Ваз 2114 пропадает масло в двигателе

Обновлено: 02.07.2024

Не дымит! Двигатель сухой! Мокро только под крышкой заливного отверстия масла! Раскручиваю двигатель только 3-4 тысячи..

Пробег машины? Какое масло (может быть угорает оно само?). Каков маслажор по количеству ( сколько жрет на тыс км) Сапунит машина, а может маслом плюется? Просим подробностей

Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.
Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )

Пробег 83 тыс. Масло лукоил полусинтетика- от прежнего хозяина еще не успел поменять! Примерно литр на 800-900 км! Опускается до метки почти мин и не жрет больше!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

ГОворят к этому пробегу пора менять малосьемные калпочки..

Иногда на при раскрутки двигла до 4 тысяч слегка серый дым валит с выхлопухи но это после снятия катализатора! Сегодня поеду к интегратору!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

На 83 таки скорее всего маслосъемнички (кстати если это твой пробег таки ), как вариант, а так и колечкам тож кирдык может быть, ибо тож недавно так же у меня кушал амасло (но пробегу было на 100 тыщ больше)

Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.

Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )

парни на чем вы ездите ?! я не понимаю.. лейте нормальное масло в движку! и все будет отлично.

170 штук проездил на мобил 1 проблем не знал.. не жора ни ужора.. работал как часы..

Я уже больше 160 накатал. Заливаю Шелл. и никаких проблем! Робит как часы
Сними крышку ремня ГРМ, посмотри, может сальник коленвала или распредвала где-нибудь подтекает. Не должна она при таком пробеге столько масла кушать.

gex95 , подитожу вышесказанное форумчанами, может и правда марку и тип масла сменить? залей синтетику погуше 5W40-50 например.

Ах от прежнего владееельца такой пробег.
Не надо в сказки продавцов ржавых корыт верить
Реальный пробег доставшегося авто - 180 - 200 тыс.км

Совет - в помойку такое барахло или в утиль

alsumin писал(а): На 83 таки скорее всего маслосъемнички (кстати если это твой пробег таки ), как вариант, а так и колечкам тож кирдык может быть, ибо тож недавно так же у меня кушал амасло (но пробегу было на 100 тыщ больше)

Это ж как ездить надобыло, чтобы при таком пробеге маслосьемники менять, да на кольца кивать.
На момент продажи моей тачки пробег 120 было, лил масло шел минералку. Масло уходило только один раз - по причине датчика давления оного.

Все таки пробег походу не 83 а 183, а то и поболе

деваться некуда , если у самого у рук не бывало - к спецам, снимут крышку , головку все будет ясно, сначала не мешает проверить компресию. правда спецы тоже не всегда толковые попадаются ( это к теме не относится, мне чуть не поменяли температурный датчик на радиаторе которого там нет, он стоит на карбюраторных) делайте выводы

Не пугайте мужики! Пробег точно ее тяга очень хорошая! И интегратор удевился в показаниях компа оболденные цыфры! Говорит надо масло сьемные копочки менять и клапана настроить и еще две сотки пробежит если следить будешь и масло хорошее зальешь! Посаветуйте масло пожалуйсто!

И хорошего моториста чтоб не дорого взял! Клапана настроить движку глянуть..

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

gex95 , "интегратор"-это который Дима?

Хороший моторист-это motorist ,работает в районе Автограда.Жаль,телефон его потерял.

Ренаульт , да который Дима! Он мне прошиву залил теперь радуюсь! Машина пулькает и расход меньше стал на два три литра!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Ездил на 15 четыре года. заливал МОБИЛ полусинтетику горя вообще не знал. Только брать надо не у кого попало а внормальных магазинах.

Я хочу синтетику залить посаветуйте!

И заодно в коробке масло поменять! Какое чтобы зимой нормально не замерзало!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Советую: Шелл 5-40 ультра из бочки и в коробку шелл (канистра беленькая) только не перепутай для заднего привода.

Вылечил мужики я свое двигло! Теперь живет и дышит полной жизнью! Дело было в сетках под крышкой клапонов! Она была сильно загрязняна я таково в жизни не видел! После промывки крышки клопонов всех его прилегающих отверстий и промыки двигателя на два раза Результат стал очивиден после заливки масла синтетики мобил1 Масла вообще не ест! Выяснили, дедок до меня ездил на масле лукоил и не разу не менял его! Я когда снял масляный фильт я был в шоке все отверстия забиты! Вообщем не жалейте денег на хорошее масло от этого зависит дальнейшая жизнь вашего двиготеля!

Мужики посаветуйте хорошее мало для коробки тоже хочу поменять так как ни разу не меняли его!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Добавлю свои 5 копеек: Не бери Кастрол, масло испортилось напрочь. у меня двиг стал расходовать его как конченый напрочь, при этом ни запаха ни дыма. приехал в Русойл стал разговаривать с парнями, один из них в форда льет такое же, та же история говорит. после чего я залил Мобил и во сне не ворочаюсь, все стало как и должно быть

вот такая беда, свечи в идеале но масло утекает, вроде как по началу текло через горловину я сменил крышку вроде подтёков не видно, прокладка новая под клапанной, но масло исчезает с макс метки до мин упало за 3000км больше 3500 об редко даю по дыму из глушака тоже норм и компрессии по 12 куда оно ещё может деваться?

AndreyRaven

Новенький

nvidia2013

Новенький

AndreyRaven

Новенький

вариантов как бы немного. если остается внутри системы - значит давит в тосол, либо сгорает в камере. иначе будут потеки или лужа.

nvidia2013

Новенький

ну с антифрзом проблем нет) недавно чистил печку сколько я его заливал слил чуть меньше ибо подтекал с термостата и антифриз чистый красненький точнее розовый когда гнало через крышку то тоже луж небыло ибо только на оборотах оно вылетало модет оно гдето ещё выбивается на ходу и по какой причине оно может выдавливаться наружу?

nvidia2013

Новенький

AndreyRaven

Новенький

значит точка утечки где то выше уровня масла. давить может через какую то прокладку или сальник.
в первую очередь смотреть надо 3 прокладки: между блоком и поддоном, между гбц и крышкой и между блоком и гбц; и 4 сальника - с обеих сторон коленвала и распредвала.

снимай защиту, поднимай машину, и смотри внимательно на заведенной откуда потечет. давит видимо довольно слабо, смотреть надо внимательно

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Давление моторного масла - один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики - визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла - клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета - это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР - ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

Читайте также: