Вибрация глушителя ваз 2112

Обновлено: 05.07.2024

Доброго вечера! подскажите, плиз. на ХХ все ровно, работает более-менее тихо. при повышении оборотов наблюдается дребезг ручки КПП, довольно громкий шум якобы от движка.
движок вроде бы в норме (компрессия по 14 очей, ошибок нет, катализатор заменен на паука 4-1, прошивка Паулюса, по звуку мотористы говорят, что движок в поряде. )
под авто нигде ничего не цепляется, не трется (ака защита картера и прочие железки). подушки движка НЕ МЕНЯЛИСЬ. выхлопная нигде не подсекает! при 1500 об/мин и выше в салоне слышен гудящий звук с явным резонансом тоо, что плохо прикручено - даже при стоянке.
есть мысли поменять резонатор - стоит ли или это просто трата денег? может он давать такой эффект?
ЗЫ. заметил такую странную штуку, что при высокой влажности и температуре около 1-3 градуса звук явно тише. также первые 500 км после замены масла тоже было значительно тише - я даже обрадовался. хотя масло меняю не реже 1 раза на 10 000 км пробега.
сил больше нет косяк искать. делал шумку. авто ухожено, только вот с бедой не справлюсь. на сервисах говорят, мол что ты хочешь от ВАЗа? но ведь раньше шума не было.

не. генератор ни причем. заводил с 1 ремнем ГРМ - без гены и ГУРа. гул не пропадал.
все началось с того, что осыпался катализатор - сначала его прооперировали, потом на паука заменил. и снова все зря. по кузову ничего не трется - уже не один раз на яме был. и смотрел не в 2 глаза :(

паука брал б/у. на вид сделан добротно, стенки весьма толстые. да и с выпотрошенным катколллектором было тоже самое . только со временем добавился звон от плохо приваренной жестянки, которая опять же (наверняка) лопнула по месту сварки и огибает заводской катколлектор.
выжатое сцепление никак не влияет, отсюда я делаю вывод, что дело не в коробке

Это тяги коробки передач, у меня тоже самое было. На СТО приварили пружинку, она сдерживает вибрацию и звук пропадает

можно подробнее? куда приварить и насколько сложно? надо ли снимать и вскрывать КПП?

если это тяги, идущие от ручки КПП и реактивная тяга, то я там все заменил: поставил карданчик от калины, новые ремкомплект на ручку кулисы, новые резинки и шарнир под ручку. есть люфт вала КПП, идущего в коробку после карданчика. а так все плотно

можно подробнее? куда приварить и насколько сложно? надо ли снимать и вскрывать КПП?

Я тоже так думал, а при движении все равно вибрация и звон. Один конец пружины приваривают к одной из тяг идущих от рычага переключения передач к коробке, а второй конец пружины- тупо к днищу.

на 21093 карб. пытался бороться с вибрацией 10 лет. по своей машине понял резонанс двигателя на 2000 об и вибрация на ручку кпп идет.менял карданчики и резинки и вкладыши пластм. на кпп .менял металич шлильку которая соединяет рычаг кпп с тягой кпп на болт с гайкой \помогает\ только не сильно затягивать надо и заметил помогала регулировка клапанов грм.машина рабочая не стоит.пробег большой. стоит вторая коробка \ от калины\ а звуки остались все. это мои наблюдения. можетчто пригодится.

забей! эта вибрация присутсвует почти на всех 14 и 15 моделях, не давно катался на ладе - гранте тоже эту вибрацию не убрали!

Есть там одно место, которое трудно "выловить". Выше уже писали - тяги рычага. Я почти сразу их переделал, теперь забот нет.
На КПП ставишь подушку от 102-й, глухую тягу выкидываешь.
И еще. Там писалось про генератор. Так вот неважно, с ремнем он или без. При движении двигатель клонится вперед и корпус генератора касается балки, через него вибрация на кузов уходит. Подушку на правом лонжероне приподымать приходится.

так я ж говорю, что заменил все сочленения рычага. не помогло. стало немного тише, но звук не пропал. рычаг просто дребезжит по какой-то причине. что его заставляет дребезжать? думаю, что резонатор должен гасить колебания - резкие выбросы газов от цилиндров/клапанов. а он, ИМХО, частично вышел из строя и заставляет дребезжать двигатель, а от него дребезжит уже все, что плохо прикручено. ведь, как я полагаю, в движке дребезжать нечему: маховил отбалансирован (да и вибрации там были бы другие), шатуны, коленвал, распредвалы - впринципе, тоже дребезжать не могут. единственное, что коленвал может иметь продольные перемещеиня, но опять же, в данном случае это не то. так что видится мне, что проблемы рычания рычага на 3000 об/мин в десятом семействе именно в грубых расчетах резонатора.когда поток газов приходит в резонатор, отражается от стенок и часть стремится попасть обратно в двигатель. а тут в свою очередь набегает новая порция газов. как еще связать одну частоту вращения для всех десятых, в голову не лезет. но у меня этот шум более звонкий и слышимый. да и дребезжит не только ручка, а все, что плохо прикручено. по кузову. у отца на 2110 2001 г. в. такого нету - все тихо и ровно. у меня же на 90 км/ч шум стоит, как в тракторе.
ехать невозможно. знать бы умельцев, которые могли бы вварить схожий по хар-кам (расчет резонатора - целая наука, как уже прочитал. там важен диаметр банки, расстояние трубы от выпускного коллектора до банки, диаметр трубы, внутренние отверстия и тд) резонатор от другой авто.
пока настроен заменить его.

Сильный дребезг глушителя. Почему вибрирует глушитель?

Посторонние шумы в выхлопной системе всегда вызывают беспокойство и, конечно, не являются нормой. Например, если дребезжит глушитель на холостых оборотах, то возникают мысли о серьезной поломке. Но в большинстве случаев ситуация не так страшна.

Предпосылки появления дребезжащих звуков

Легкая вибрация – это, в целом, нормально, если она не сопровождается отказами двигателя, хлопками или тряской рулевого колеса.

Когда можно предположить наличие проблем с двигателем внутреннего сгорания:

Причин здесь может быть масса – разбалансировка коленвала, троение двигателя, засорение топливной системы, неверное крепление ДВС, неполадки в системе зажигания, неподходящие подушки для мотора. Если проигнорировать ситуацию и ничего не предпринять, то это чревато усиленным износом и в конечном итоге поломкой мотора и сопутствующих компонентов (подшипники, поршни, маховик, гильзы цилиндров и т.д.).

Если наблюдается только вибрация глушителя, без обозначенных выше проблем, то можно назвать две основные вероятные причины:

Если элементы выхлопрой системы разболтались, то они начнут стучать друг о друга, а также постоянно передвигать глушитель в процессе езды. Шум становится более выраженным при резком ускорении, после длительной поездки или при передвижении по плохой неровной дороге. Глушитель трясется, потому что ослабленные крепления уже не могут должным образом удерживать его на своем месте, а делают так, что он бьется о кузов.

Соединения могут ослабнуть из-за коррозии. Предпосылки к ее появлению – загрязнения, перепады температур, высокая влажность после ливней, химикаты, которыми зимой посыпают дороги для таяния снега. Постоянная тряска трубы дает массу неприятных ощущений как самому водителю, так и всем окружающим. Предлагаем разобраться, как убрать неполадку.

Как определить причину дребезжания и вибрации глушителя

Диагностика в этой ситуации не вызывает сложностей и не требует специального оборудования. Машина загоняется на смотровую яму, после чего мастер изучает состояние:

Осмотр производится на предмет коррозии и физических повреждений, а также смещения компонентов с их законных мест. Во многих случаях ремонт сводится к тому, чтобы подзатянуть крепления, что совершенно не затратно по времени и финансам. Однако если наблюдается большое количество ржавчины, то речь заходит о замене запчастей.

Если глушитель вибрирует и гудит

Гул в выхлопной трубе появляется в случае, когда звуковые волны, исходящие из мотора, проходят через трубу, отражаясь от ее стенок и передавая им некоторую часть своей силы. При этом на некоторых частотах трубы начинает входить в резонанс с волнами.

Ремонт или замена

Если бренчит глушитель, и мастер обнаружил, что причины этого серьезны, то действия происходят по следующему алгоритму:

Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Наш автосервис специализируется на выхлопных системах, сотрудники разбираются во всех нюансах, влияющих на дальнейшее успешное использование автомобиля. Сервис расположен в Санкт-Петербурге, записаться на диагностику можно по телефону: 8 (812)946 60 02

Вы можете ознакомиться со всем спектром наших услуг по ремонту и замене глушителей.

Вибрация глушителя. Как с ней бороться

Вибрация глушителя

Каждый школьник, который не прогуливает уроки физики, знает о том, что шум и вибрация тесно взаимосвязаны. Эту связь ощущают на себе практически все автомобилисты — вибрации вызывают шум, который не дает получить дозу комфорта от вождения, а иногда и послушать музыку. Хуже всего, когда вибрации выстроены по всему диапазону частот, а основной переносчик вибраций в салон — это система выхлопа.

Почему вибрирует глушитель

Потому что вибрирует двигатель. А кроме того, сам глушитель по роду своей деятельности работает с волнами самой разной частоты. Не каждая система выхлопа способна поглотить шум и низкочастотные вибрации, хотя причина может быть и не только в самих трубах. Например, вибрация двигателя на холостых оборотах может входить в резонанс с глушителем и тогда, если сочленение глушитель-двигатель жесткое, в салоне не поздоровится ни водителю, ни пассажирам.

Для того, чтобы снять вибрации с двигателя, точнее, не передавать их на кузов, моторы устанавливают на резиновые подушки. Теоретически, чтобы не передавать вибрацию глушителя на кузов, система выхлопа тоже подвешена на резиновых подвесах. Однако практика показывает, что этого недостаточно.

Об этом задумались инженеры давно и предложили два решения производителям автомобилей:

Так или иначе эти два элемента должны разрывать волну, идущую от двигателя к глушителю через всю выхлопную систему, служить своего рода барьером для вибрации. Но при этом сохранять герметичность соединения, поскольку если газы будут прорываться через этот демпфер, вреда от него будет больше, чем пользы.

Гофра глушителя или демпферная муфта

На легковых автомобилях гофра глушителя нашла применение относительно недавно. На старых машинах такой демпферный элемент либо игнорировался вовсе, либо устанавливалась демпферная муфта. Она представляла собой подпружиненные фланцы и резьбовые крепления, а герметичность достигалась установкой соединительного кольца.

Муфта, откровенно говоря, плохо выполняла свои функции, поскольку как ни крути, а вибрация через болты и кольца передавалась все равно, а после коррозионного износа под воздействием высоких температур вся эта конструкция служила очень и очень недолго. На смену ей пришла гофра.

Прелесть гофры в том, что она абсолютно герметична, подвижна и долговечна. Гофры устанавливают не только на новые, но и на старые автомобили, когда проводят ремонт глушителя или замену катализатора. Сильфон может быть нескольких видов, от чего зависит его цена и долговечность:

● двухслойные, это металлическая оплетка с металлической гофрой внутри;

● трехслойные, с наружным и внутренним слоями металлической оплетки;

● многослойные, когда между гофрой и оплеткой устанавливают защитные или усилительные слои.

Гофры выпускают под все стандартные диаметры труб системы выпуска, любой длины. Ее можно установить на любой участок системы выпуска, тем самым разделив вибрирующие по разным причинам элементы системы. В результате вибрации и шум в салоне исчезают на любых оборотах. Срок службы гофры составляет не менее 100-120 тысяч км, а ее замена в профессиональном сервисе — не более часа.

Как убрать вибрацию двигателя 2112 (пятая опора)

ВАЗ 2110 (10-е семейство)

Вибрирует двигатель, что отдаётся на весь автомобиль, да ещё и производит неприятные звуки? Убрать вибрацию не сложно.

В общем ставить надо так:

Т.к. у меня машина уже далеко не новая, а значит подушки уставшие. На форумах пишут, что подкладывали от 2-х до 4-х шайб, я не стал долго думать и подложил аж 5-ть шайб. Может можно было и меньше, но на мой взгляд в самый раз. Шайбы примерно 2 миллиметра в толщину. Шайбы берите внешним диаметром равным ширине U образного крепления подушки.

Кстати болтов с опорой не идет и я не сразу сообразил какие нужны. Но как говориться гугл в помощь.

В заводской комплектации к кузову опора крепиться шпильками, но я заменил их на два болта.

Для крепления к кузову:

Для крепления к коробке:

Примерил болты на кузове:

Закрепил опору на коробке, но еще не затягивал:

Закрепил опору к кузову.

Вот тут выделена причина вибраций на холостом, хотя уже стояло по две шайбы:

Maxi_Mus

Жигуленышь

Привет!после замены приёмной трубы,резонатора,глушителя,появилась вибрация и гул в салоне на холостом ходу на оборотах двигателя от 850 до 2000.
Что может быть?Кстати приёмную трубу пришлось поддавить на 1-1.5см,а то не попадала в хомут крепления к коробки.Может из-за этого?

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

Для начала думаю надо поиском воспользоваться.
Потом посмотреть креплние приемной трубы к коробке.

an3842

ПешеходЪ

Трубы, такое впечетление, гнут на коленках. Сам два раза менял систему, одна лежала на тросике заднего тормоза, другая касается днища. И там и там были описанные симптомы. Похоже у тебя барабанит по дну.

varvar-s

Отъявленный ЖигулистЪ

заведи движку и залезь под машину-тупо посмотреть пощупать-пожет чего и увидишь интересное.самому не судьба догадаться.?

Петрович_32rus

Жигулеша

Страдал от такой беды, только гул появлялся строго при 1100 и 2200 об/мин. Методом проб и ошибок с третьего раза удалось придать ему бесшумное положение с помощью обрезков воздушных фильтров классичечких и десяточных ))) Кстати кронштейна на коробке у меня нет в принцмпе. Но узнал я о его существовании совсем недавно. Может, если бы он стоял, не было бы таких проблем

viduka

Отпетый ЖигулистЪ

А у меня вопрос такой,ЧТО может гудеть на 80км и выше? Ощущается сильная вибрация на полу,я вот думаю или коробка или кардан с мостом завывают,а вы что думаете?

varvar-s

Отъявленный ЖигулистЪ

первое что приходит на ум проверить болты крепления кардана к фланцу редуктора.а когда газ на скорости прим 80-90 отпустить чутка -вибрация не слабая не появляется случаем?

yDAW

ЖигулистикЪ

Sroslov

Жигулеша

Я решил аналогичную проблему подтяжкой гайки хвостовика. Залезь под машину и пошатай кардан около крепления к редуктору. У меня болтался. Подтянул и всё стало збс

yDAW

ЖигулистикЪ

спс, седня попробую. у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное, поэтому не могу понять как происходит трение, а оно есть т.к. фланец по торцу блестит, и при движении, когда движешься накатом при отключении передачи ощушается вибрация с частотой зависящей от скорости движения (чем медленее катишся, тем медленее и отчетливее слышен звук шарканья). Сменил резинки крепления глушака (думал старые растянулись и из-за этого он провис и дрегался на скорости), не помогло(((( Вот хз как бороться

varvar-s

Отъявленный ЖигулистЪ

. у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное. Вот хз как бороться

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: