Ваз 2110 вперед не едет назад едет

Обновлено: 04.07.2024

Первый раз такая фигня. Ночью стояла на ручнике, примерзли колодки. С утра доехал так, километра три, внатяг машина ехала. Поставил на парковку. Черз час после парковки выехжаю - задом едет нормально, вперед вообще никак! Как-будто ручник дернут. Ручник при этом туда сюда ходит очень легко, будто его и нет.

Снял колесо, думал колодки разжать, дак ступица нормально крутится назад, т.е. колодки в принципе не держат. А вперед вообще никак не двигается. Пришлось машину оставить на стоянке, сам по делам уехал.

QUOTE (asp1r1n @ 26 октября 2009, 10:25)

задом едет нормально, вперед вообще никак! Как-будто ручник дернут. Ручник при этом туда сюда ходит очень легко, будто его и нет.

У меня в прошлом году такая проблема была - трос ручника замерзал в рубашке. Пролил тросы WD-шкой - проблема исчезла.

QUOTE (paha @ 26 октября 2009, 11:36)

Не подскажешь трос в каком месте брызгать? Ближе к задним колесам или на самом выходе тросика из салона?

Это не тросик, у меня была такая проблема один в один.
Клини одну направляющую. поэтому машина в одну сторону едет, а в другую нет! Решилось разборкой суппорта и смазкой направляющей. У тебя скорее всего просто вода попала под пыльник.

Во время спора на форуме оппонент приводит неопровержимые доказательства своей точки зрения? Не отчаивайтесь, до@битесь до орфографии! (С)

QUOTE (asp1r1n @ 26 октября 2009, 11:33)

Не подскажешь трос в каком месте брызгать? Ближе к задним колесам или на самом выходе тросика из салона?

Э нет брат.
1. весь трос с авто снимаешь.
2. вытягиваешь его в вертикальном положении.
3. прыскаешь в рубашку WD-шкой.
4. "играешь" тросиком в рубашке.

п. 3 и 4 продолжаешь до тех пор пока с нижнего конца троса WD-шка не начнет вытекать.
И так с каждым тросом (у меня их 2).
В прошлом году сделал в сервисе у ЮП. В каждый трос было залито по 1 маленькой банке WD. Пока не замерзает.

да пусть даже в сервисе сделают, мне больше интересно как я до туда доеду. Вот в чем проблема. На месте то хрен разберешься уже похоже :(

QUOTE (asp1r1n @ 26 октября 2009, 11:45)

На месте то хрен разберешься уже похоже :(

QUOTE (asp1r1n @ 26 октября 2009, 11:45)

да пусть даже в сервисе сделают, мне больше интересно как я до туда доеду. Вот в чем проблема.

Что я сделал в прошлом году: кое-как съехал с парковочного места (тоже назад машина ехала лучше чем вперед), покатался немного, и тихонько поехал в сервис. Там машинка начала таять.

Не надо не в какой сервис ехать. едешь на подземную парковку ГиперСемьи. ставишь авто и уходишь по магазинам на пару часов или в кино.

QUOTE (Красный Корсар @ 26 октября 2009, 11:53)

Ну оттаит тросик. Но потом-то снова на мороз, и на снова на стоянку, и снова на ручник (у меня автозапуск - без ручника не срабатывает)

QUOTE (paha @ 26 октября 2009, 11:55)

У меня на Форде постоянно колодки примерзали, стоит только при перепаде температуры с + на - или после мойки в минус авто на ручнике оставить (забываю). Один раз после мойки даже без ручника слегка примерзли. Обычно помогает пара качков вперед-назад, с опусканием-подниманием ручника. Если нет - то теплой водой на барабан полить - эффект моментальный.

Лучше сразу купить OPEL, чем ждать пока твоя машина в него превратится.

Машина должна быть:
1) Салон с бежевой кожей - ЕСТЬ
2) Люк на крыше - ЕСТЬ
3) Большие 2 двери и без рамочные - ЕСТЬ
4) Отдельный багажник 500литров - ЕСТЬ
5) Умеет ездить за 220 км/ч - ЕСТЬ
6) BMW - нет

QUOTE (Красный Корсар @ 26 октября 2009, 11:53)

Конечно, проблему это решит лишь временно, но зато будет возможность отсрочить поездку в сервис, которую все равно надо будет сделать (все таки ино) - но в любое удобное время.
Зимой было также у меня на 2108, причем после теплого бокса я так никуда и не ездил, но летом менял колодки.

QUOTE (asp1r1n @ 26 октября 2009, 11:25)

Какие варианты?

найди собаку покрупнее пусть поссыт на колесо

полил 7 литрами кипятка) где достал отдельная история, ну вобщем до семьи доковылял, там покушал и в аппараты поиграл пока - все до конца разморозилось)

QUOTE (Adminikys @ 26 октября 2009, 13:38)

Да автор, видать 14-я всё же ваша машина, ланцер явно против вас

Мозги мои против меня, догадаться с плюса на минус на ручнике оставить на ночь. На чепырке тоже самое было бы :)

QUOTE (Джа @ 26 октября 2009, 12:17)

После мойки, езде по лужам элементарный метод был прописан еще в инструкции на ВАЗ 2101-06:
- "разгон не сильный, торможение не сильное" и так не сколько раз, оценивать по возрастающему усилию т.е. ощущается когда тормоза просохли
актуален сей метод зимой и летом, но конечно особенно зимой
Только один нюанс если вода замерзнет в оплетке троса, тогда метод не поможет, но это может случится очень редко, а если стало случатся значит тросу осталось жить не долго,коррозия сделает свое дело

добавлено в [mergetime]1256559199[/mergetime]

QUOTE (zdoh @ 26 октября 2009, 13:22)

найди собаку покрупнее пусть поссыт на колесо

ага самое главное чтобы был кабель, и за пипетку подержать, чтобы пес не промахнулся
P.S. И самое главное, пивом пса посильнее напоить

Я тут только зарегистрировался, похожих тем не нашел, хотя, возможно, вы и напишите - что тема разжевана по 60 раз за неделю, извиняйте.
Имею во владении ваз 21103, 2001 года, на 75000 был обрыв ремня, откапитален мотор на 124 поршнях, собран и обкатан у дяди, я тогда на велике катался. На пробеге примерно 240-250000 дядя купил новую машину, и забросил 10ку, простояла она так 4 года, не заводили ничего, потом подарил ее мне, я на радостях завел сел и поехал, машина закипела, так как не было ни опыта владением авто, ни охлаждающей жидкости в системе. В общем, с тех пор поменял все навесное, три раза прошивали, поменял прокладку гбц, гбц ровная после фрезеровки, поменял форсунки на 502 длинные бош(158), вроде, поменял дмрв, 4 раза насос, фильтра, 3-4 пары вв проводов, 15 комплектов(без преувеличения) свеч, 5-6 датчиком детонации, 3 датчика коленвала, три модуля зажигания.. В общем, поменял все, что было снаружи мотора. Железо не трогал, пробег на данный момент 340000, мотор не вскрывался, не ремонтировался, компрессия по 12 во всех, ровно, качает эту компрессию секунды за 4-6, кажется долго, но вроде не критично. Масло от замены до замены не доливаю, двигатель сухой, часто кручу до 6-7тысяч, потому что иначе не едет, фазы грм по стандарту, шкив и шестеренка были заменены, был установлен дк, прошит под евро 2, ничего не поменялось. Вчера мерил давление топлива, на хх 2.4, при прогазовке 3.2, пережал обратку - выдает 6.5 атмосфер, и довольно шустро, ведь все новое. Тормозная система не подклинивает, накат отличный, а вот если нажимать с горы газ в пол - машина притормаживает, в гору вообще не тянет. даже на 2 скорости.
Есть подозрения, что просели пружины клапанов, так как после загиба клапанов - новые пружины не ставились.

напряжение сети 14.4в
массовый расход воздуха 8.2 кг/ч
время впрыска 3.5-3.6 мс
коэф. коррекции 1.289-1.300 и выше, в аварию не уходит, так и работает
обороты двигателя 840
желаемые обороты 840
шаги рхх 26-28
уоз 6-15 градусов
компрессия 12 12 12 12
эбу январь 5.1 2112-1411020-41,
Версия ПО j5vo5m30

Hummer-74

Имеется провал. на всех скоростях, даже на холостом ходу(уже нет), двигатель дергается, как будто все 4 цилиндра работают процентов по 40, едет хуже чем жигули, кушает по трассе литров 6, если ехать 120-130 на пятой передаче, в городе 10-12, так как нет приемистости, приходится ездить на оборотах выше 3000, чтобы сзади не сигналили. Вчера еще решил проверить напряжение, которое идет на бензонасос, так как он очень тихо работал, померил на заведенном авто - 12 вольт, а на клеммах акб и реле бензонасоса - 14.3-14.4 вольта, продублировал медным проводом сечением 6 квадратов плюсовой провод бензонасоса, продублировал массу от акб до бензонасоса, напряжение поднялось до 13.2 вольт, бензонасос запел совсем другим голосом. И пропал провал, педаль стала отзывчивая, но это только на хх, на дороге ничего не поменялось, все так же тупит, дергается когда едешь на маслом газу на любой скорости, при торможении двигателем - машина опять же дергается, при выходе из торможения двигателем и при нажатии на педаль газа - машина дергается. В общем, думаю уже поменять проводку на проводку от 124 двигателя, поставить катушку зажигания от калины 8 кл, поменять магистраль от 1.6, и комп январь 7.2, в надежде, что проблемы исчезнут.

Изготовление металлических дверей,домофонные двери и др.Полимерная покраска. замеряем, изготавливаем,устанавливаем.89222609660

monty2 , Ну все! Мнение единогласно. Дуй сначала в сервис, потом в автомагазин, потом опять в сервис и после этого как и раньше наслаждайся ездой!

monty2 , проверь тросик сцепления для начала (может закусывать) прежде чем лететь менять сцепление.
SARIK , дешевле АвтоВАЗа нигде еще не видел цен, только что равные. А разница в 20-50 р. не критично. к тому же такой сервис дает гарантию на работы, зафиксированную на бумаге. так что если возникнет необходимость (тьфу, тьфу, тьфу) будет кому и что предъявить. имхо

serge_zsv , А на какой улице находиться АвтоВАЗ ? что то я там не был еще .
Мне меняли сцепление за 1500 .. в итоге попался бракованный выжимой .. через неделю зашумел сразу .. и так я ездил 10 тысяч км .. в итоге он потом лопнул просто .. пришлось опять отдавать 1500 .. вот так вот Ну и + сам подшипник покупал .. Вологодский .. посоветовали .

Slava7252 , Сервисы АвтоВАЗа:
- Чекистов, 31;
- 50 ЛО, 61;
- Федюнинского, 2а;
- Ямская, 122;
Гудящие выжимные "хроническая болячка" самар как 1-го так и 2-го поколения

я сменил три корзины в сборе, гудели во всех:
1) родное вазовское, отмахал 58000 (все работало исправно, просто решил заменить).
2) LUK RepSet, его хватило на 8500 (брак или подделка) - разлетелись пружинки в ведущем диске
3) Kraft, езжу 11300, все ништяк
Выжимные подшипники гудели и гудят

monty2 еще раз повторюсь, проверь тросик, прежде чем кидаться менять сцепление. трос в рубашке может закусывать. Возьми напарника, проверь полностью ли возвращается тросик после нажатия педали. Снять и установить его большого труда не составляет, можно попробовать вылечить полив масла моторного в рубашку (для смазки). при замене цена вопроса +/- 250 руб., работы можно самостоятельно выполнить

serge_zsv писал(а):
1) родное вазовское, отмахал 58000 (все работало исправно, просто решил заменить).

3) Kraft, езжу 11300, все ништяк

Спасибо за адреса.. Я на Родном Вазовском отъездил ровно столько же . все работало исправно .. но я поминял не потмоучто просто решил .. а уже умирать потихоньку после 58 тысячи стало ..

Поставил крафт .. подшипник сразу же зашумел Но я брал не в сборе .. отдельно покупал его в магазине .. пришлось делать двойную работу .. и опять платить 1500 в итоге поставил Вологодский подшипник .

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Читайте также: