Ваз 2110 не заводится в мороз инжектор 8 клапанов причина

Обновлено: 05.07.2024

В теплую погоду(это от +35 до -2) или 1-2 часа после прогрева заводится с пол-оборота. Но в холодную погоду утром, или после стоянки более 2 часов - удается завести ,как минимум, с третьего раза. Сначала хватало один или пару раз для успеха, но все хуже и хуже. чем ниже температура.

По догадкам явно не хватает топлива на холодную. Так как после заводки тяга супер, и все остальное тоже без проблем. Свечи сухие, не залитые при неудачных пусках. По крайней мере, после этих 2-х вспышек и дальнейшего кручения каленвала. Может быть главное реле умирает, или еще что.

По поводу регулятора ХХ – есть небольшие сомнения. Вчера, смотрел шаги на БК и при прогретом (заглушенном) моторе 120 шагов. (по БК) Сегодня посмотрел на морозе – было 140 шагов. Это нормально? Но, с небольшим нажатием газа (если уж накрылся датчик) авто даже не схватывает. Не может ли подсосы (какие-нибудь) воздуха мешать пуску.
Но тогда, почему свечи сухие((

Сегодня после 3 попыток (было только 2 вспышки и усёё..)завести так и не удалось. (было -11) Бензин в баке точно есть. Жужжание насоса есть, реле щелкает, стрелка топлива поднимается. Да и диагностика вчерашняя показала, что все гуд. Датчик температуры показал -9, на улице -11.

Иногда затрудненный пуск на холодном двигателе, на низких оборотах подтраивает. Меняли свечи, провода не помогло. Свечи 2,4-го цилиндра, покрывается небольшой копотью, контроллер выдает иногда ошибку 0174(слишком бедная смесь ), так же плавают обороты хх на горячее дв. Увеличился расход с 0.6 л\ч до 0.7-0.8 л\ч , возможно чистка инжектора поможет, но не решился, . Пробег авто 61 тыс. Ничего до этого не чистели и не трогали.
иммо4 – проблемы с ним были следующие (еще до п.1): зимой в -21 авто блокирует иммо из-за глюков. Отказ работать, мигает светодиод о неисправности АПС. Как только температура блока иммо4 дойдет до -18, запускается с пол оборота. Замерялось термометром и бутылкой с горячей водой отогревался блок иммо4. В жару (как, например, у знакомого) не глючил. его отключили от К-линии, и в мозгах

И получил в итоге - см (*).

Спасибо, кто откликнется.
С уважением, Владимир.

1. Смотрим таки просадку напряжения при старте
2. Регулируем клапана
3. Называем тут ЭБУ и прошивку авто
4. Проверяем форсы на герметичность
5. Проверяем МЗ (КЗ) на разряднике

vadik

Напруга просаживается на 10.5-10 В. Когда раз 5 пробывать крутить, секунд по 5 до 9-8.5 доходит. Дело не в напруге. Прикуривали - тоже самое. Только стартер быстрее гоняет, а эффект тот же. Думаю, дело не в этом. Аккум 60 А.ч.

отрегулированы и проверены зазоры

ЭБУ Январь 5.1 2005 год, евро 2, датчик кислорода, адсорбер, катализ. Не ту, не другую прошивку, сейчас не скажу. Старая была, самая последняя, на конце 20 число.

Вот тут не знаю, но до этой проблемы, не сопливились, работали исправно - проверю.

Проверено, идеальное состояние

За все время эксплуатации (авто ваз 2109i 2005г.в. ) было всего два вида ошибки 0174, и 0335. Других не было.
У меня пока 2 подозрения, или насос не в полную силу стал работать на морозе, ввиду "не того" питания, или контроллер не дает на холоде вспышек и импульсы на форсунки.

Проверить легко манометром

vadik

Проверить легко манометром

Редкая болезнь, проверить также легко, если авто Ваше, достаточно забрать ЭБУ домой на ночь

Давление на прогретом движке 3.2-3, Сам ЭБУ (электроника) проверялась в том году холодом, т.е. при - 23 заводилась. Единственное, подглючивал иммо, но его уже нет в живых

melchagov

Давление 3.2-3, датчик ДМРВ? Я его как раз "в ремонт" менял, он новый. Конечно, можно попробывать на старый поменять, но разъве он блокирует подачу топлива и искорки в свечах. Даже если его отрубить, должен ЭБУ пуск устроить в аварицном режиме, в обход его

pastor64

БК показывает такую же температуру, как на спиртовом термометре за окном. Или имеется ввиду сопротивление датчика?

Vovsem, зачем нам давление на прогретом, если авто на холодную не заводится?
По ЭБУ , нам нет разницы, что было в прошлом году, нас интересует что щас, когда есть проблема

vadik

салгир

Ладно, спасибо. Не ожидал, что ответы посыпятся, как из рога изобилия. Все буду проверять на холодном движке. Отпишусь. Я просто думал, что люди уже с этим частенько встречались.

Vovsem, нет единой причины для какого либо вида жалобы автовладельца. Надо смотреть, преверать, искать.
Потому и есть профессия автодиагност. Другое-дело, почему ваши не могут найти, но это другая уже история

vadik

Большое давление для вашего ДВС с 5.1, судя по этому показателю можно предположить нерабочий РДТ, либо вмятину в ББ на сливе

Башкиров Владимир

rokkk

Алеша Попович

Vovsem, тут мысли такие. если не заводится, и свечи сухие, значит нет бензина. (подсосы, думаю на диагностике нашлибы).
Если б были забиты форсы - былиб проблемы и на заведённом (прогретом).
Если искра есть, значит ЭБУ работает, датчик вращения видит.
Отсюда выводы.
1. сигнализация (реле может блокировать т\насос или питание форсунок) - по тупому отключить и заблокировать.
2. реле топливного насоса (при малом напряжении и холоде не замыкаются контакты) - по тупому заменить.
я бы начал с этого, а не с прошивок. Удачи.

profi

Вот и у меня та же беда, не завести ее после долгой стоянки и все тут, только с буксира, и то протащить на передаче надо метров 100, а когда стартером крутишь, то схватывает но секунда максимум и глохнет, попыток через пять- хлопок в глушителе, аккумы пробовал всякие, вплоть до нового 100амперного. На горячую все отлично, ну во всяком случае со второго раза точно заводится.

RUS32

грубо говоря, если неисправность постоянная, и запуска со 2й-3й попытки нету, то всё ищется в течении получаса.
сначала искра, если нету - модуль, ДПКВ, сигналка, ЭБУ.
Если есть - давление топлива. при включении есть после пуска падает - 90% реле. 10% сигналка.
Если нет совсем - рыть где теряется питание на насос, или замерзает бензин (правда говорят, что бензин не мёрзнет :о)) )
Если есть - форсы. сперва импульс, потом всё остальное.

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

profi

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

Всем большое спасибо за предположения, но они ВСЕ не подходят. Уже третий день воюю. Проверил, все что можно. Итак, всё по порядку:
21.11.07 утро.Москва
Конечно, искал "тараканов" на холодном движке. Тепмература среды -5 град. Влажность 86%.
Аккум, перед запуском всю ночь заряжался дома.
Старт. Стартер крутит без проблем (700А, масло синтетика), напруга не просаживается ниже 10.5В, далее после 2-й секунда начались схватки в каких-то цилиндрах, походу в 2-х потихоньку. Стоп. Выкручиваю свечи - мокрые. Ну хорошо. Может быть модуль зажигания. На холодном, естественно, проверяю разрядником, все 4-ре в идеале. Проверяется модуль заранее рабочий, альтернативный. Тоже все в порядке. Ставим модуль и тот и другой. Запуск - те же яйца. Провода, свечи, регулятор ХХ на новые - без результата. Потом, после нескольких прокруток, движок все же схватил на 2-х котлах двоил, троил. потихоньку затарахтел. Ну естественно, пока тарахтел - свечки уже просохли. Дальнейшие пуски - с первой попытки - ну первые два раза пустил, поработала 2-3 сек - заглохла. Потом опять - поработала - заглохла(схватывали все цилиндра с пол оборота, как в давние времена). Заметил, что температура в двигателе уже (смотрел по БК) от -5 подросла до 0. (конечно, столько мурыжить).Давление 3-2.8 в рампе. Все соединения и прочие разъемы ПРОВЕРЕНЫ, на окисление, оплавление, и т.д. Регулятор давления проверял. Адсорбер заглушен. Ну завел поработал, поездил, 90 град нагрелся движок, на горячую идеально,но. Заметил такую фигульку. На хх об. двигатель немного подтраивает. Сразу оговорюсь, компрессия во всех котлах 11.5. До этого, проблема была из-за вышедшего из строя датчика кислорода. Но теперь то его нет. Конечно подтраивание не сильное (ТОГДА было сильнее). Вообщем претензий, кроме этого, к горячему мотору нет.
22.11.07 утро. Москва.
Погода: Среда -9, влажность 76%.
На датчике темп двиг -8. Старт. Резво закрутив стартером, мотор сделал 2 вспышки и после этого, можно было крутить до посинения. О думаю, свечи мокрые, щас выкручу, посмотрим Выкрутил, а они сухие. Это что за дела. Благо был с собой 2-й аккум. Прикурил сам себя. Крутим. То же самое, но заметил, пошли схватки. Похожие на вчерашний день. Так так. и ничего. Опять выкрутил свечи-сухие. Замерил давления топлива, питание ну и прочие параметры при работе стартером и без. Все в порядке. Вызвал диагноста, который мне все делал. Тоже ничего не понятно. Все параметры в норме, а двигатель не заводится. Вкрутили свеч - завожу. Почти с пол оборота схватила, но опять же заглохла через 2 сек. Завожу повторно, завелась. Немного нестабильно (как и с залитыми свечами вчерашними, подтраивает, но быстро восстанавливает работы во всех цилиндрах). Все идеально. Никаких "чек джинов" нет. ДМРВ стоит новый. Дальше прогрелся градусов до 15, заглушил. Завожу через 5 мин - с пол оборота. Иммобилайзера нет (когда-то он меня доставал при тепм ниже -23 - отказывался связываться с К-линией и т.д - удален программнои и физически). Было предположение, что стоит катализатор (без датчика О2, я покатался 1000км, он так быстро забился?) и препятствует выходу газов на холодную. И еще неправильно отрегулированы клапана, сильно зажаты и т.д. в таком духе. Честно, такая инфа не очень меня интересует. Ну сниму я катализатор, отрегулирую клапана (регулировал 15 тыс назад). Датчик каленвала тоже менялся, и сопротивление на нем 650 Ом. Думал, что он умер. Может поменять всю топливную рампу в сборе с форсунками. Может они забились или неравномерно сикают. Куда еще копать? Такое ощущение, что мой случай единственный во всем мире с единственным в мире двигателем 2111. Конечно, я выясню прошивку и какая была и стала и т.д., но остается чувство, что дело не в ней.

Друзья, меня интересует вопрос простой, неужели в Москве нет ни одного нормального диагноста и сервиса по инжектору? Почему, я должен выполнять "чужую" работу, за счет своего времени и нервов. Людям готов платить деньги, причем не жалея, но и за это никакой благодарности и пользы в ответ.

Прежде всего, следует убедиться, что температурные датчики, установленные в авто, сохранили надлежащую работоспособность. Согласно требованиям производителя, приборы контроля необходимо регулярно менять.

Кроме того, следующие причины являются наиболее часто встречаемыми в ситуации, когда двигатель (и в том числе тот, на котором установлен инжектор) ВАЗ-2110 очень плохо заводится с утра на холодную:

износ ГРМ-ремня;
повреждение изоляционной оболочки электропроводки;
неполадки в механизме зажигания.

Стоит признать, что данный список совершенно неполный. Но именно эти причины являются наиболее распространенными.

Что делать, если плохо заводится ВАЗ-2110 (инжектор 8 клапанов): причины

Причины по которым после ночной стоянки плохо заводится инжекторный ВАЗ-2110 на 8 клапанов, достаточно много. Особо распространенная ситуация, когда с вечера все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде нерабочего автомобиля. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднениям запуска инжекторного ВАЗ-2110 и что предпринять для устранения проблемы.

Чтобы определить, почему проблемно заводится автомобиль, нужно знать принцип его работы. За запуск двигателя отвечает искра, которая, в свою очередь, полностью зависима от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, поступающей в четко дозированных пропорциях.

В случае когда одна составляющая из этой цепи нарушена, то запуск происходит проблематично или вовсе невозможен.

Температурный датчик

Когда они или даже только один из них неисправен, бортовой компьютер автомобиля не в состоянии надлежащим образом протестировать двигатель и, следовательно, не может подавать необходимый объем горючего в цилиндры. В этой ситуации правильным и наименее дорогостоящим вариантом будет замена пришедшего в негодность контролирующего устройства.

Конечно, существует теоретическая возможность проверить его на пригодность, однако в реальности на дому сделать это трудно, так как необходимо специальное оборудование. Обращение за этим в автосервис потребует достаточно немаленьких денег и времени.

Принцип запуска

Для того, чтобы знать почему не заводится двигатель, необходимо точно знать порядок его работы. За основу запуска двигателя отвечает искра, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подаётся в определённых пропорциях. Поэтому, если какая-то из этих составляющих работает не так как надо, запуск становится затруднён, или просто невозможен.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднён, можно выделить основные, выделяющиеся на плохом запуске холодного двигателя:

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная АКБ автомобиля может потерять свой заряд очень быстро. Решить эту проблему можно обычной заменой батареи на новую, либо периодическим обслуживанием старой для её подзарядки.

Будет полезно: Расход топлива на ваз 2110 на 100 км: технические показатели

Порядок демонтажа не имеет значения.

Вообще-то, рампа находится под давлением

Дроссельная заслонка до и после чистки

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Также причиной затруднённого пуска двигателя на холодную может стать недостаточное давление масла в системе. В данном случае должен сигнализатор низкого давления масла в процессе предыдущей поездки должен был Вас об этом предупредить. Подробнее о нормальном давлении масла в этой статье!

Характерна эта причина появляется именно на холодном движке, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае возможно заметить сигнализирование лампы низкого давления масла. Однако, как следует из практики, подобные проблемы не встречаются часто.

Как вы могли убедиться проблемы с запуском двигателю на холодную встречаются не редко и послужить этому могут различные причины. Решать их следует от наименее сложных к наиболее. Так как даже незначительная проблема в небольшом узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Свечи

Именно с них следует начинать проверку силовой установки. О том, что они, вероятно, некорректно функционируют, свидетельствует обнаружение:

загрязнения;
копоти;
следов горючего.

Начинающему водителю проще, наверное, будет просто сменить их всем скопом. Те же, кто имеет уже достаточный опыт эксплуатации отечественных автомобилей, без труда реанимируют свечи. Для этого их необходимо:

очистить от загрязнений;
избавить от нагара;
прогреть при помощи паяльной лампы.

Когда и после замены свечей двигатель так и не завелся, приходится искать причину повреждения дальше.

Почему еще двигатель не запускается

Среди достаточно распространенных причин также стоит назвать засорение фильтра для топлива. Обычно это происходит из-за использования горючего не очень высокого качества. Однако чаще всего виноваты в этом сами владельцы, не считающие нужным регулярно проводить их замену.

Будет полезно: Замена термостата нива шевроле своими руками: схема, видео

Кроме топливного также специалисты советуют сменить и воздушный фильтр.

Карбюратор

Если проблема с ним – необходимо его, прежде всего, прочистить. С такой задачей лучше обратиться к специалистам – они, в частности, в состоянии быстро:

отрегулировать карбюратор;
произвести чистку его заслонок;
проверить компрессию.

В тяжелых случаях требуется его полностью промыть. Впрочем, иногда машина не заводится из-за того, что пришла в негодность биметаллическая пластинка, предназначенная именно для холодного старта силовой установки с карбюратором.

Долго заводится ВАЗ 2110 инжектор — 8 и 16 клапанов, что делать если проблема на холодную

Всем привет! Имеется Ваз 2111. Двиг 21114 — 8 кл, 1,6. бош 797. Долго заводится всегда — как на холодную, так и на горячую. Проблема с лета. ДУ промывал. Всё чисто и не забито. Клапана отрегулировал. Форсунки промывал. Патрубки на подсос проверял — многие заменил. Фильтр воздушный новый. Сеточка бензобака заменена. Давление в рампе в районе 3,8. Постоянно горит чек энджин. БК выдаёт ошибку потери масс (1602). Но наврятли чек связан с этой ошибкой по массе, т.к. она давно уже. При езде проблем нет (не гоняю). Правда есть один нюанс — иногда бывает при разгоне/езде в районе 2000 оборотов некий затык — машина какбы на секунду дёрнется/затупится и дальше нормально едет. Напряжение на ДМРВ 1,04. Но нет ни плавающих обортов ни ощутимого падения тяги. Сечёт соединение глушитель-резонатор. Но это и раньше было. Задолбало новые хомуты крутить. Забил. Но это так, на всякий случай может поможет для диагнозу) Вот показания с БК в трёх режимах — сразу после пуска (23гр), прогретый (88гр) — ХХ и 3000 об.

Температура 23 гр Обороты 1240 Расход л/ч 2,21 VAF 1,72 в Рег. ХХ шаги 94 ДК 0,45 в УОЗ 3,7 Расход воздуха кг/ч 23,9

Температура 88 гр Обороты 800-840 Расход л/ч 1 VAF 1,5 в Рег. ХХ шаги 36 ДК 0,66 в УОЗ 9,7 Расход воздуха кг/ч 11,1

Температура 88 гр Обороты 3000 Расход л/ч 3,55 VAF 1,92 в Рег. ХХ шаги 80 ДК 0,11 в Дросель 4 % УОЗ 30,7 Расход воздуха кг/ч 34,1

Катушка зажигания

При наличии электричества в цепи практически стопроцентно вышла из строя именно катушка. Ремонтировать ее нет смысла, поэтому узел подлежит замене на исправный.

Как показывает практика, проблема с обмоткой часто возникает из-за плохого контакта электропроводки к ней подключенной. Нередко виной тому – банальное загрязнение.

Когда вышеперечисленные манипуляции результата не принесли, в двигателе необходимо проверить работоспособность коммутатора или же распределителя (в зависимости от типа силовой установки – инжектор или карбюратор).

Для этого необходимо снять защитную крышку и:

проверить тестером наличие тока;
очистить контакты от загрязнений;
убедиться, что они надежно держатся.

Все прочие неполадки с проводкой необходимо устранять только в автосервисе. Все дело в том, что провести диагностику самостоятельно способны единицы автолюбителей. К тому же для этого требуется специальное профессиональное оборудование.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Для владельцев автомобиля этой марки эта проблема, к сожалению, не является редкостью. Надо сказать, что большая часть вины относится не к производителю, а к морозной погоде, в условиях которой находится автомобиль.

Будет полезно: Замена радиатора печки на лада калина без снятия панели: видео инструкция

Если зимой автомобиль всю ночь простоял на улице либо в гараже, который не отапливается, то все проблемы возникают из-за того, что он основательно остыл.

При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

Все это в итоге приводит к тому, что становится достаточно трудно запустить силовую установку. Проблем добавит обстоятельство, при котором за автомобилем не осуществляется регулярный должный уход.

Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

Любой автомобиль обладает достаточно сложным устройством. Это в полной мере относится и к отечественным моделям. В любой момент у них ожжет случиться непредвиденная поломка. В результате этого неправильно начинают работать все механизмы, а иногда они и вообще отказываются работать. Результатом является то, что ВАЗ 2110 не заводится.

Наиболее часто такую проблему можно наблюдать в холодный сезон года.

Если машина провела ночь на открытой стоянке, то ее двигатель достаточно сильно остынет, что приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится с ключа, а если напрямую замыкаешь стартер – заводится.

Автомобилисту приходится искать и устранять неисправности. При этом по очереди проверяется система зажигания, топливная система и та, что отвечает за газораспределение.

Действия необходимо начать с того, что сесть в салон автомобиля. Водителю необходимо осуществить включение зажигания. При этом он обращает свой взор на приборную панель.

При включенном зажигании должны загореться три лампочки, которые служат индикаторами трех показателей:

Аварийное давление масла.
Заряд аккумулятора.
Должна гореть и лампочка Check от ЭСУД.

В данной ситуации первейшее значение имеет то, горит или нет лампа, относящаяся к электронной системе управления двигателем. Он не завелся, но лампочка должна гореть. Это говорит об исправности ЭСУД и готовности ее к работе. Если лампа не горит, следует проверить предохранитель.

Когда включается зажигание, от реле ЭСУД будет слышен звук в виде щелчка. Это говорит о том, что на него подается питание. Но бывает так, что машина не заводится, стартер не крутит, реле не щелкает. При исправном состоянии реле и модуля лампочка должна гореть. Если этого нет, то следует проверить, поступает ли на них питание.

Убедившись в том, что питание поступает, следует сделать вывод о неисправности модуля.

Нельзя сказать, что новый модуль стоит очень дешево. За него придется выложить порядка 100 долларов. Поэтому имеет смысл отремонтировать старое устройство, поскольку это владельцу авто обойдется дешевле.

Не выходя из машины, осуществляется проверка топливного насоса. Двигатель ВАЗ 2110 оснащен инжекторной системой питания. Топливо подается с помощью электрического бензонасоса. Он находится в бензобаке авто.

Если включить зажигание, на это устройство будет подано напряжение. В месте, где находится заднее сидение, водитель услышит звук его работы.

Если никаких звуков нет, следует проверить предохранитель и реле бензонасоса.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

Как же часто владельцам отечественных автомобилей приходится сталкиваться с ситуациями, когда поворот ключа в замке зажигания не дает никакого результата. То есть машина попросту не заводится.

Конечно же, такая проблема чаще всего происходит в холодное время года. Ведь за ночь, проведенную на стоянке или даже в гараже, двигатель сильно остывает, его температура становится предельно низкой. Из-за трудностей прогрева системы машина заводится с трудом.

Но бывают ситуации, когда даже в жару двигатель все равно отказывается включаться после поворота ключа.

Причин может быть несколько. Каждую из них мы постараемся детально изучить в нашем материале.

Стоит красиво, но стоит

Возможные причины

Вероятными причинами отказа мотора могут быть:

Рассмотрим теперь их отдельно.

Аккумуляторная батарея

Даже новичок за рулем должен понимать, что завести машину без питания невозможно. Потому ваше первоочередное действие должно заключаться в проверке состояния аккумуляторной батареи.

Если автомобиль не хочет заводиться, поднимите капот и посмотрите на индикатор аккумулятора. Если он красный, это говорит о необходимости зарядить АКБ.

Проверив состояние батареи, и определив, что причиной неполадки выступает не она, двигайтесь дальше.

Топливный насос

При наличии хорошего пускового тока от АКБ, машина все равно может не завестись. Вероятным источником может выступать топливный насос.

Движок вашего ВАЗ 2110 молчит потому, что в системе нет необходимого для запуска бензина. Его отсутствие связано с неработающим насосом, который не перекачал из бензобака топливо.

Проверить подобную неисправность легко. Для этого убедитесь в наличии искры у свечей. Если она есть, а движок не заводится, тогда причиной является насос.

Топливный насос

Датчики

Не так уж и редко причиной могут послужить датчики коленчатого или распределительного вала. Эти устройства во многом идентичны, но располагаются сверху и снизу автомобиля.

Если АКБ заряжена, насос исправен, тогда проверьте состояние датчиков. Можно сделать это на СТО или выполнить диагностику своими руками. При повороте ключа в замке зажигания проверьте, есть ли искра на свечах. Если нет, тогда один из датчиков может служить тому причиной.

Свечи

Свечи зажигания подают искру, с помощью которой воспламеняется топливовоздушная смесь.

Свечи загрязняются, покрываются нагаром, выходят из строя по мере эксплуатации или при постоянных нагрузках. Потому проверьте их состояние, очистите, промойте.

Самый эффективный способ проверки — поставить на место старых свечей новые и завести машину. Если мотор завелся, тогда оставляйте новые свечи на месте. В случае продолжения проблем, ищем причины дальше.

Сигнализация

Редко, но все же иногда случается так, что система зажигания не может эффективно работать по причине сигнализации.

Если остальные меры не помогли, проверьте этот вариант. Тут поможет только принцип исключения причин. Когда проверка всех предыдущих причин показывает, что все хорошо, виновником в итоге способна стать сигнализация.

Горюче-распределительный механизм

При наличии инжекторного двигателя на вашем ВАЗ 2110, стоит посетить СТО, где вам проведут диагностику с помощью специализированного оборудования. Самостоятельно сделать это сложно.

Но когда речь идет о карбюраторном силовом агрегате, здесь вполне можно попробовать решить проблему собственными руками:

Первым делом проверьте состояние топливного фильтра. Он располагается в разрыве магистрали, которая идет к карбюратору;
При обнаружении засорения фильтра, он обязательно подлежит замене;
Снимите карбюратор, промойте его, предварительно выполнив разборку. Для промывки используется чистое топливо;
Прокладки замените на новые. Их не сложно и не дорого приобрести в любом магазине автозапчастей;
Прокачайте бензин после проведенных ремонтных работ.

С целью профилактики и предотвращения проблем, старайтесь не использовать топливо с низким октановым числом. Для ВАЗ 2110 оптимальный вариант — это А92 или А95.

Зажигание

Вполне возможно, что на вашем авто сбилось зажигание, из-за чего машина не заводится должным образом.

Замок зажигания

Регулировка зажигания осуществляется путем вращения крышки трамблера. Двигать ее нужно по или против часовой стрелки.

Распространенные ситуации

Далее мы рассмотрим несколько типичных ситуаций, которые возникают у многих владельцев ВАЗ 2110, жалующихся на невозможность завести двигатель своего автомобиля.

Ситуация

Что нужно делать

Стартер крутит, свечи заливает. Замена свечей приводит опять к заливке

Проверьте форсунки, которые могут забиться. Из-за них заливаются свечи. Помогает простая промывка.
Топливный насос создает малое давление. Проверьте его работу, замените или отремонтируйте.
Проверьте ДМРВ. Датчик может передавать неправильную информацию, из-за чего в двигатель подается больше топлива. При необходимости, датчик замените

Автомобиль удается завести только со 2-3 раза

Вероятнее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Промойте устройства. Для этого используется карбюраторный очиститель

При отрицательной температуре воздуха авто не заводится, хотя стартер крутит. АКБ садится, горит сигнальная лампа масла

Открутите свечи, после чего немного покрутите стартер. Так топливо выйдет из двигателя;
Купите новые свечи, нагрейте их и закрутите на место, пока теплые;
Запустите двигатель;
Перед нагревом свечей удостоверьтесь, что АКБ полностью заряжена;
Если результата нет, придется обратиться на СТО

После смены замка зажигания двигатель завелся, но после сборки рулевого узла мотор поработал пару минут, медленно заглох и не заводится больше

Проверьте исправность топливного насоса:

Включите зажигание;
Приставьте ухо к заднему сиденью около бака и случайте, работает ли насос;
Не отключая зажигание, поднимите капот;
Слева на топливной рамке демонтируйте колпачок;
Нажмите на ниппель;
Если потек бензин, насос исправен. Если нет, помпа нуждается замене или ремонте.

С трудом завелся двигатель, на панели выскочила лампа с восклицательным знаком, а вскоре мотор заглох

Данная лампа говорит о том, что на стартер все еще идет напряжение, хотя двигатель завелся. Вероятнее всего, не произошло расцепление с мотором, и стартер вышел из строя. Для устранения поломки требуется установить новый стартер

Каждая из перечисленных причин имеет свои способы профилактики и меры предотвращения их повторения. Потому будьте внимательны, вовремя реагируйте на сигналы, которые вам посылает сам автомобиль. За счет них можно своевременно обнаружить неисправность, и отыскать способы решения проблемы своими силами.

Читайте также: