Ваз отключить лямбда зонд ваз 2114

Обновлено: 28.06.2024

Менять? прошить комп или Почистить лямда-зонд? ваз 2115

Привет дромоводцы, ситуация такая: горит чек, сделал диагностику лямда зонду хана (датчик кислорода), прочитал можно его снять и прочистить кислотой, кто нибудь так делал?? можно его отключить и прошить мозги, но на сколько увеличится расход? можно вроде обманку сделать? можно на разборку заехать конечно и купить подешевки думаю рублей в 500-1000 обойдется, но это лотерея! с разборки наверно нет смысла брать. а новый цена кусается он от 2000 ценник и выше, для меня как бы это деньги, да и ДМРВ вот вот помрет наверно, придется покупать..

Привет дромоводцы, ситуация такая: горит чек, сделал диагностику лямда зонду хана (датчик кислорода), прочитал можно его снять и прочистить кислотой, кто нибудь так делал?? можно его отключить и прошить мозги, но на сколько увеличится расход? можно вроде обманку сделать? можно на разборку заехать конечно и купить подешевки думаю рублей в 500-1000 обойдется, но это лотерея! с разборки наверно нет смысла брать. а новый цена кусается он от 2000 ценник и выше, для меня как бы это деньги, да и ДМРВ вот вот помрет наверно, придется покупать..

Датчики кислорода не чистятся, а меняются сразу. Тем более кислотой. Это не в смысле "не занимайся кроиловом", а в самом прямом: эти датчики никогда и ничем не чистят, после этого датчик умирает с концами.

На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .

Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.

На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

если нормальную прогу зальют,ничего там не изменится.даж ехать станет лучше.поллитра на сотню разница.и то не факт что в пользу с лямбдой.

Это тебе никто не скажет. Слишком много факторов. Если все исправно то такой же примерно и останется.
Кат у тебя пд брюхом или кат коллектор?
Движка 1.6?

Ошибка горит по первому датчику или по второму?
Можножно перешиться под евро 2 и оставить только один, который живее.

Какая именно ошибка?

Если первый д.к. жив то тупоиперешивайся на евро 2 и ездил спокойно дальше.

Если жив второй, то тоже перешивпешься на евро 2, меняешь местами датчики и также ездишь спокойно дальше.

Не соглашусь!
Я замерял осцилографом лямбду на тойоте королле с двс 1zz-fe 1,8л 136 лс, она еле шевелилась.
Купил литряк ортофосфорной кислоты где-то в районе омского нпз, датчик в ней замачивал , промыл и продул - зашевелился по осцилограмме существенно лучше. Порядка 20 ткм после этого проехал, лямбда живая была

У меня знакомый бмв 750 перешивал на евро 2, те сигнал снимался только с 1го датчика.
Я тоже хотел каталики выкинуть на своей 550й с таким же как у него двс, но почему-то на свой вариант не нашел перепрошивальщиков. там модификаций 4,8л мотора оказалось много

У меня знакомый бмв 750 перешивал на евро 2, те сигнал снимался только с 1го датчика.
Я тоже хотел каталики выкинуть на своей 550й с таким же как у него двс, но почему-то на свой вариант не нашел перепрошивальщиков. там модификаций 4,8л мотора оказалось много

Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы - я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).

Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
иномарки выше.
Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. :)
но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.

В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

Кстати, Александр, хотел у тебя спросить. По каким признакам можно определить подзабитый каталик? На приоро двиге. В последнее время что то едет тачка хуже. И максимальный МРВ всего 270 кг/ч когда на второй в отсечку выкручиваю. Раньше помню даже не в отсечку 285 выдавала. Вообще для приоро двига нормой считается около 300.

Знаю, что самый верный способ заметить противодавление выкрутив первую лямбду. Но пока в сервис для этого лень заезжать, а у самого нет манометра.

А началось все с установки бортового компьютера… Все-таки, как оказалось, полезная и интересная это штука! Много чего умеет 🙂 Бортовик десяточный, достался мне по счастливой случайности от друга… Ну если он работает, то почему бы мне его не вкорячить? Таким образом он занял место пепельницы, откуда, как выяснилось, он прекрасно осматривается и где не мешает. Я доволен. Ведь основной причиной моего противления бортовикам было нежелание убирать так полюбившуюся мне полочку в месте, задуманном как раз под бортовик. Ну а раз такая удача… 🙂

В пору неработоспособности датчика фаз инжектор переключается с фазированного на попарно-параллельный впрыск, что в общем-то некритично: время впрыска уменьшается, льет одновременно в два горшка, что ведет к не очень существенному перерасходу (до 10%), холостой ход слегка нестабильный становится ну и заводится дольше обычного. Пытался было поначалу чистить разъем (он и правда был грязный и масляный), но не помогло. В общем датчик фаз я поменял, и ошибки, как не бывало — заводится с полоборота.

А с лямбдой все куда интереснее. После завода двигателя лямбда-зонд начинает свою работу не сразу, а только после достижения высокой температуры (до 300 градусов) . Это обусловлено химической составляющей концепции работы датчика. Циркониевый электролит с нанесенными на него платиновыми электродами приобретает достаточную проводимость только при этих температурах. До высоких температур датчик нагревается от выхлопных газов, однако происходит это довольно медленно, поэтому в современных датчиках встроена цепь нагрева рабочего элемента, которая включается от реле бензонасоса. ЭБУ после завода двигателя дает датчику время на прогрев от термоэлемента от 5 до 7 минут, корректируя состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам.

Из-за неисправности цепи подогрева датчик не успевал прогреваться за отведенное время и, когда ЭБУ подключал его к работе, он был еще не готов к немедленным и решительным действиям 🙂 В итоге возникала ошибка неверного сигнала датчика кислорода. Движок же тем временем начинало реально колбасить: холостые держит еле кое-как, ехать машина вообще с трудом могла. Ощущение при этом такое, что она не выспалась: вялая такая, тупая. И все это происходит до тех пор, пока датчик не прогреется от выхлопных газов и не начнет нормально функционировать. Благо, прогревается он не так уж и долго, а после установки паука, так и еще быстрее. Раньше я думал, что расколбас на чуть теплую, но еще холодную — это нормально, что типа надо греть лучше, приучил себя греться долго, а оказывается — заблуждался… Спасибо бортовику!

Но мой ДК новый, в октябре только поменял(!), и работает вроде неплохо, что же с нагревом? Выяснить мне этого не удалось — цепь нагревателя прекрасно звонится, а при подключения 12 вольт с блока питания в домашних условиях она работает, и датчик на ощупь становится теплее! Может, дело в мощности нагревателя, что не обеспечивает требуемую эффективность, а может ЭБУ сам ее отключает из-за несовпадания каких-то характеристик? Звучит, конечно, наивно… Дело в том, что датчик этот, как выяснилось, старого образца.

Заинтересовавшись вопросом, нашел в интернете некоторые идеи и даже чей-то опыт по восстановлению работоспособности лямбда-зондов. Однако, ни одного подробного и детального описания с фотографиями мне встретить так и не пришлось… А мне чего терять? Да и интерес был велик 🙂 Вот и занялся.

Восстановление происходит за счет банального очищения платиновых электродов на керамическом стержне от нагара. Дело в том, что нагар препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Очищать нагар механическими средствами-абразивами строго нельзя, поскольку в этом случае повредится напыление благородного металла. Поэтому очистку следует производить исключительно с помощью химии. Нам понадобится ортофосфорная кислота, чуть позже о том, где ее взять.

Приступаем. Для очистки датчик лучше вскрыть. Отпиливаем защитный колпачок почти у основания и обнаруживаем — что бы вы думали? 🙂 — еще один колпачок, который то же спиливаем у основания. Двойная защита, надо же… Интересно, зачем? Пилится, к слову, весьма непросто… Полотно садится — дай Боже, твердый какой-то металл.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

Лямбда зонд или просто датчик кислорода, является устройством, расположенным на выпускном коллектора силового агрегата. С его помощью оценивается количество свободного кислорода в выхлопе. Сегодня мы познакомимся с данным измерителем более подробно, рассмотрим принцип его действия на автомобиле, разберемся в признаках неисправностей и расскажем, как устройство можно заменить своими силами.

Внешний вид устройства

Конструкция

Вне зависимости от названия, лямбда зонд или датчик кислорода, его суть не меняется.

Основа девайса — это керамический твердый электролит, материалом для изготовления которого является диоксид циркония. Он покрывается дополнительно с помощью оксида иттрия. Но и это еще не все. Сверху керамического элемента имеется напыление. Выполняют его из токопроводящих электродов платины.

Принцип работы аналогичен гальваническим элементам. Когда ДК устанавливается на выпускной коллектор двигателя, за счет воздействия потока выхлопных газов, он нагревается примерно до 300-400 градусов по Цельсию.

В разогретом состоянии электролит из циркония обретает необходимую проводимость, тем самым обеспечивает оптимальную работоспособность датчика.

Важной является установка лямбда зонда. Располагается ДК так, чтобы один электрод получал наружный воздух, а второй дышал смесью из выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов, возникает разница потенциалов. Она передается на электронный блок управления двигателем по средствам сигнала. Так ЭБУ получает возможность откорректировать подачу горючего через систему впрыска топлива.

Если посмотреть на вопрос с точки зрения науки, то лямбда является соотношением реального количества воздуха к требуемому, то есть необходимому.

Показатели

Показатели лямбды могут быть разными, но для автомобиля требуются определенные, оптимальные параметры.

Показатель

Особенность

Лямбда равна единице

Теоретически это оптимальное соотношение воздуха, при котором реальное его количество равно необходимому

Лямбда больше единицы

Означает, что топливовоздушная смесь бедная, потому двигатель работает не оптимально

Лямбда меньше единицы

При таких обстоятельствах смесь получается богатой, наблюдается переизбыток топлива. Из-за этого образуется недостаток кислорода, необходимого для сжигания такого количества бензина

Если говорить непосредственно об идеальных условиях для ВАЗ 2114 и его двигателей, то тут лямбда должна иметь показатель в 14,7 к 1. Другими словами, смесь требуется бедная. Это обусловлено необходимостью наличия на катализаторе достаточного количества кислорода для сжигания СН и СО.

Для отечественного авто применяется современный ДК, которые функционирует в качестве порогового элемента.

Как он работает

Мы уже отмечали, что ДК начинает работать только после подогрева до определенной температуры — 350 градусов по Цельсию. Из-за этого первые вариации зонда устанавливали в непосредственной близости от выпускного коллектора.

С течением времени датчик совершенствовали, встроили нагревательный элемент, что позволило быстрее доводить его до рабочих параметров. Из-за этого расположение зонда в системе выхлопа утратило свою значимость.

Если изучать конструкцию устройства, то оно будет включать в себя несколько основных компонентов.

Наконечники из керамики с защитными экранами и отборными отверстиями. С одной стороны они служат для отбора выхлопа, а с другой — наружного воздуха. Эти элементы заключены в среднем элементе внутри керамического изолятора. Именно они выступают главными рабочими компонентами ДК. Это электроды, с которых берутся показания потенциалов и их разницы.
Токопроводящий нагревательный элемент. Его следует искать внутри наконечников.
Токосъемник электросигнала. Данный компонент располагается в средней части ДК.
Помимо чувствительных элементов наконечников, все остальные составляющие ДК находятся внутри металлического корпуса, оснащенного резьбой. Она необходима для того, чтобы зафиксировать прибор на корпусе приемной трубы.
Современные ДК оснащаются проводами и уплотнительной манжетой. Их называют четырехпроводными лямбда зондами.
Две провода белого цвета являются контактами системы подогрева.
Черный провод является сигнальным.
Черно-белый проводок в полоску — заземление.

Другим концом проводом, с помощью штекерной коробки, устройство подключается к бортовому компьютеру. Он получает от ДК информацию о текущем состоянии топливовоздушной смеси. Причем при холостых оборотах запрос от ЭБУ к ДК направляется дважды в секунду, при повышении оборотов еще чаще. В зависимости от получаемой информации, электронный блок управления корректирует количество топлива, поставляемого в мотор, создавая богатую или бедную смесь.

ЭБУ всегда стремится к тому, чтобы соотношение лямбды максимально соответствовало идеальному — 14,7:1.

Проверка работоспособности

Прежде чем выполнять замену устройства, следует проверить его текущее состояние.

Проверить ДК можно с помощью измерительного прибора:

Нормальный показатель нижнего уровня сигнала — от 0,1 до 0,2В;
Верхнего — от 0,8 до 0,9В.

ДК на своем месте

Но руководство по эксплуатации, прилагаемое к ВАЗ 2114, гласит, что менять ДК следует после каждых 80 тыс. километров пробега. Это обусловлено снижением чувствительности, что ухудшает качество поставляемой топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Как ДК влияет на работу мотора

На самом деле лямбда зонд оказывает очень серьезное влияние на эффективную и правильную работу силового агрегата. ДК позволяет поддерживать оптимальные характеристики смеси топлива и воздуха. Если ДК работает исправно, тогда:

Двигатель функционирует правильно, устойчиво, не наблюдаются колебания;
При резком нажатии на педаль акселератора, питание мотора быстро перестраивается, меняет качество смеси в зависимости от оборотов двигателя. За счет этого не происходят рывки, двигатель не троит;
В окружающую атмосферу выходит максимально сгоревшие выхлопы из-за корректной работы катализатора, сжигающего остатки вредных веществ, находящихся в выхлопной трубе. От этого меньше вреда наносится природе.

Как обеспечить оптимальную работу ДК

Чтобы вам не приходилось менять свой ДК уже в самое ближайшее время, придерживайтесь простых рекомендаций. Они позволят поддерживать датчик в оптимальных кондициях, гарантировать эффективную работу.

Используйте бензин того качества и марки, который рекомендован производителем для вашего авто. В данном случае для ВАЗ 2114.
Если планируете использовать присадки для топлива, убедитесь, что их применение разрешается, и качество соответствует указанным данным на упаковке.
Никогда не используйте герметики для фиксации датчика.
Если двигатель плохо заводится, не повторяйте большое количество попыток запуска за короткий временной промежуток.
Проверяя состояние цилиндров, не выключайте свечи.
Избегайте перегрева системы выхлопа, поскольку ДК имеет температурный предел — 950 градусов по Цельсию.
Не обрабатывайте наконечники лямбда зона с помощью химических агрессивных веществ.
Наблюдайте, чтобы место соединения трубы и ДК всегда было герметичным.

Признаки неисправности

Теперь что касается признаков неисправности. Их может быть несколько. Потому внимательно наблюдайте за поведением своего ВАЗ 2114. При обнаружении одного из признаков, немедленно примите соответствующие меры.

Местонахождение ДК

При малом газовании силовой агрегат начинает работать неустойчиво, может глохнуть, появляются плавающие обороты;
Динамические параметры машины существенно ухудшились;
В обычных условиях уровень расхода топлива увеличивается чрезмерно;
В зоне катализатора наблюдается треск после отключения мотора;
Слышен характерный запах испорченных яиц. Обусловлены такие зловония попаданием в катализатор большого объема бензина, который не сгорел.

При необходимости замены ДК проверьте, такой зонд установлен на вашем авто. На более ранних версиях ВАЗ 2114 ставили однопроводные датчики, а затем появились уже четырепроводные. Их цена составляет в пределах 1200-3000 рублей, в зависимости от типа ДК.

Если при снятии устройства вы обнаружили, что на устройстве имеется нагар, но при этом измерительный прибор показывает небольшое отклонение от нормы, менять ДК не обязательно. Нужно просто избавиться от нагара.

Для этого датчик сильно нагрейте, а потом быстро охладите. Это позволит нагару потрескаться и обвалиться. Останется лишь слегка протереть прибор кисточкой.

А если без ДК?

Многие задаются вопросами, можно ли отключить ДК и как это делается. Рекомендовать делать это мы категорически не можем, поскольку это приводит к серьезным негативным последствиям:

Двигатель начнет работать неустойчиво и некорректно;
Повысится расход топлива;
Состав выхлопа существенно ухудшится;
Потребуется перепрошивать бортовой компьютер.

Потому при обнаружении проблем с лямбда зондом, примите необходимые меры по их устранению. Сделать это своими руками не сложно.

Лямбда-зонд — это датчик, который оценивает состав выхлопных газов во время работы автомобиля при разных нагрузках и скоростных режимах.

Он передает сигнал на главный блок управления двигателем, после чего оптимизируется состав топливо-воздушной смеси. Лямбда-зонд, или кислородный датчик (КД), находится в системе выхлопных газов перед катализатором.

Отключение лямбда-зонда

Некоторых автолюбителей интересует, можно ли отключить КД. Теоретически сделать это возможно, но нежелательно. Лямбда-зонд отключать не рекомендуется, потому что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси. Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным КД долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:

быстро возникнет черный сажевый налет на свечах зажигания, что приведет к плохому запуску двигателя, особенно на холодную, плохой воспламеняемости топливо-воздушной смеси, уменьшению зазора свечи;

нагар на клапанах, что приводит к уменьшению продуваемости всасывающих и выхлопных каналов в ГБЦ, всасывающем коллекторе и выхлопном коллекторе, из-за чего снижается мощность автомобиля;

нагар в катализаторе, что даже может привести к его расплавлению, после чего двигатель будет глохнуть сразу после запуска;

нагар на поршнях, что может в итоге стать причиной капитального ремонта, как и вышеперечисленные неисправности.

В связи с вышеперечисленным вопрос, можно ли ездить с отключенным КД, имеет отрицательный ответ, ведь ни одному автомобилисту не хочется, чтобы с его транспортом возникали серьезные проблемы.

Отключение кислородного датчика возможно во время ремонта выхлопной системы. Но предварительно необходимо отсоединить клеммы аккумулятора, так как любое разъединение фишек детали записывается в ОЗУ блока управления, а на некоторых моделях автомобилей информация сразу отправляется в ПЗУ.

Стоит ли отключать лямбда-зонд?

Автолюбители со стажем отключают КД только в тех случаях, когда он пришел в негодность или произошло механическое повреждение проводов лямбда-зонда. Из-за этих проблем на блок управления будут передаваться непредсказуемые параметры, что приведет к неадекватному поведению автомобиля. К примеру, машина может начать терять тягу либо ее мощность снизится. Также может увеличиться или уменьшиться топливо-воздушная смесь. Если же отключить датчик путем размыкания, то будет подаваться среднее значение параметров выхлопных газов, что позволит добраться до автосервиса для дальнейшей диагностики и выявления неисправности. Долго же ездить с отключенным КД не рекомендуется, как уже говорилось выше. Неисправный датчик необходимо заменить.

Истории автовладельцев

Пользователь автомобильного форума Taylor из Краснодара жаловался на высокий расход топлива автомобиля ВАЗ. Он решил поменять лямбда-зонд, думая, что это поможет. Но в итоге ему не удалось его отсоединить, и автолюбитель продолжил ездить с отключенным датчиком. Естественно, что проблема не была решена, хотя расход и несколько снизился. Ситуация успешно разрешилась, когда человек поехал в автосервис, где ему установили новую деталь.

Читайте также: