Ведет сцепление газель причины

Обновлено: 02.07.2024

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Возможные неисправности

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Как заменить манжету?

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

Диск сцепления ГАЗель – важная часть комплекта сцепления легкого коммерческого автомобиля ГАЗ. Благодаря фрикционным свойствам накладки передается крутящий момент от двигателя на механическую коробку перемены передач. Качественный ведомый диск Sachs дает возможность начинать движение плавно и легко менять скоростные режимы, переключая передачи КПП. При поломке или чрезмерном износе фрикциона, возникают проблемы, которые можно избежать, ознакомившись с данной статьей.

Причины поломок и неисправностей диска сцепления ГАЗель

Если вы эксплуатируете машину в соответствии с техническими требованиями, купили и правильно установили качественную запчасть (самостоятельно или на СТО), то в большинстве случаев выход из строя диска заключается в естественном износе: фрикционных накладок, демпферных пружин.

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Среди элементов сцепления ГАЗели Бизнес и NEXT именно ведомый диск подвержен наибольшему износу. Сцепление ведет или ощутима пробуксовка? Тогда настало время замены и ремонта!

Производители рекомендуют менять сцепление в сборе, но и кризис пока никто не отменял. Если при снятии комплекта лепестки корзины и выжимной подшипник в хорошем состоянии, то мало у кого поднимется рука купить комплект сцепления в сборе.

Спрос рождает предложение, поэтому не только дилеры GAZ, но и ZF — предлагают данную запчасть отдельно.

Установка сцепления на ГАЗель

В любом случае, лучше приобрести оригинальный ведомый диск ГАЗель под торговой маркой Sachs от немецкой фирмы ZF. Перед установкой в транспортное средство рекомендуется проверить боковое биение, которое не должно превышать 0,5 мм. Если параметр превышен, то проведите регулировку. Убедитесь, что ставите правильной стороной к маховику!

Правда придется забыть о гарантии. Но на практике, меняя только ведомый диск, можно проехать более 40.000 км по городу, а по трассе в разы больше. Экономия существенна.

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

На ГАЗель, в основном, устанавливаются диски сцепления 3 типов и 2 размеров:

240TP — 1878005402 (1878005153, 1878000041)Диаметр: 240ммПрофиль ступицы: 23×29-10NИспользуется в комплектах Sachs 3000950069, 3000951401.
240VTB — 1878005456 (1878006095)240 мм23×29-10NКомплект Сакс 3000950503
280VTB — 1878008502 (1878006639, A21R22.1601130)280мм23×29-10NВ комплекте 3400700645

При кажущейся похожести 1878005402 и 1878005456 – они не взаимозаменяемы, рассчитаны на разные крутящие моменты. Первый на бензиновые двигатели, второй – на дизель Камминз.

На старый модельный ряд ГАЗелей с двигателем ЗМЗ 402 и Волги устанавливался тип 225TB, диаметр 225мм с артикулом Сакс 1878005404.

Применяемость дисков сцепления Sachs на ГАЗель

Модели по типу двигателя:

1878008502 — на дизельный Камминз 150 лс (330нм).
1878005456 — Cummins ISF 2.8 на 120 лс.
1878005402 — на Газели с бензиновым двигателем (ЗМЗ 406, УМЗ 4216, Эвотеч).

Скажем также, что диск 1878 005 456 применяется на УАЗ Патриот.

Маркировка дисков сцепления Sachs

Маркировка оригинальных дисков Сакс представлена на соответствующих фото.

Чем отличается диск сцепления для моделей Некст от Бизнес?

Ничем, т.к. применяемость зависит не от модели ГАЗель, а от мотора. Но будьте внимательны при покупке комплектов. На ЗМЗ-406 и УМЗ-4216 они будут отличаться выжимными подшипниками.

Стерлась фрикционная накладка. Можно ли ее купить и восстановить диск?

Купить и самостоятельно приклепать накладку феродо теоретически возможно, но мы настоятельно не рекомендуем это делать. Даже на дорогостоящих ведомых дисках сцепления КАМАЗ уже давно отказались от такого. Диск может быть восстановлен, это касается не только накладок феродо, в специальных заводских условиях.

Самостоятельно восстановленный диск сцепления может стать причиной поломки корзины и муфты. А новый комплект будет стоить дороже, чем один ведомый.

Есть ли усиленный диск сцепления ГАЗель и где его купить?

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Пружинно-рычажное сцеп. ГАЗель 3302

Особенности конструкции сцеп-я ГАЗ 3302

По конструкции большинства механизмов пружинно-рычажное сцепление автомобиля ГАЗель 3302 с двигателями УМЗ-4215, ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 аналогично диафрагменному. Главное отличие — в конструкции основного диска (корзины), который состоит из рычагов выключения, кожуха нажимного и нажимных пружин. Структура основного диска гарантирует передачу усилия через кожух, а также центровку оси нажимного и его осевое движение при выключении сцепления. Нажимной диск сделан с тремя выступами, в углублениях которых на осях размещены рычаги выключения. Рычаги объединены с кожухом опорными вилками. На резьбовую часть вилок накручены гайки в виде сфер. Концы опорных вилок раскернены для предупреждения отворачивания гаек. Гайки прижимаются к сферическим поверхностям кожуха коническими пружинами. Шарнирное крепление опорных вилок компенсирует изменение расстояния по радиусу между осями рычагов при выключении, а также способствует концам рычагов само фиксироваться. Оси рычагов имеют игольчатые подшипники. В кожухе сцепления имеются три прямоугольных лючка под выступы нажимного диска. Кожух прикрепляется к маховику шестью болтами. Под кожухом размещены девять пар цилиндрических нажимных пружин.

Как отрегулировать сцепление?

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Сцепление газели ведет, возможные причины возникновение и их устранение.

Если сцепление на автомобиле ведет (не разъединяется), то скорее всего причина этой неисправности связана непосредственно с системой его выключения, а также возможно с отсутствием вращения подшипника коленчатого вала.

Рекомендуется при этом проверить:
Соблюдены ли при установке сцепления все обязательные рекомендации инструкции. Провести проверку системы выключения сцепления.

Ниже описаны основные причины когда возникает неисправности.

Чрезмерное боковое биение диска.

Искривление диска сцепления возникло при его перевозке или во время его монтажа на автомобиль.
Биения диска сильно превышает допустимый порог в 0,5 мм.

Отжатие нажимного диска не достаточное и обеспечивает полное разъединение сцепления.

При установке нового диска проверить его на наличие бокового биения специальным устройством.

Много ржавчины на шлицах ступицы.

При сборке и установке сцепления не была нанесена специальная смазка согласно с инструкции.

Диск не скользит надлежащим образом по валу коробки передач и фрикционная накладка не до конца соприкасается с поверхностью маховика.
Поначалу сцепление только дергаться.

Использовать оригинальную смазку фирмы SACHS.

Повреждение зубцов профиля ступицы

Во время монтажа сцепления было применено слишком большое усилие для соединении вала коробки передач и ступицы сцепления.

Поврежден профиль и диск сцепления плохо скользит на валу коробки.

При монтаже сцепления проводить центрирование диска с помощь специального инструмента! С осторожность производить установку вала коробки передач не прилагая больших усилий.

При монтаже сцепления был допущен сильный удар валом коробки о ступицу диска.
Сильный перегрев сцепления, в этом случае детали будут имеют следы синего цвета что означает их перегрев .

Недостаточное отжатие нажимного диска для нормального разъединения сцепления.

При монтаже применять специальный инструмент и заменить поврежденный диск.

Повреждение и поломка пружин накладки или ведомого диска.

Угловое или параллельное смещение.
Коробка передач и возможно двигатель отпущены. Разлом произошел вследствие чрезмерного действия рычага выжимного подшипника.

Диск сцепления совершает чрезмерное боковое биение.

Поломка торсионных пружин.

Езда при низких оборотах двигателя. Вождение на высоких передачах при малой скорости и с большой нагрузкой.
Неравномерность работы двигателя.

Осколки попадают наружу и заклиниваются в накладках.

Разломы и трещины на фрикционных накладках.

Езда на высокой скорости, с не до конца опущенной педалью сцепления и на низкой передаче приводит к чрезмерной частоте вращения диска и его разрушению.
Переключение передач с высокой на низкую на большой скорости.

Обломки накладки клинят в маховике или корпусе диска нажимного.

Обороты вращения фрикционных накладок превышает обороты вращения двигателя в 1,7 – 2 раза. Перегретые фрикционные накладки трескаются ещё на ранней стадии эксплуатации.

Сточенные или сколотые концы мембранной пружины

Плохое центрирование двигателя с коробкой передач.
Направляющая труба выжимного подшипника имеет искривление.

Происходит постоянный зацеп выжимного подшипника и концов мембранной пружины вследствие чего концы её стачиваются.

.
Перегрев нажимного диска и разлом его.

Постоянные пробуксовки сцепления. Слишком слабое нажатие на сцепление.
Засаливание или замасливание.
Чрезмерное углубление в маховике при доработке.

Недостаточное отжатие нажимного диска следствии чего перегрев и разрушение.

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Сцепление признаки неисправности

Трансмиссия – это очень важная часть любого современного автомобиля, она передаёт механическую энергию в виде крутящего момента от двигателя автомобиля на его колеса, при этом осуществляется движение транспортного средства. Сцепление, в свою очередь, является важной частью самой трансмиссии, в ее задачу входит наиболее рациональная подача крутящего момента на колеса от коробки передач, и наоборот – защита самого двигателя от чрезмерных перегрузок. Таким образом этот элемент принимает на себя довольно большие нагрузки, но благодаря простоте конструкции воспринимает их относительно спокойно. Однако все же возникают ситуации, когда неисправности возникают и в сцеплении, поэтому каждый водитель должен знать, как именно работает эта деталь и как продлить срок ее эксплуатации.

Самые характерные поломки сцепления:

1). Накладки ведомого диска, на которые оказывается наибольшее воздействие, имеют свойство изнашиваться и повреждаться, и особенно этот процесс ускоряется при неаккуратной или вообще агрессивной езде. Особенно часто изнашиваются шлицы.

2). Ведомый диск хоть и производится из прочного металла, но может деформироваться в результате чрезмерных, не предусмотренных правилами эксплуатации нагрузок.

3). Накладки ведомого диска быстро замасливаются, что очень часто приводит к некоторым другим неполадкам.

4). Демпферные пружины также часто выходят из строя в результате износа или каких-либо поломок других элементов системы.

5). Диафрагменная пружина очень часто ослабляется, что служит причиной ее быстрого износа.

7). Поверхности маховика и соединенного с ним нажимного диска также подвергаются износу, особенно если они от разных производителей и имеют невысокое качество.

8). Вилка выключения сцепления по разным причинам может заедать, причины эти необходимо обнаружить как можно быстрее и не откладывать это на потом.

Чаще всего поломкам подвержен привод сцепления. Этот механизм имеет два разных варианта – механический и гидравлический, и поломки у каждого из них разные. Так в механическом приводе характерные неисправности заключаются в повреждениях приводного троса или выхода из строя рычажной системы. Трос может растянуться и заедать, рычаги – изнашиваться. В гидравлическом приводе чаще всего к неисправностям приводит его засорение или нарушение герметичности, в результате чего из системы вытекает масло и она заполняется воздухом. Может повредиться манжета рабочего цилиндра, что случается относительно редко, но может привести к печальным последствиям.

Следует сказать, что все перечисленные выше неисправности возникают не так часто, если автомобиль эксплуатируется правильно, в предусмотренном производителем режиме. Но очень часто автомобиль эксплуатируется в агрессивном режиме, например, водитель начинает движение машины при высоких оборотах двигателя, или во время движения осуществляется хотя бы минимальный нажим на педаль сцепления ногой. Последнее нарушение характерно для новичков, которые во время движения часто непроизвольно на эту педаль нажимают, чтобы избежать рывков при езде по сильно пересеченной местности, тем самым приводя механизм сцепления к преждевременному износу.

Также причинами многих поломок является предельный или чрезмерный срок эксплуатации автомобиля. Многие элементы сцепления имеют ограниченный ресурс, например, ведомый диск даже при правильной эксплуатации приходит в полную негодность при 100 км пробега, а в реальности, если правила не соблюдать, этот срок сокращается до 50, а то и до 30 тысяч километров.

Еще одна причина преждевременного выхода из строя сцепления автомобиля – это использование некачественных деталей. Многие автомобилисты при ремонте желают сэкономить и покупают запчасти по дешевке, с рук, неведомо у кого, и часто комплектуют автомобиль деталями китайского или даже кустарного производства. Это неправильно, так как не оригинальные запчасти не от производителя не только быстро изнашиваются, но и могут отказать в любой момент, даже будучи новыми, что обычно приводит к авариям прямо на дороге.

Особо следует сказать о таком явлении, как замасливание и загрязнение фрикционных прокладок. Масло попадает на ведомый диск сцепления в основном из коробки передач, причиной этому могут быть выход из строя сальников, которые нуждаются в замене чаще, чем многие другие детали двигателя.

Отдельные неисправности сцепления чаще всего невозможно выявить при визуальном осмотре коробки передач. Дело в том, что разные неисправности и даже довольно сильные повреждения сцепления демонстрируют сходные признаки, поэтому для того, чтобы выявить конкретную неисправность точно, сцепление необходимо подвергнуть разборке.

Наиболее характерные признаки неисправностей и неполадок сцепления автомобиля такие:

Также при работе сцепления могут ощущаться значительной силы рывки и вибрация, при его выключении слышится непонятный шум. Последний симптом свидетельствует о том, что подшипник в механизме выключения сцепления получил повреждения или просто износился. Рывки и вибрация при включенном сцеплении требуют досконального исследования всей коробки передач, для чего ее надо размонтировать и проверить на исправность каждый узел и деталь.

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.
С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Признаки неисправности сцепления

Пробуксовка сцепления заметна сразу. Она сопровождается такими внешними признаками как:

появление ощутимого запаха горелой резины;
снижение динамических характеристик автомобиля;
потеря мощности при подъеме в гору.

Так как эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, то следует дополнительно удостовериться, что виновато именно сцепление. Сделать это не так сложно:

запустить двигатель автомобиля;
выжать педаль сцепления;
затянуть стояночный рычаг;
включить передачу и добавить немного газа;
начать отпускать педаль.

Если после этого мотор глохнет, то механизм сцепления полностью исправен. Если нет, то нужно как можно скорее заниматься выявлением проблемы.

Как проявляются неисправности сцепления

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

Какое сцепление лучше приобрести

Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:

Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
Valeo	826317	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1H1), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1H2)
Valeo	826551	КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo	835000	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD	FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo	835001	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo	835002	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo	835003	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo	835004	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW	BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo	835005	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo	835006	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN	FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo	835007	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT	PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo	835008	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo	835010	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN	SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo	835011	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo	835012	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo	835013	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo	835014	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo	835015	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO	IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo	835022	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Пробуксовка сцепления на горячую

На правила форума по заполнению данных об авто. А по поводу сцепления — 99% это ГЦС или шланг от него, поиск по форуму расскажет на что смотреть и как проверить, множество тем по этому вопросу с одинаковыми ответами. п.с.: каждый второй вопрошающий зря сцепление поменял

А масло с коленвала не подкидывает?

Здравствуйте, Не пинайте за неправильное оформление, только изучаю форум. Насчет масла было предположение, что попадает в сцепление, но сцепление, было сухое в идеальном состоянии. Да и странно было бы если это масло. Сейчас морозы стоят, на пять минут глушишь машину и сцепление опять идеально. Заводишь, стоишь на холостом ходу, что то будто нагревается, и опять буксы

Первое нажатие все нормально работает, да? Для начала жидкость сменить и прокачать. Может помочь, но имхо ненадолго.

На ум приходит действительно механизм гидропривода сцепления посмотреть, заменить жидкость,прокачать, продиагностировать и если что заменить главный цилиндр сцепления.

В чем выражалась пробуксовка сцепления? Медленно разгонялась машина? Как обороты себя вели?

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа
– вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа
– педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

– открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

– смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

– с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

– снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

– проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

– создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

– отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

– отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

– снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

– ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

– затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Читайте также: