Ваз 2115 тормоза работают со второго качка

Обновлено: 02.07.2024

Тормоза хватают со второго качка ⇐ Sprinter W901-W905. Тормозная система

Модераторы: ka750, Эдисон

Доброго времени суток. Проблема в тормозной системе: нормально хватают со второго качка. Если нажать один раз педаль проходит чуть больше половины хода и становится деревянной - эффект торможения есть, но минимальный. Если нажать второй раз, то педаль проходит около четверти хода и эффект торможения становится нормальным. Грешу на ГТЦ и тормозные шланки суппортов. У кого какие мысли?? Машина 312, макси база, есть АБС (работает, ошибок нет), колодки почти новые, жидкость не уходит. Люфт в передних ступичных подшипниках в пределах нормы.

Значит разобрался - все работает.
Теперь по порядку:
1.заменены задние тормозные диски - эффект торможения улучшился, но все равно было не то.
2.был замечен ОЧЕНЬ быстрый износ передних тормозных колодок (стерлись за месяц, пробег порядка 7-8тыс) при этом задние остались новыми ](*,) ](*,)
3. полез в колдун и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ. Болт регулировки натяга пружины колдуна был закручен до максимума. Снял это болт, смазал его, благо дело колдун в таком положении не закис. Поставил все назад, отрегулировал натяг пружины - тормоза стали мерсовскими, машина ездит вторую неделю, на ближайшем ТО еще тормоза прокачаю.

Такая же ситуация. Придется тоже смотреть "колдуна". А так менял передние диски, колодки, втулки резиновые и пальцы направляющие

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Почему при первом нажатии на педаль тормоза тормоза есть, но они ближе к концу хода педали. А если при первом торможении нажать быстро на тормоз сразу два раза, то при втором нажатии на педаль тормоза уже схватывают чуть ли не в начале педали?

Может из-за ручника такое быть, если ручник уже почти не держит из-за износа барабанов?

Доброго вечера. Вот такой вопрос, менял сегодня трос ручника, старые были перехлеснуты крестом слева направо, а я подсоединил их, слева подсоединил к левому колесу, а правый трос к.

Всем доброго вечера. Вот сегодня поменял оба задние тормозные цилиндры, прокачал, но тормозов почему то нет. Кто подскажет в чем проблема? Спасибо.

Можно ли начать прокачивать тормоза с передних колес на десятке.

Всем доброго дня. Подскажите, решил поменять задние тормозные цилиндры, но боюсь не сломать бы трубки.

Если ручник не держит, то нужно проверить состояние тормозных колодок и барабанов, в любом случае. Еще в системе может быть воздух, попробуйте прокачать тормоза, так же проблема может быть в главном тормозном цилиндре.

Всё будет хорошо!

Так как на автомобилях моделей ВАЗ поршни тормозных цилиндров саморегулирующиеся, то такого эффекта не должно быть чтобы педаль уходила в пол.
И вероятнее всего, так как вам приходится накачивать педаль два раза, это в тормозной системе имеется воздух — требуется прокачка.
Для начала проверьте уровень тормозной жидкости бачке, возможно он недостаточен.

Павел Дружинин ответил Семёну

Семён, молчу, характер смирный) забыл, что разговор об УАЗе) я-то Нивавод до мозга костей, вот и перепутал

Пусть сам инженер занимается своей машиной!

Причин может быть много-клинит цилиндр, завоздушена система, колодкам хана, вакуумный ,
Снимаем колёса, всё поэтапно смотрим-как зажимают колодки колёса, в наличии ли тормозуха
Самый нормальный вариант целиком поднять, нажать один раз на тормоз и держать, второй осматривает колеса

Самый простой способ открутить вакуумный усилитель две гайки . Там есть шток привыкрути его немного проверь мне помогло.

Была у меня похожая беда. Барабаны износились и получался большой ход цилиндров на второй качек. Барабаны дорогие пока оставил старые а на колодки где упор в цилиндр прихватил кусочки от гвоздя 5мм. Проще говоря нарастил колодку

Иван Курышев

Прокачай на заведёном двигателе, неделю назад также было, колодки, главный и рабочие, вакуум новые, а тормоза со 2го, завел прокочал и забыл. Это УАЗ.

Очень многие уазоводы при разводке колодок делают ошибку, и оставляют большой свободный ход, я подвожу так чтобы колесо прокручивались с сопротивлением и было слышно как обе колодки трут за барабан, и так на всех 4х колесах, потом колодки притераються и не задевают приняв форму барабана и тормоза всегда с первого качка.

Читайте также: