Ваз 2110 не тянет в гору

Обновлено: 30.06.2024

на недопрогретую едет хорошо, резво разгоняется. (езжу на 4 передаче 55-65км/ч, переключаюсь на 4 при скорости 50 км обороты при этом 3-3.2тыс). на холодную такая езда нормальна - едет бодро. как прогреется до 90' то на каждой передаче приходится переключаться при 4-4,5 тыс. оборотов иначе вообще еле тянет. такое ощущение как будто на галстуке сзади кто-то висит. в чем может быть проблема? из-за таких перегазовок и расход не утешительный 14л примерно на 100км по городу.
бывший владелец чистил форсунки и дроссель год назад, полтора года назад менял сеточку бензонасоса.

свечи белые, нагара черного нет.
если тапку притопить - стартовать будет так же, не быстрее (обороты тихонько набираются - значит не сцепление)

заправил 20л, проехал 100км, в баке осталось литров 6. стрелка посередине красной зоны.

и когда в машине 3-4 человека. едет уверенно, но разгоняется оооооочень медленно. свечи новые ngk N13(вроде 13), вот меня насторожило то что у ВВ провода в 4 цилиндре идет от провода колпачок на свечу. дк вот: я машину завел и давай усаживать плотнее их, первые 3 норм, а 4 провод,вернее этот самый колпачок, я его пальцами сдавил и появилась щелка между проводом и колпачком и в этот момент меня взбодрило ударом тока.

терзают смутные сомнения, что ,Вы, Павел перепутали характеристики 8и и 16и клапанных моторов ВАЗ, 8 клапанный неплохо едет с низов, но скисает после 4000 на всем стандартном.

отлично понимаю что 8v едет лучше с низов чем 16v в стандарте.
все относительно. у каждого свои представления о "едет" в моем понимании что 8 что16 до 3000 не едет вообще.
да и машина машине рознь хотя обе в "стоке".

quote: я его пальцами сдавил и появилась щелка между проводом и колпачком и в этот момент меня взбодрило ударом тока.

думаю может датчик детонации виноват
нарыл про него то, что без ДД (или при его неисправности) пропадает тяга двигателя, нестабильный ХХ, контроллер обедняет смесь (на всякий случай) - как бы аварийный режим.
обороты у меня чуть плавают на холе, и при понижении оборотов начинается вибрация

я бы поступил так- проверил компрессию метки и если с этим все в порядке поехал бы на диагностику. сам езжу на Азина к Паше. Работает грамотно,есть в наличии все датчики.

а куда на Азина?
после 15 числа заглянул бы наверно

quote: нарыл про него то, что без ДД (или при его неисправности) пропадает тяга двигателя, нестабильный ХХ, контроллер обедняет смесь (на всякий случай) - как бы аварийный режим.

ты либо не там, либо не тем рыл, перечитай нарытое еще несколько раз вдумчиво, ежели в результате изучения данной темы появиться стойкое желание поехать на диагностику, значит дошло,чтение можно прекращать.

тут вообще ниче не понятно. Кто такой Хол, почему на нем что то плавает?

странно, что на 3 передаче на 50 км/ч 3.5 тысячи оборотов) я на своем восьмиклапаннике, полностью стоковой системе на 60 км/ч на 4 переключался и то 3 тысячи максимум было только.

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так? При спуске бежит нормально, а как подъем, так скорость сразу падает. Хоть подъем и не резкий.

Если мотор в порядке, то и на пятой передаче машина будет разгоняться на подъеме. Не знаю, что у Вас за автомобиль, но первым делом надо проверить воздушный фильтр. Если не можете оценить его состояние - заменить. Второе - если привод заслонки дросселя механический, проверить тросик "газа" на предмет заеданий и правильного натяжения. Теперь топливо: замените топливный фильтр, промойте форсунки или жиклеры карбюратора, возможно следует поменять заправку. Если холостой ход ровный, то надо мерить компрессию в цилиндрах. При большом износе мощность двигателя падает сильно, но почувствовать это можно как раз при подъеме и разгоне. В любом случае, не затевайте дорогостоящий ремонт без точной диагностики. Просто поменяйте фильтры и проверьте тросик, будет только лучше.

Может ли "Запоржец" поехать быстрее "Волги"? Конечно может, если его спустить с горы Арарат. Если, серьезно, то автомобиль при движении в гору тратит много мощности двигателя даже при равномерном движении. А здесь еще нужно разогнать, то есть преодолеть силу инерции. При разгоне под гору инерция остается, а вот сила тяжести наоборот помогает разогнать автомобиль. Если разница в мощности при движении в гору и под гору существенная, а двигатель недостаточно мощный, то разгон будет заметно отличаться и это отличие тем больше, чем тяжелее автомобиль и круче подъем. Если у двигателя большой запас мощности, то автомобиль будет разгоняться хорошо и в гору.

Причин может быть много, я бы советовал заехать в автосервис. Получается, что двигатель не может набрать обороты.

Первое, что приходит в голову это некачественный бензин. Посмотрите отзывы об АЗС, где заправлялись. Возможно уже есть негативные отзывы.

Вторая причина это воздушный фильтр, который не пропускает необходимое количество воздуха.

Есть вариант, что проблема в топливом фильтре, который не способен пропустить нужное количество топлива.

Возможно проблемы намного серьёзнее, например, могут проблемы в системе зажигания или в двигателе.

Так что лучше всего обратиться к специалистам, ездить на такой машине не безопасно.

Причин тому, что машина плохо едет в гору может быть несколько.

Прежде всего стоит задуматься о состоянии воздушного фильтра. Возможно требуется его замена.

Причина может так же крыться и в плохом качестве бензина. Из-за некачественного бензина машина "не тянет". Возьмите за правило заправлять автомобиль хорошим бензином на проверенных заправках.

Не стоит исключать и того, что проблемы могут возникнуть и с двигателем. Поэтому, лучше всего показать автомобиль специалисту.

Прежде всего надо осмотреть воздушный фильтр, возможно причина в нём. Если воздушный фильтр в удовлетворительном состоянии, тогда можно подумать на свечи. Ну ещё не редкость, это ужасный бензин, который портит ко всему и свечи. Конечно можно ещё подумать на бензонасос, но это уже в самую последнюю очередь.

К сожалению, вы не написали, новая или старая у вас машина.

Следует знать, была ли эта причина изначально, или появилась недавно.

1 Если раньше не было у вас такой проблемы, и она появилась недавно, вам следует заменить воздушный фильтр.

2 Но по большому счету надо смотреть все фильтры, свечи, проверить свободность вращения колес, шаги РХХ. Так же нужно знать, не изменился ли у вас расход топлива.

3 Возможно, это происходит, когда вы заправляетесь на определенной заправке, из за плохого качества бензина.

4 Если проблема эта у вас возникла сразу, после покупки, то есть, машина новая, то возможно она сама по себе маломощная.

Причин, по которой машина не тянет в гору, может быть море. Вспоминается случай, когда с братом ехали из одного города в другой. На ровной дороге машина худо-бедно, но ехала, как только подъем, всё, еле тянула, а потом опять тащилась. По дороге он несколько раз останавливался, что-то там перебирал. И только когда осталось до дома 50 км, он заметил, что раскутился какой-то там болт, Он его закрутил и машина стала тянуть отлично.

Ну а теперь причины:

надо менять воздушный фильтр;
не тот бензин или плохое качество бензина;
смотрим свечи.

В любом случае, если вы сами не можете понять, то лучше обратиться к специалисту.

Есть машины которые на подьёмы не очень и шустро едут. Так правило - это маломощные атмосферные моторы. У ср.брата Land Cruiser 105, так вот: у него обьём движка 4.2 литра, но при этом его мощность всего 131л.с. Поэтому чтобы нормально ехать на подьёмы приходится часто переключаться, так как с низов не очень тянет и сам разгон вяленький, но всё же благодаря балансу неплохому между кп и мотором едет шустрее уаз патриот, который у него был раньше и часто ломался.

Ну а вообще потеря тяги, мощности может быть причиной того, что надо просто поменять топливный, воздушный фильтр. Ну и ещё может быть и такое то, что один из цилиндров перестал работать. С цилиндром легко понять, так как резко возрастает расход топлива. Причин может быть масса. Ну и есть люди которые по горам не очень умеют ездить ввиду малого опыта. Хорошо по горам и резво ездят авто обладающие турбиной, но опять же если она исправно работает!

Ну и пока писал предыдущеек, то вспомнил то, что потеря тяги может быть вызвана ещё и засарённым радиатором или всей топливной системы. Помню дяде сказал то, что микрик перестал тянуть по горам и он меня послушал и просто хорошо почистил топливную систему и радиатор и сейчас авто не плохо разгоняется, а главное идёт уверено на обгон и по горам летает, но по меркам старого микрика с движком 2с.

Ну а то, что глохнет, то в 105 ср.брата тоже такое было и дело оказалось в иммобилайзере, но у него этот глюк был всего пару раз и сам исчез и не при подьёме в гору, а при обычной езде. Кстати может также дело быть в электроклапане. Он начало на него подумал, но слава богу не он оказался.

Я тут только зарегистрировался, похожих тем не нашел, хотя, возможно, вы и напишите - что тема разжевана по 60 раз за неделю, извиняйте.
Имею во владении ваз 21103, 2001 года, на 75000 был обрыв ремня, откапитален мотор на 124 поршнях, собран и обкатан у дяди, я тогда на велике катался. На пробеге примерно 240-250000 дядя купил новую машину, и забросил 10ку, простояла она так 4 года, не заводили ничего, потом подарил ее мне, я на радостях завел сел и поехал, машина закипела, так как не было ни опыта владением авто, ни охлаждающей жидкости в системе. В общем, с тех пор поменял все навесное, три раза прошивали, поменял прокладку гбц, гбц ровная после фрезеровки, поменял форсунки на 502 длинные бош(158), вроде, поменял дмрв, 4 раза насос, фильтра, 3-4 пары вв проводов, 15 комплектов(без преувеличения) свеч, 5-6 датчиком детонации, 3 датчика коленвала, три модуля зажигания.. В общем, поменял все, что было снаружи мотора. Железо не трогал, пробег на данный момент 340000, мотор не вскрывался, не ремонтировался, компрессия по 12 во всех, ровно, качает эту компрессию секунды за 4-6, кажется долго, но вроде не критично. Масло от замены до замены не доливаю, двигатель сухой, часто кручу до 6-7тысяч, потому что иначе не едет, фазы грм по стандарту, шкив и шестеренка были заменены, был установлен дк, прошит под евро 2, ничего не поменялось. Вчера мерил давление топлива, на хх 2.4, при прогазовке 3.2, пережал обратку - выдает 6.5 атмосфер, и довольно шустро, ведь все новое. Тормозная система не подклинивает, накат отличный, а вот если нажимать с горы газ в пол - машина притормаживает, в гору вообще не тянет. даже на 2 скорости.
Есть подозрения, что просели пружины клапанов, так как после загиба клапанов - новые пружины не ставились.

напряжение сети 14.4в
массовый расход воздуха 8.2 кг/ч
время впрыска 3.5-3.6 мс
коэф. коррекции 1.289-1.300 и выше, в аварию не уходит, так и работает
обороты двигателя 840
желаемые обороты 840
шаги рхх 26-28
уоз 6-15 градусов
компрессия 12 12 12 12
эбу январь 5.1 2112-1411020-41,
Версия ПО j5vo5m30

Hummer-74

Имеется провал. на всех скоростях, даже на холостом ходу(уже нет), двигатель дергается, как будто все 4 цилиндра работают процентов по 40, едет хуже чем жигули, кушает по трассе литров 6, если ехать 120-130 на пятой передаче, в городе 10-12, так как нет приемистости, приходится ездить на оборотах выше 3000, чтобы сзади не сигналили. Вчера еще решил проверить напряжение, которое идет на бензонасос, так как он очень тихо работал, померил на заведенном авто - 12 вольт, а на клеммах акб и реле бензонасоса - 14.3-14.4 вольта, продублировал медным проводом сечением 6 квадратов плюсовой провод бензонасоса, продублировал массу от акб до бензонасоса, напряжение поднялось до 13.2 вольт, бензонасос запел совсем другим голосом. И пропал провал, педаль стала отзывчивая, но это только на хх, на дороге ничего не поменялось, все так же тупит, дергается когда едешь на маслом газу на любой скорости, при торможении двигателем - машина опять же дергается, при выходе из торможения двигателем и при нажатии на педаль газа - машина дергается. В общем, думаю уже поменять проводку на проводку от 124 двигателя, поставить катушку зажигания от калины 8 кл, поменять магистраль от 1.6, и комп январь 7.2, в надежде, что проблемы исчезнут.

Эта неувязка не тянет в гору, и если вы посильнее нажимаете на газ, вы идете еще медлительнее.

Максим_Ефанов
11 июля 2012 г., 20:42

Marat_Efimov
11 июля 2012 г., 20:47
v

Артем_Ляпічев
12 июля 2012 г., 21:44
v

Marat_Efimov
12 июля 2012 года, 9:50 вечера
v

Те. нет реакции дроссельной заслонки. Гм.

Попытайтесь установить зажигание. движок, кажется, гудит.

Так. взгляни на свечки. может быть свечки.
свернуть ветку

Максим_Ефанов
12 июля 2012 г., 21:52
v

Marat_Efimov
12 июля 2012 г., 21:54
v

Максим_Ефанов
13 июля 2012 г., 07:03
v

Ivanesko_Volkov
13 июля 2012 г., 15:58
v

Marat_Efimov
13 июля 2012 года, 6:20 вечера
v

Тогда я не знаю
Сжатие может быть, хотя навряд ли.
Либо он может попробовать поменять режим работы мотора во время движения через такие секции. те. ты идешь в гору. переключиться на последующую передачу (чем выше слайд, тем ниже передача).

Максим_Ефанов
13 июля 2012 года, 10:10
v

Максим_Ефанов
13 июля 2012 г., 23:07
v

Marat_Efimov
14 июля 2012 г., 22:22
v

Удивительно, очень удивительно.

""""""""Нет, это не так, движок работает как по маслу и по прямой все правила, а ах так слайд. и все. чуть. """"""""

тогда топливный насос должен работать плохо во всех режимах и не зависеть от горизонтального положения машины.
свернуть ветку

Ivanesko_Grygorenko
14 июля 2012 года, 10:30 вечера
v

Marat_Efimov
14 июля 2012 г., 22:43
v

Максим_Ефанов
14 июля 2012 г., 23:09
v

Marat_Efimov
15 июля 2012 года, 11:30 вечера
v

Карбюратор. Карбюратор должен быть отрегулирован.

Свечки "кидает",
Поначалу вы заполняете свечки зажигания, а потом, когда они высыхают, машина начинает медлительно ускоряться.

Попробуй это "играть в" "вхолостую" на карбюраторе, ну если есть опыт, попытайтесь также "высококачественный" твист. Начните.
свернуть ветку

Возможно, хоть какой шофер столкнулся с таковой неувязкой, когда машина растеряла прежнюю динамику: она длительно разгоняется, а при подъеме вообщем отрешается двигаться на более больших передачах. В этой статье мы тщательно опишем, что делать, если движок ВАЗ не тянет либо плохо тянет, разглядим главные предпосылки и методы устранения проблем.

Условно все типы бензиновых агрегатов можно поделить на бензиновые и инжекторные. В целом, принцип их работы вточности такой же, но причины, действующие на мощность мотора, становятся различными. Разглядим делему карбюратора и мотора для впрыска раздельно.

Не тяните карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор представляет собой механическое устройство, созданное для смешивания воздуха и бензина с следующей подачей этой консистенции в камеру сгорания мотора. Трудности с отсутствием мощности мотора на карбюраторе достаточно всераспространены, и обстоятельств для их много. Мы попытаемся разобраться со всеми.

Сначала, утрата мощности мотора может быть укрыта за силовой системой. Обычно, движок не тянет из-за недочета либо излишка горючего. Дело в том, что бензин и воздух смешаны в определенном соотношении. И если тот либо другой элемент отсутствует, движок начнет работать неустойчиво и не станет производить нужную мощность.

Соотношение воздуха к горючему должно быть в спектре от 15 до 1. Если количество бензина превосходит допустимые характеристики, оно не будет стопроцентно выгорать, а означает, уменьшит реакцию дросселя. Не считая того, такое изменение в соотношении серьезно прирастит расход горючего и в итоге приведет к другим отказам мотора.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с выбора форсунок. Принципиальным условием является наличие большего сопла для воздуха, чем сопла для бензина. Потом регулируются поплавковые камеры карбюратора, которые должны быть наполовину заполнены бензином. После чего запускается движок автомобиля, а количество и качество горючего регулируются в согласовании с технической литературой для этой модели карбюратора. Если в то же время достигается размеренная скорость в спектре 800-900 об / мин, регулировка карбюратора прошла удачно.

Видео: Ваз 2110 Не Тянет В Гору

Еще одним звеном в энергосистеме является наличие незапятнанного воздуха и топливных фильтров. Если фильтр очень грязный, горючее либо воздух будут проходить с огромным трудом, что также нарушает состав консистенции. Потому фильтры всегда должны содержаться в чистоте.

Также проверьте привод дроссельной заслонки. Может открыться не вполне. В данном случае остановите движок и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также может быть, что топливный насос закончил создавать нужное давление. Для этого удалите его и проверьте. Полностью может быть, что для вас придется поменять диск и его диафрагму. Еще есть одна очень всераспространенная неисправность. завышенный износ штока топливного насоса. Это значит, что он отлично качается рукою, и когда движок запускается, он не работает длительно, потом он теряет мощность, и движок останавливается.

Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности мотора. Если клапаны утратили плотность во время износа, газы вырвутся из камеры сгорания конкретно в механизм клапана. Все это понижает давление, создаваемое в цилиндрах мотора, потому поршни двигаются намного медлительнее.

Чтоб вернуть плотность клапанов, нужно отшлифовать их и верно отрегулировать. Сущность регулирования заключается в установлении термических разрывов в их механизме воздействия. Размер зазоров указан в справочной литературе по движку автомобиля.

Не считая того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом мотора. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, движок не только лишь не будет тянуть отлично, но может вообщем не запуститься.

Время зажигания, возможно, является решающим фактором. Искрение должно происходить исключительно в строго определенные циклы часов, в неприятном случае движок не только лишь плохо тянет, но может перегреться и работать очень и очень неустойчиво. Если регулировка UOZ прошла удачно, а движок все еще не тянет, а на холостом ходу он совсем нестабилен, имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

В бесконтактной системе зажигания удостоверьтесь, что переключатель работает. Для этого включите зажигание и следуйте положению стрелки вольтметра: поначалу она должна отклоняться до 12 вольт, а через секунду подниматься еще выше. Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, поменяйте выключатель на заранее исправный и проверьте работу зажигания снова.

Сначала, направьте внимание на чистоту и плотность контактов на распределителе. Если все отлично, вы сможете двигаться далее. Запустите движок и попеременно вытяните высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начнет работать еще ужаснее, в этом цилиндре появится искра. Если движок не поменялся, это значит, что вы отыскали неисправную свечу зажигания либо кабель высочайшего напряжения. Это предположение можно проверить, заменив элемент известным продуктом.

Неверное внедрение свеч зажигания также оказывает влияние на производительность мотора. В большинстве случаев разница меж свечками зажигания заключается в зазорах меж электродами. Клиренс должен соответствовать движку, сезону автомобиля и модели свечки зажигания.

Проверьте распределитель зажигания. Полностью может быть, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Еще одна неувязка. нехорошая посадка контактного угля. Попытайтесь поменять его либо пружину.

Последняя неувязка воспламенения. нечеткая работа октанового корректора. При отсутствии нужного вакуума особая пластинка не ворачивается в начальное положение. Не считая того, система прирастила свободный ход. Отремонтируйте его и поменяйте все дефектные детали. Проверьте шланг на плотность.

Последней и самой ужасной ошибкой является появление компрессионных либо маслосъемных колец. Эти элементы созданы для уменьшения трения поршня о стены цилиндра мотора и удаления остатков масла, чтоб он не попадал в камеру сгорания мотора.

Разрушение колец тянет за собой нарушение плотности камеры сгорания, и, как следует, сжатие цилиндра серьезно понижается. Это можно найти по повышению расхода масла и соответственного цвета выхлопных газов. В данном случае поможет только суровый ремонт мотора.

Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в разработке нужного давления в цилиндрах мотора. Если эта разность давлений на входе и выходе нарушается, тяга мотора может быть существенно уменьшена. В данном случае проверьте систему выхлопа на наличие загрязнений: трубы нужно снять и оглядеть. Обратите повышенное внимание на выхлопную трубу. Если в нем есть дыры, он растеряет плотность и станет неприменимым для использования.

Если в резонаторе, трубах либо глушителе имеются дополнительные отверстия либо повреждения, их нужно поменять без сбоев.

Двигатель инжектора тянет плохо

Некие неисправности мотора карбюратора можно с уверенностью отнести к неисправностям инжектора. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы мотора.

Главной особенностью инжекторного мотора является наличие электронного газового насоса. Это электродвигатель, который делает вакуум и накачивает топливную систему нужным количеством горючего.

Некорректная работа топливного насоса оказывает влияние на стабильность частоты вращения мотора. В конце концов, если он работает с перебоями, газ будет подаваться в соответственном количестве. В большинстве случаев это связано с проводкой, реле топливного насоса либо контактной группой электронной цепи. В данном случае нужно диагностировать и чинить неисправный топливный насос.

Еще одна неувязка с газовым насосом. завышенное загрязнение его фильтра. Определите давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если итог измерения не соответствует контрольным значениям, фильтр топливного насоса нужно очистить.

Сопло представляет собой маленькой электрический клапан, который распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания мотора в определенный момент времени. Мощность мотора зависит также от правильной работы форсунок.

Диагностика их исправности проводится при помощи мультиметра. Для этого проверьте сопротивление обмоток на обрыв либо куцее замыкание. В случае обнаружения неисправности нужно поменять форсунки.

Датчики являются главным собирателем инфы для работы электрического блока управления. В случае выхода из строя 1-го из датчиков контроллер, не получив нужной инфы, одномоментно переводит движок в аварийный режим с включением соответственной лампы на приборной панели мотора.

Неисправный датчик может быть рассчитан при помощи электрической диагностики на станции технического обслуживания и заменен.

Электрический блок управления также может не работать. Чтоб проверить его эффективность, нужно поменять его на узнаваемый продукт и проверить работу мотора. Напряжение, подаваемое на устройство, должно составлять 12 вольт.

Читайте также: