороты. иначе может и заглохнуть, но чаще просто дрожит от падения оборотов.
что и как устроено и отвечает за эту компенсацию на конкретно вашей машине, я не знаю.
Двигатель 5а
вряд ли на 5А все новое :)
на старой машине что-то экстрасенсить бессмысленно. можно просто проверить состояние патрубков и датчиков на предмет расслабона. надежность контактов на массу. если есть возможность одолжить, то заменить для пробы гену.
редко да метко бывает виноват сам комп.
У меня была точно такая же проблема. Машина глохла при включании фар или даже при нажатии на тормоз.
В общем, каждый раз когда в сети автомашины повышалась нагрузка, двигатель глох.
Оказалось, что у меня "сдох" аккумулятор. Точнее сказать, он потерял емкость. Видимо осыпался один из электродов внутри аккумулятора. Такое может произойти с некачественным (восстановленным) аккумулятором. Кислота быстро разъедает электроды и на любой кочке свинцовые пластины могут неожиданно "осыпаться". Причем это у меня произошло внезапно и безвозвратно. Пришлось купить новый аккумулятор, после этого все стало нормально. У меня дошло до того, что емкости даже не хватало на запуск двигателя, хотя 12 Вольт аккумулятор выдавал (замерял тестером).
Мой совет: попробуй одолжи у знакомого на 5 минут исправный аккумулятор. Если с другим аккумулятором машина будет функционировать нормально - то все, меняй свой старый аккумулятор. И даже не думай его заряжать - он уже осыпается.
Так быть не должно. Я если на холостом включаю фары, противотуманки, обогрев, печку, шевелю стеклами, обороты падают, но очень немного. И уж, конечно, не глохнет.
Точно, падают, но немного.
коза гдето, скорее всего. могёт быть в генераторе. но штобы двигло глохло так это уже комплекс
У друга такое дело было на ВАЗ 21099 - оказался распределитель зажигания с микротрещиной - фары включал, подсаживалось напряжение, а из-за утечки - напряжения оказывалось меньше необходимоого для искрообразования - у двигателя падали обороты и он глох. Трещина практически не видна - особенно ярко это дело было в сырую погоду.
А у него еще при резком движении акселератора щетки стеклоочестителя включались - я сначала даж не верил - думал грязный развод - а потом жутко смеялся - так и осталось тайной почему - машину продал и не узнал.
Глохло тока в путь когда сгорел предохранителль на зарядку.
1. Заводишь двигатель и даешь ему прогреться до рабочей температуры.
2. Подключаешь тестер к аккумулятору и смотришь напряжение. Тоже самое напряжение проверяешь на выходе самого генератора. Оно должно быть одинаковым. Если не одинаковое - то нет земли на аккумуляторе или провод надорван (см.п.2.1)
В идеале должно быть около 13.8В.
2.1. Если меньше 13.8В, но более 12.5, то:
- конец диодному мосту в генераторе. Вернее одному диоду.
- конец, но не до самого конца щеткам в генераторе
- окислились клемы проводов в генераторе.
- провод от генератора к аккумулятору надорван
- плохая земля на генераторе. Такое возможно. Берешь тестер и меряешь сопротивление на корпусе генератора и на самой нормальной земле (болт крепления "минуса" от аккумулятора на кузове. Предварительно его и корпус генератора зачисти).
2.2. Если меньше 12.5 и до 11.5, и земля на генераторе в порядке и провод тоже, то:
- конец стабилизатору совсем
- щеткам совсем конец
- генератору совсем кирдык
2.3. Если меньше 11.5, то конец еще и аккумулятору
3. Если на холостых 13.8 то, включаешь потребители (свет или обогрев заднего стекла)
4. Смотришь повторно напругу на аккумуляторе. Должно быть не менее 13.2В. Это гуд.
Если напряжение менее 13.2, но больше 12.5 то см. п.2.1 (провода или земля).
Если напряжение менее 12.5, то см. п.2.2 (обмотки генератора).
Вроде ничего не забыл.
Искайте и найдете
Да, все-таки забыл - на проводе возбуждения на генераторе должно быть тоже самое напряжение, что и на аккумуляторе. Может быть надорван, оторван, окислен. Если нет на нем напруги, но генератор не генерит
В добавление ПРАВИЛЬНО рассказанному господином Fisher! процессу диагностики работы генератора дам еще пару советов, касающихся несколько другого момента.
Что происходит вначале:
1. Включаем фары, обогрев, кондиционер (любой мощный потребитель), увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно, он начинает крутится медленнее. Естественно, но очень нежелательно, поэтому:
(Что не происходит далее)
2. Когда обороты падают меньше положенного, у меня в машине электронный блок, контролирующий работу двигателя, видит это, и начинает увеличивать дырку в клапане холостого хода, через которую поступает дополнительный возду, регулируя, таким образом, обороты холостого хода.
Срабатывает эта система с легкой задержкой, поэтому в момент включения наблюдается провал оборотов, однако в течение полусекунды все возвращается на место.
Видимо, в машине не работает система стабилизации холостого хода.
А Хонда Цивик вполне набитая электроникой машина, думаю, там такая система обязательно есть.
В Ауди первым делом нужно было бы промыть ацетоном клапан холостого хода, ибо он обычно забит каким-то мазутом, который воздух совсем уже не пропускает.
Возможно, так же решится проблема и в Хонде?
Единственный правильный ответ на вопрос - это проблемы регулятора холостого хода. Думается чтобы починить достаточно промыть его, как написал Dmitry. Вообще Хонда достаточно надежная машина. тем более цивик.
А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Andrewb:А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
Без фар всё нормально~800 об/мин, только включаю свет-падают в 2 раза и может движок заглохнуть.
Да, на скорости такое не наблюдается.
топливный фильтр часто меняешь?
а клапан хх промыть легко.
вполне возможно, трещина в крышке распределителя
еще с генератором могут быть проблемы, самое простое - щетки проверить
ну и конечно, регулироффка ХХ.
Засорение РХХ вполне обычная проблема современных двигателях. При включении любой нагрузки (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла) возникает дополнительная нагрузка на генератор и соответственно двигатель. Падают обороты, но это мгновенно замечает компьютер или просто специальный блок и дает команду подать больше бензина. Логично, что в твоем случае виноват РХХ. На промывку. Бывает там еще моторчик сгорает, тогда на замену. Успехов
IIIjack:мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Может быть, на других машинах и топливо. Но инжектора Bosh x-tronic 90-х годов выпуска (это Motronic, Jetronic, KE-Motronic и некоторые другие) ЭБУ управляют двигателем через воздух, а подача бензина - чисто механическое производное от потока воздуха в двигатель.
В Bosh-eй это выглядит так: педаль газе механически поворачивает дроссельную заслонку на больший угол, на следующих тактах двигатель через увеличившееся отверстие может больше "вдохнуть".
На пути воздушного пока, сразу после фильтра, в механизме "паука" (инжектора-распределителя) стоит "лопата" (пластина обычная), которая возросшим потоком отклоняется на больший угол и увеличивает количество впрыскиваемого бензина пропорционально отклонению "лопаты".
Очень хорошо я этот процесс наблюдал при самостоятельной проверке и замене форсунок (Audi 80 1990 г.в., 2 л, 16 v, Двиг. 6А KE-Motronic). Форсунки вытаскиваются и засовываются в ведро, ставится перемычка в бензонасос. Далее просовываешь руку под инжектор, нажимаешь на лопату - а из форсунок начинает лить бензиновый дождик. Сильней нажмешь - сильнее льет. Если из какой-то хреново льет, капает или бъет сруйками - на замену (около 30 баксов штучка!)
Кстати, еще очень популярная проблема, которая становится теперь понятной -- плавающий холостой ход. Если в системе подачи воздуха дырка после этой самой "лопаты", то через нее в двигатель идет неучтенный воздух, от чего электроника начинает несколько путаться .
Косвенным же признаком того, что с генератором все нормально, является отсутствие сего неприятного эффекта при движении.
Читайте также: