Ваз 2112 щелкает под капотом

Обновлено: 05.07.2024

Основные симптомы неисправностей

Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:

втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, зато лампочки на приборной панели погасли;
то же самое, но в этот раз происходит уже серия повторяющихся щелчков;
никакого движения вообще, то есть не работают даже осветительные приборы.

Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

Что делать если неработоспособен сам стартер

Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.

Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.

На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Звук из под капота. Помогите разобраться, что под капотом трещит при холодном запуске. Признаки такие:
1) щелчки начинаются через 10-30 секунд после запуска
2) по скорости они звучат очень быстро, я бы сказал в такт с поршнями, и будто сериями по 4 или 8 щелчков, вот так: тттт тттт, тттт тттт. Здесь т = 1 щелчёк.
3) по звуку похоже на искры. Мне даже в первый раз показалось, что что-то коротит под капотом, щелчки такие, как искры при сварке, но очень отчётливые и короткие. Это не коротит, просто звук такой. И это не поршни стучат. Звук не металлический. Щёлкает громко, в гараже слышно даже из салона при закрытых окнах. При открытии капота щелчки неразличимы. Их лучше всего слышно если приблизиться к переднему правому колесу.
4) Скорость щелчков соответствует оборотам и снижается по мере прогревания. Через 5-10 минут они стихают и постепенно сливаются со звуком двигателя, но их отголоски можно распознать и после прогрева, если хорошо знать этот звук.
Ремни натянуты нормально, их состояние вроде тоже в норме. Что может быть? Просто нужны ваши версии, я думаю их все проверить постепенно. Звук реально ненормальный.

zorro3190

art74

Avolon

Чутка ниже про масло прочитал, немного офигел Mobil 5w50, на Форуме посоветовали? Одни умники залили на станции SHELL в Honda Airwave масло Shell 5w40, при рекомендуемом 0w20 - то же клапана застучали, заменили на 0w20 звук ушел.

Avolon

wiper1

Sweet_October

Чёрный-ворон

Кстати, как определить, качественное масло или нет? Цена во всех магазинах отличается разве что на 100 рублей. Да и не сказал бы, что дёшево стоит. Канистры внешне вроде фирменные, упакованы нормально, всё на японском языке. Если только саму жидкость как-то проверить. Но как это сделать?

Кароч. суть проблемы такова, на высоких оборотах, независимо от скорости, под капотом появляется какой-то дребезг, судя по всему железный.
Пока лазить не стал. что там может шуметь? (хотя там дофига чё может) у кого-нить было подобное?

с утра связь с астралом не очень а так сразу бы сказал в чем причина

100 пудов звук от вибрации вызванной интерпетацией сигналов датчиков ХХ резонирующихся при прохождении поршнями ВМТ и передающихся прерывистых колебаний на кузов. Особо отмечается интенсивность в районе подкапотного пространства.

Никуя умные все какие, михе отдельное спасибо, я и не знал что вызывает вибрацию в подкапотном пространстве. афигеть! этож двигатель работает!
Я тут за советом обратился, а клоуны в цирке нужны, а не тут.
Шум появляется в диапозоне 3 тыс оборотов, выше пропадает
Сегодня искал-искал причину, может ослабло что, так и не нашёл

Просьба шипко-"умных" механеГов даже не читать

Renastic,
1. Снять защиту.
2. Проверить экран катализатора, хорошо проверить, а лучше вообще проволокой подтянуть.
После этого возможно и ничего делать не надо будет.

По пескам ездил что-ли?

Защиту может погнул, на высоких оборотах вирация передается на кузов и самого внутри всего вибрирует , у меня примерно такое было

Просьба шипко-"умных" механеГов даже не читать

ищу то не знаю что. Попробуй открыть капот, ипануть на 3000 тыс оборотов на нейтралке, и попробовать заценить в какой области шумит хотяб. Так же проще будет.

миха1281, если не перестанешь паясничать, ржать и материться, выйдешь из класса на месяц.
Модератор

вчера на пыже появился дребезг с правой стороны под капотом. оказалось - отвалилось металлическое крепление расширительного бачка и он лежал на двигателе.

Попробуй открыть капот, ипануть на 3000 тыс оборотов на нейтралке, и попробовать заценить в какой области шумит хотяб. Так же проще будет.

Вопщем тоже думаю на катализатор, если к нему лезть, то думается, пора его уже выпотрошить. где в чебах и Новом этим занимаются и за сколько?

Почти везде. Пришёл в Дарел-Авто( Недалеко от ГК Трактор-1) Мне за то что снять и поставить сказали 1400 рублей(+300рублей если заварить нужно) авто ваз 21124 1,6 16 клапан. развернулся и ушёл. У меня тоже звенел на высоких оборотах + трещины пошли.

Развернулся поставил в гараж, всё лишнее убрал или отвёл в сторону.. замочил ВДшкой. Начал потихонечку откручивать, 5 шпилек из восьми вывернулись с гайками =)) Свернул(сломал) кронштейн катализатора, точнее гайки срезало и он сам открылся(Купил за 250 рублей)

Шпильки поставил новые и гайки заменил на латунные(широкие) )) это ещё пол беды, пришлось помучаться с пружинными болтами, в соединение выпускная труба -резонатор. откручивались очень тяжело и почти "поливал" ВД-40, пригодилась и "болгарка"переходная труба от кат.коллекторас треугольным уплотнителем прикипели так что гаек и болтов не видно и не найти их даже ключём)) отрезал и после лёгкого удара молотком всё разрешилось, на моеё удивление соединили шпильками и гайками, когда более удобно болтом на М8, как я и сделал.. Заменил все уплотнители(между блоком и кат.колектором; между кат.кол. и переходной трубой)

На всё про всё примерно ушло порядка 6-7 часов, с походом в магазин за шпильками, болтами и гайками(вышло ~ 300 рублей, с лёгким обедом). использовал ключ_трещётку, отвёртки. пахал один

Читайте также: