Вибрация калина 2 акпп

Обновлено: 05.07.2024

P.S. БК ШТАТ замеряет обороты точные, до десятков? Если его поставить с гарантии не слетишь? Особенно если инженеру по гарантии на него ссылаться.

У меня денег не хватит методом научного тыка искать проблему. (

На данный момент. Я бы и второй раз купил!

+1!! Объективно это лучший авто в сочетании качество + деньги. По крайней мере, для моего объективного кошелька;)

ЗЫ: У друга на Сузуки ГранВитара пипец какая конвульсия на D при стоянке.

Это связано с работой двигателя под нагрузкой на холостом ходу. То же самое было с включенным кондиционером, вылечили поднятием оборотов х.х. до 1000 при включении кондея. По мере обкатки двигателя вибрация может уменьшиться, но скорее всего останется такой же.

А разве при включении кондиционера обороты автоматически не увеличиваются? У меня растут.

Растут, но не до 1 000, как у altmax, а до 900 где-то.

У тебя так же чтоли. Я катал тестовую машину, но особо заметных вибраций не заметил. Но мне не повезло, пробок небыло, походу толком разогреть машину не смог. В то же время Груненко признает, что вибрации есть.

это было про автобус!

особо заметных вибраций не заметил. Но мне не повезло, пробок небыло, походу толком разогреть машину не смог. В то же время Груненко признает, что вибрации есть.

я про автобус минский написал))
Зы: наверное на разогретой более чувствуется вибрация, так как по трассе прилично проехал и попал в пробки. Ну, калина вибрирует, но пока не могу дать определения что критично.
Зыы: а кто такой Груненко??

наверное на разогретой более чувствуется вибрация, так как по трассе прилично проехал и попал в пробки. Ну, калина вибрирует, но пока не могу дать определения что критично.

Зыы: а кто такой Груненко??

Мужики, я так и не врубаюсь. вибрации вы ловите на холодной машине или все же на горячей.

Мужики, я так и не врубаюсь. вибрации вы ловите на холодной машине или все же на горячей.
У меня нахолодную заметней, на прогретой может просто не замечаешь, т.к. внимание занято другими моментами на дороге..

т.к. внимание занято другими моментами на дороге..

Думаю, думаю. чем занято твое внимание когда ты стоишь в пробках.
На девок чтоль смотришь? 🙂
Так они сейчас все как капуста одеты. смотреть не нашто.
Инет мучаешь?
Давайка отвлекись! Послушай коробас 🙂

Чё-т не пойму, вроде в нейтраль вообще не рекомендуют переводить, вроде как лишняя нагрузка на АКПП?? По крайней мере для других авто так, но не думаю, что АКПП наша от других может сильно отличаться. Плюс к этому, смысл в автоматической коробке передач, если её нужно постоянно переключать??

Да какая нагрузка. Наоборот снятие. Всегда переводил и перевожу

В инете оч. много мнений по этому поводу. Все разные:((

Belchonok163, на ходу переводить на нейтраль не рекомендуется. Коробка в это время не снабжается маслом в должной мере. Таким образом можно ускорить её поломку. Разв что буксировать её можно на небольшой скорости при этом (с завдённым двигателем). А с горок кататься на большой скорости на нейтрали не рекомендуется.

в мурзилке (о,мля,я уже втянулся в сленг)) пишут что при езде случайно можно воткнуть нейтраль, тогда для перевода обратно в драйв нужно сбросить газ (обороты) и воткнуть драйв (без нажатия на кнопку стопора).

зЫ: так как все таки с стоящей на светофоре тачкой на N и нога НЕ на тормозе, если воткнуть драйв что произойдет??

Коробка в это время не снабжается маслом в должной мере

все штатно, включится драйв и загрузится гидротрансформатор, + небольшой транссмисионный толчек. В общем еще одно из многих тысяч переключений коробки.

У тебя есть не подлежащие сомнению источники информации.

Везде классические АКПП не рекомендуют перетыкать в N в движении (точнее в N можно, а в D обратно только после остановки). Не подлежащего сомнения источника нет (завтра исчо поищу:) ). Да, по сути этот масляный насос и есть коленвал.

Я не нашёл подтверждений своим словам, но у меня стойкое ощущение, что следует один раз D включить и забыть. Но я гуманитарий, а не технарь, так что, скорее всего, в моих словах только доля истины, если она вообще есть:)

а что будет если действительно в N поставил перед сфетофором и потом сразу воткнул в драйв без нажатия на тормоз?? Так вообще можно делать когда стоишь? Когда едешь понятно что можно делать (из нейтрали в драйв только нужно газ сбрасывать я так понял), а когда машина стоит на N, и нога не на тормозе, если сразу переключить в драйв из нейтрали? Она поедет по идее сразу? И как это скажется на коробке?
Ничего не будет. Сто раз так делал (милион на самом деле).
Оппоненты потом опыта подкопят и поймут. Глупо и небезопасно стоять на светофорах в драйве да еще загружая при этом трансмиссию и движку. Упиваясь при этом псевдоничегонеделаньем.
Но тут дело хозяйское.

ГТ преобразует крутящий момент от двигателя и передает его на первичный вал коробаса.

Масленый насос приводится в действие от двс и передает сало к ГТ и клапанам управления.

Держим машину тормозом в D:

-Расход топлива.
-Нагрев масла. летом может быть актуально.

Переключаемся, в N или P, в принципе не важно куда:

-Еще два переключение коробки, уменьшаем ресурс АКП на два переключения 🙂

Так-то во всём согласен. Я читал эту инструкцию (настолько, насколько мне позволяет моё гуманитарное образование 😉 ), но не нашёл инфы про дополнительный масляный насос. Поверю наслово, другого не остаётся:) Если он есть, тогда без проблем на N можно буксировать при заведённом двигателе хоть куда и хоть сколько. Так же как и катиться с горки.

-Нагрев масла. летом может быть актуально.

В радиаторе двигуна есть спец секция под масло АКПП. Эта проблема, насколько я понимаю, была решена.

Еще два переключение коробки, уменьшаем ресурс АКП на два переключения

Поэтому я и сказал выше, что это очень интересная тема. Стоит про это прочитать.

Посторонние звуки при оборотах 1900-2000… на грантофоруме пишут, что это из-за бракованного резонатора. средняя его часть… вибрация и железный дребезг в салоне отчетливо слышен… особенно слышен на холодную… меня тоже мучал этот дребезг. и вот я начал душить местного дилера… первый ИПГ послушал и развел руками, второй также… поехал в соседний город… там говорят гранта была такая. ей сменили средний резонатор и все исчезло… поэтому мне они тоже решили поменять по гарантии… ждал 3 недели пока привезут… дребезг тем временем становился все сильнее и напрягал меня все чаще… дошло до того, что я уже был готов купить его сам… но для АКПП резонатор другой и его фиг найдешь. плюс цена его 3150р… так что пришлось ждать официалов… на данный момент резонатор поменян, в салоне тишина и никаких вибраций…

Болезнь:сильная вибрация при переключении с первой на вторую и иногда со второй на третью. Если же всегда давать больше оборотов перед переключением то вибрацию можно было свести к минимуму, но не всегда получается и бесит дико уже.

Лечение: 1) первая идея была в закусывании крестовин на кардане, проверили их все, заедании нет. 2) Проверка шлицов на промежуточном валу и на гранате. Итог замена гранаты. 3) Сцепление, стояло Valeo, ненавижу Valeo, эта дрянь воняло тухлой капустой при малейшей маленькой пробуксовке. Заменено на Kraft, 4) Выжимной соответственно был в комплекте теперь тоже заменен. Ушел свист и шум на нейтральной передаче. Теперь особо нет разницы по звуку если выжато сцепление на нейтралке или нет.

Вибрация при переключении передач (мех.коробка)

С недавнего времени все чаще наблюдается следующее, при переключении (не зависимо прогрета машина или нет) передачи вверх с 2 — 3 или с 3 — 4, в диапазоне низких оборотов с 1500 — 2300 возникает кратковременная вибрация (1 секунда) — вибрирует — как будто бы трансмиссия (коробка, раздатка, карданы) и соответственно рычаг МКПП так же гуляет в салоне :). Если набирать обороты с той же прогрессией (постепенно мягко) то вибрация может быть и 2 секунды и потом пройти. Если сбросить газ, вибрация соответственно пропадает, если надавить газ сильнее (в пол) то тоже пропадает. Если в принципе ездить агрессивно и переключаться на более высоких оборотах то вибрации вообще не возникает. Если мягко и медленно то начинает подергиваться при вышеуказанных передачах и оборотах.

Что же это может быть ? Грешу на подушки двигателя, коробки раздатки ? или демпфер в карданах ?

В норме автомобиль должен работать ровно, без рывков, дерганий и вибраций, и любое нештатное поведение техники должно насторожить автомобилиста. Владельцы машин с автоматической коробкой нередко сталкиваются с таким явлением, как вибрация АКПП на разных режимах работы. Отчего она возникает, и что можно сделать для ее устранения?

Причины вибрации АКПП

Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящее из нескольких взаимосвязанных узлов. В ней присутствуют подшипники, клапаны, шестерни и прочие элементы, находящиеся в движении и способные при неполадках производить вибрацию. Схожие симптомы способен давать неправильный монтаж автоматической коробки передач.

Схематическое устройство типичной АКПП:

Вибрация коробки проявляется как биение, передаваемое на селектор АКПП и корпус, ощущаемое водителем. Биение может быть разной интенсивности и проявляться в разных ситуациях:

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Вибрация при наборе скорости

Вибрация при разгоне может возникать из-за неадаптированного АКПП. Каждый автомат после ремонта или замены жидкости должен проходить компьютерную регулировку передаточных чисел. Либо это может сделать сам водитель. Методы адаптирования АКПП под стиль езды конкретного водителя были описаны в посвященной адаптации статье.

Напишите в комментариях, как вы справлялись с вибрацией автомата?

Неисправность АКПП

Если вы продиагностировали коробку и обнаружили неисправность в АКПП, то она нуждается в ремонте. Неисправность в гидротрансформаторе при разгоне даст плохую динамику, а старое масло повлияет на появление толчков и рывков при переключении.

Устройство и принцип работы автоматической коробки

Если передачи скидываются вниз редко, динамика разгона положительная, машина не толкается, но вибрация присутствует, проблема может лежать вне АКПП. Нужно будет проверить мотор – сердце автомобиля.

Неисправность двигателя

Засоренный топливный фильтр мотора – частое явление для возникновения вибрации в автомобиле. Другой причиной может быть плохое топливо. Некачественный бензин быстро засоряет форсунки. Мотор начинает подтраивать.

В случае с некачественным бензином вибрация будет пропадать при разгоне. Но, если выйдут из строя катушки зажигания, то мотор начнет чихать во время разгона. Вы почувствуете падение оборотов двигателя. Вибрация от мотора будет передаваться всему кузову авто.

Если вышел из строя лямбда-зонд, то вибрация также будет разносится по всему кузову, как и при засоренной дроссельной заслонке. Необходимо будет прочистить заслонку и заменить лямбда-зонд.

ШРУСы в передних осях

ШРУСы в передних осях подвержены преждевременному износу. Особенно, если автомобиль не предназначен для движения по грунтовым дорогам, а водитель использует его активно в тяжелых условиях эксплуатации.

Водитель также может определить проблему со ШРУСами благодаря ведению авто то в одну, то в другую сторону на прямой трассе.

Напишите в комментариях, испытывали ли вы проблемы со стертыми ШРУСами? Как определили неисправность?

Ступичный подшипник

Неисправность ступичного подшипника определяется по хрусту при движении и вибрации по кузову и отдающей в рулевое колесо. При разгоне водитель будет чувствовать, как будто что-то тормозит его машину.

Кто придумал и изобрел первую в мире автоматическую коробку передач

При первых появлениях таких симптомов, я советую, сразу ехать на СТО. Вы можете создать аварийную ситуацию на дорогах, так как машину, если не обратить внимание на проблему, будет все чаще и все больше уводить в сторону того колеса, на котором вышел из строя ступичный подшипник.

Деформированный диск или поврежденная покрышка

Неправильная балансировка особенно передних колес может создавать вибрацию. Если диск деформирован или повреждена покрышка, то водитель будет чувствовать не только не только вибрацию, но и ухудшение управления машиной.

Кривые диски и порванные покрышки лучше сразу демонтировать и менять на новые. Тогда вы создадите безопасные условия поездки для себя и других участников движения.

Причины, лежащие вне АКПП

Достаточно часто вибрация, кажущая исходящей из АКПП, таковой не является. На корпус (и коробку) могут передаваться колебания от двигателя, если его подушки пришли в негодность. Например, если при включении передачи на АКПП идет вибрация, это может указывать на подушки ДВС (но также и на износ/смещение подушки АКПП).

Распространенные причины

При разгоне дергается

Иногда автомобилисты жалуются, что при разгоне пинается коробка автомат или же дергается. То есть, во время автоматического включения высокой скорости ощутим толчок.

Причины

износ частей коробки передач;
нарушение правил эксплуатации;
несвоевременное или некачественное обслуживание коробки передач;
неправильная замена жидкости трансмиссии.

Решение

Проверить уровень и качество жидкости.
Провести диагностику коробки передач.

Пинается на холодную или горячую

Причины

недостаточный уровень жидкости;
низкое качество жидкости;
проблемы с блокировкой гидротрансформатора.

Решение

Довести уровень смазки до нормы.
Заменить смазку.
Провести диагностику трансмиссии.

Толчки при переключении

Толчки или рывки при переключении передач в АКПП — необязательно поломка в коробке. Большая часть ситуаций, когда КПП дергается и слышны удары во время переключения или разгоне, может возникнуть в силу достаточно простых обстоятельств, которые просто устраняются, но автовладельцы не всегда об этом знают. Из-за этого сразу отправляются на СТО.

Причины

низкая температура, то есть недостаточный прогрев механизмов трансмиссии;
некачественное или старое масло;
низкий уровень трансмиссионной жидкости.

Решение

Прогреть машину и коробку до рабочей температуры.
Долить масло до необходимого уровня.
Заменить масло.

Вибрация при включении задней

Причины

неправильно срабатывает датчик на АКПП;
автомобиль не прогрет.

Решение

Проверить датчик.
Прогреть автомобиль.
провести диагностику системы.

Рывки при переключении передач на МКПП, устраняем бесплатно, своими руками

Берем чистую тряпочку, которая не оставляет за собой ворс и очиститель карбюратора (очень дешевая но эффективная штука)

. Заливаем дроссельную заслонку очистителем карбюратора, предварительно заклеиваем разъёмы для датчиков скотчем, чтобы жидкость туда не поступала. Ждем некоторое время и можно повторить процедуру.

После чего, протираем внутренности дроссельной заслонки чистой тряпочкой. Собираем узел на место. При этом, если вы давно не меняли топливный и воздушный фильтр, советую сделать это сейчас!

Первое время, машина даже в прогретом состоянии может держать от 1000 и выше оборотов на холостом ходу. Не волнуйтесь, это пройдет когда БК адаптируется. Затем, обороты упадут до 700-750. То есть, ниже чем у вас было.

После чистки дроссельной заслонки, рывки при переключении передач возможно исчезнут, если нет механических неисправностей. Но скажу вам так: исходя из моего опыта работы на СТО, около 35% проблем описанных выше решались банальной чисткой дроссельной заслонки( что крайне радовало людей, которые уже настроились потратить немалые средства на ремонт КПП или замены сцепления).

Еще один важный момент, на некоторых автомобилях после замены сцепления или непосредственно кулисы, могут возникать проблемы с включением передач и дерганьем автомобиля при переключении.

Даже если замена не производилась, кулиса может расстроиться сама, с годами. Хотя, как правило, это встречается чаще всего на отечественных авто, типа ВАЗ 2110-Приора, Калина и т.д.

Мы легко(не на всех авто) можем отрегулировать кулису самостоятельно. конечно, для этого понадобиться напарник и эстакада.

Регулировка происходит следующим образом:

Один человек остается в машине, за водительским креслом. Другой спускается под машину и находит кулису переключения передач. Отпускает крепления(не выкручивая полностью). Водитель выставляет удобное положение ручки КПП в месте первой передачи и удерживает ручку КПП. Сообщает об этом напарнику, тот затягивает кулису. Вот и вся регулировка. Теперь передачи будут включаться намного лучше и как вам это удобно. Пропадут рывки, чего мы и добивались.

Возможно, с первого раза не выйдет четко настроить кулису, тогда процедуру желательно повторить (не отходя от кассы) пока не сделаете удобную регулировку.

Настроить кулису и почистить дроссельную заслонку совсем не сложно, зато можно решить проблему и продолжать получать удовольствие от вождения. Надеюсь статья будет вам полезна!

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Сходства и различия советского грузовика ЯГ-12 и британского Guy 8Х8 CAW
Можно ли повторно использовать медные уплотнительные шайбы?

Шпионская фотография представляет новое поколение Range Rover

Вибрации рычага коробки передач и удары по днищу кузова на BMW E34

Приветствую Дружище). Когда я только купил свою E34, она уже была со шлейфом проблем. Постепенно, количество боков я уменьшал и начинал ездить быстрее). Не знаю, могло — ли это послужить причиной следующих неприятностей, но думаю, что нет, — это только следствие плохого присмотра за машиной в прошлом.

Залез в яму, осмотрел, — зрительно подушки коробки показались норм, эластичка тогда еще — тоже показалась норм. Но, уже был виден след на тяге идущей к рычагу КПП, будто эластичная муфта задевает за тягу, когда рычаг КПП отклоняется назад, — на вторую и четвертую передачу. Но повторюсь, на этот момент, просто зрительно, установленная элестичка еще казалась нормальной. Возможно каких — то дефектов я не заметил из — за не слишком хорошего освещения… Подвесной подшипник и крестовинка также показались мне нормальными. Я грешил на подушки, думал, — может под весом коробки, разрыв прижимается и я не вижу деффект.

Но поездив еще немного, при интенсивном разгоне появились удары в днище. Например ускоряешься ты на первой уже под 60-ат, и тут где то под жопой, или немного сзади, будто что — то грубо бьет по кузову. Не знаю с чем такое можно сравнить…

В общем, было два симптома, — колебания самого рычага коробки передач и удары по днишу кузова. Полез в очередной раз в яму, я увидел, что эластичной муфте теперь уже явно, совсем не хорошо. Поехал к мастерам и там выяснилось, что задняя траверса КПП, была плохо закреплена. Так один из четырех болтов задней траверсы был просто сорван, а еще один из трех оставшихся уже был разболтан. В этом и крылся корень той проблемы, — не закрепленная коробка просто разорвала эластичку, — она стала задевать за тягу рычага КПП, а когда коробка разболталась еще сильнее, она уже сама била. Подушки оказались норм, но тогда поменяли и их, заменили масло в коробке, а подвесной подшипник и крестовинка оказались хорошими, — туда лесть не стали, хоть новый подвесной уже был у меня в багажнике.

Так что вот так, если есть вибрация на рычаге КПП, а еще и удары в днище. Обрати внимание не только на целостность самих подушек, но и на надежность креплений траверс к кузову. Случай как говорится редкий, но меткий.

И да! Чуть не забыл. При замене эластичной муфты на BMW E34, обрати внимание, что они имеют разный диаметр! На машины с разными моторами и с разными МКП, ставились разные эластичные муфты. Так на мою 525 M50 устанавливалась эластичная муфта диаметром в 135мм, а я вначале купил эластичку диаметром в 110мм, которая идет на 520-аю, но не подходит мне. Вначале взял такую вот Мейле, как на фотках, но потом, за 40-ок бачей пришлось покупать Феби Бильштейн. Не повтори мою ошибку).

ПОСМОТРИ и ЭТО)

СНИМАЕМ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Самостоятельный ремонт начинается с того, что нужно разобраться как снять ручку КПП на ВАЗ 2114. Делается это обычно просто и аналогичным образом нужно поступать и владельцам схожих 15 и 13 моделей, если у них, конечно, возникли подобные проблемы. Итак, алгоритм действий выглядит так:

Добрый день, Сергей. Любые вибрации в коробке передач так или иначе связаны с проблемами в работе агрегата.

Причины вибрации АКПП

Схематическое устройство типичной АКПП:

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Вибрация при включении АКПП и эксплуатация АКПП

В начале комментариев прозвучал вопрос про вибрацию салона и всего авто при включении в положение D. На своей долго этого не замечал но в морозы прислушался и действительно ощутил мелкую дрожь. после поисков в интернете нашел ответ который думаю успокоит многих и даст полное понятие по чему это происходит.

Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина — это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.

Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.

Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, — при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.

Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.

Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.

Причины, связанные с коробкой

Вибрацию способны вызывать некоторые неполадки АКПП:

Образец первичного вала:

Изменение геометрии вала, произошедшее по некоторой причине, способно провоцировать вибрацию и биение, ощущаемое водителем. Коробка будет вибрировать при разгоне, вне зависимости от активной в данный момент передачи.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

Причины, лежащие вне АКПП

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Причины вибрации автомобиля — почему возникает и что предпринять

В современных реалиях машина настолько прочно вошла в повседневную жизнь, что большинство из нас элементарно не мыслят без неё работу или отдых. Поэтому когда возникают мелкие неисправности автомобиля, а тем более серьёзные поломки, вроде постоянной или прерывистой вибрации при движении или на стоячем автомобиле, при торможении или на определённой скорости, мы сразу отправляемся на автосервис.

Но диагностировать поломку, выяснить причины вибрации автомобиля можно и без специальных навыков или оборудования. Вам достаточно лишь учесть всё то, что написано ниже, ведь это результат многолетней практики мастера-универсала, работающего на профильном СТО, выявляющем и устраняющем данные поломки.

Вибрация на стоячем авто

Причин на самом деле несколько, и большинство из них позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя:

Свечи. Старые, уже изношенные, подобранные не по размеру, ноунейм-аналоги невысокого качества или даже откровенные подделки. Определить, требуют они замены или нет, поможет автоэлектрик.
Высоковольтные и другие провода. Аналогично свечам: приобрести не то, что нужно, можно даже в большом специализированном магазине с хорошей репутацией. Тогда как если предпочитаете скупаться на авторынке, вероятность увеличивается в разы.
Форсунки. Стоимость новых, может серьёзно облегчить ваш кошелёк: но всё чаще именно они оказываются основной причиной того, что заведённая машина вибрирует.
Компрессия. Она должна быть не просто достаточной, но и равномерной во всех цилиндрах. В противном случае авто будет дёргаться на малых скоростях и расходовать топлива больше обычного.
Наконец, неправильно установлены ремень/цепь ГРМ. При этом от смещения, на один зуб/звено или несколько, напрямую зависит уровень вибрации: чем больше, тем она выше.

Способ устранения – замена неисправных деталей или визит к опытному мастеру. Тому, что без труда определит причину вибрации и устранит её.

Вибрация авто в движении

Учитывая качество наших второстепенных дорог, не всегда получается определить будущую серьёзную поломку по первичным признакам неисправности, так как причинами вибрации на средней и большой скорости могут быть:

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Лада калина шум в коробке при отпускании сцепления

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все 🙂

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того 🙁

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного 🙂 точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго 🙂

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления 🙂 звук стал более глухим скажем так 🙂

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Читайте также: